用嘴巴來懷念東南亞 廣州飄香

印度宮殿式的金色調裝修。

馬來可巴雞（80元） 北印度傳統燒烤，隻用去骨雞腿肉，放入香料、醋中浸半小時再燒烤，雞肉滑溜而多汁，很香。

菠菜奶豆腐（60元） 奶豆腐是烤過的印度芝士，菠菜煮熟後加入孜然籽等香料做汁，香滑又不會膩口。

福建炒粉，用的是馬來特有的黑豉油，粉爽身得來帶點鮮甜。

參巴蘇東（35元） 蘇東是魷魚，醬汁裡有燒香的蝦米仔，與魷魚一起嚼很過癮。

尼泊爾素菜套餐（35元） 包括瞭炸薄餅、籽丁香飯、炸蠶豆湯、特制酸奶、薄脆餅、雜菜沙律、蔬菜、醃洋蔥，幾乎囊括瞭尼泊爾的特色。

蔬菜手抓飯（20元） 孜然粉+印度辣椒粉+紅咖喱粉做汁，與印度米一起用鐵鍋煮。

　　天高瞭，天藍瞭，陽光明媚瞭，溫度也下降瞭，再過一個月，可能就會寒意漸來瞭……到時候又會讓人不期然想念熱帶的陽光。不過在廣州，用嘴巴來懷念東南亞那充滿濃烈陽光的氣息和醒神的辛香，也如同身處繽紛的熱帶瞭。

　　文/記者梁旭華 圖/Gogogo

　　小資印度菜：

　　華麗空間的香辣味

　　提起印度菜，估計10個人有9個都會想起印度叔叔做飛餅，和情調一八竿子打不到一起的樣子。不過今時今日的印度菜，已經不是以往給人感覺光線幽暗曖昧渾濁咖喱味飄滿一室的感覺，反而變成瞭最講情調的上海小資提前訂位都要去的小資餐廳，說的就是由上海開到廣州來的亞洲國際大酒店2樓印度餐廳天都裡。

　　和一般印度餐廳喜歡青綠主調配半月式拱頂窗不同，天都裡印度餐廳是金色調印度宮殿式裝修，西域禪意主題。門口不大顯眼，就像阿裡巴巴的山洞，進門是條短短金色圓環纏繞的通道，有點似夜場進口。過瞭之後一抬頭，黛藍色天花板上垂吊著一個個繁花般的雪白中文字，組合起來就是一段段佛經。柚色地板上放著雕飾成馬車形狀的沙發座位，四壁裝飾著印度來的小樂器、器皿和神像，而房間則是一個個仿印度古皇宮設計的獨立小涼亭子，有著繁復富麗的屋頂，是那種含蓄低調的華麗。坐在靠窗的位置上，可以看到環市東路上喧囂如流水般的車和人，偏偏室內安靜得隻有神秘的印度音樂在呢喃，穿著印度服飾的印度侍應殷勤往來，腳下無聲。

　　看餐廳的名字就知道這是一傢走傳統正宗路線的印度餐廳，天都裡（Tandoori）的意思就是印度受人歡迎的一道菜——把香料醃過的雞，放入印度烤爐上文火烤熟就是Tandoori。而Tandoori的意思則是印度燒烤爐，內壁是平滑耐高溫的陶土以烤餅，外壁是木桶殼或瓷磚，正宗印度餐廳必備的，天都裡這裡也有。因為印度餐廳最註重燒烤。

　　餐廳的廚房班底全部是如假包換的北印度廚師，做得一手地道好北印度菜，菜牌上的菜式品種過百款，還有很多熟客才會點的不上菜單的菜式，不過價格多在50到80元之間，和廣州之前開的印度餐廳相比，算是價格相宜瞭。這裡的大廚很註重調味料尤其是咖喱的天然性，所有調味品都是從印度進口，咖喱還全部都是用香料自制兼不加色素的。

　　印度菜的辣味全靠香料調出，和中國辣菜的辣度來自辣椒不同，辣度也稍遜，不過層次感要豐富和香很多！至於印度人最愛喝的酸牛奶，這裡也是用全脂奶自傢做的，保證安全。

　　對瞭，如果配咖喱的話，千萬別漏瞭點馕。印度人的主食是馕（印度名為Naan）——我們平時見得最多的飛餅也屬於Naan之一。在印度，馕的種類有過百種，分為油炸、平底鍋幹煎、爐烤三種，而在天都裡就有十多種，全部都是印度進口面粉做的，其中的千層白面餅是用紅面粉，加進抽去脂肪、隻取表面最清和輕一層的牛油做成，分外煙韌有牛油香，一咬開就有一股熱香氣冒出。

　　親民馬來西亞菜：

　　“high卡”的娘惹菜

　　溫和尼泊爾餐：

　　旖旎後宮的飽肚餐

　　自從喜馬拉雅餐廳轉手之後，想在廣州吃到尼泊爾菜簡直是不可能的事。不過日前就有人報料說，麓景路上金瑞麟餐廳發現瞭尼泊爾菜的蹤影！去到一看，嘩，餐廳裝修得像清吧一樣：兩邊是長明牛油燈（花紋精致得真想買回傢去啊）並供奉的鮮花清水，餐廳裡垂著水紅線簾子，旖旎如一千一夜裡的後宮。

　　打開金瑞麟的菜單細看，會發覺其實這裡有尼泊爾菜和印度菜兩大系。之所以會在同一傢餐廳裡面出現，據餐廳的尼泊爾小帥哥廚師Balaram Tamang表示，尼泊爾菜和印度菜是很相似的，可以算是印度菜的一個變種，也摻雜瞭藏餐的元素。不過咖喱口味就比印度的更為溫和，乳酪類和淀粉類食物更多（因為尼泊爾比印度窮的原因，所以比較註重大份和飽肚）。

　　雖然店子不像那些成名印度餐廳般大，但很多調味品為求地道也是進口的，酸奶同樣是自制，難得的是連米也用上正宗印度米——要知道印度米可比中國米、泰國米貴得多，而這裡的菜式價格多在20多元至45元之間，比印度餐廳便宜一半，劃算。不過最妙的還是，和其他的印度餐廳相比，這裡有尼泊爾和印度菜套餐吃，用那邊的銅盤器皿裝好奉上，光看賣相已經滿滿異國風情。

　　其中一定要試的是全廣州獨一份的尼泊爾素菜套餐，因尼泊爾和印度一樣，素食者占瞭很大比例，素菜款式頗多。這個素菜套餐包括瞭炸薄餅、籽丁香飯、炸蠶豆湯、特制酸奶、薄脆餅、雜菜沙律、是日蔬菜、醃洋蔥，幾乎囊括瞭尼泊爾的特色。吃的時候如果想更有氣氛，記得用手抓飯吃，因為尼泊爾人都習慣這樣的。這裡的特制酸奶和印度餐廳的比起來比較清爽，沒有那裡的濃稠，夏天喝想必更舒服。在兩道咖喱之間，一般尼泊爾人會吃餐廳免費送的醃洋蔥清口，入口脆生生，不過初吃的人會覺得它味道怪怪的酸酸甜甜，不會很習慣，但想地道就一定要試噢。

　　一般尼泊爾人來吃飯的時候都比較晚，晚上8時才悠悠閑閑地晃進來，所以餐廳從早上9時一直開到次日凌晨1時。他們往往是一傢大小圍成一桌，男主人點一瓶尼泊爾啤酒，紅色系的菜式擺滿，吃罷人人自動自覺去收銀臺抓一把茴香籽嚼著走，清口用，悠閑得像是回到瞭那個喜馬拉雅山腳的國度。

親民馬來西亞菜：

“high卡”的娘惹菜

　　在廣州，泰菜越南菜餐廳都開得不少，偏偏同為東南亞菜系的馬來西亞菜餐廳就少得一直以來都隻有一傢，而且更接近於茶餐廳。叫人想吃馬來大餐都不知道往哪裡找去。不過現在就多瞭一傢打正旗號做馬來西亞菜的中型餐廳，就是開在建設六馬路宜安廣場的莎巴。奶白色主調的簡約裝修，配著雪白卡座並超通透的落地窗，像一傢“high卡”的清吧。

　　看到這個裝修，再一聽地址，相信很多人的第一時間反應必定是：嘩，這是貴價地段哦！NO，莎巴的菜式價格大多在30多元之間，和隔瞭幾十米的越茗苑價格差不多，碟頭分量也類似。而且馬來菜以米飯面條做主食，於是莎巴這裡也有不下20款的主食可以選擇，其中的配菜主食大多十來二十元就有交易，相比同場其他餐廳來說簡直稱得上實惠。而且座位之間距離夠寬，坐得可比一般的東南亞餐廳舒服多瞭。因此開業不到兩周，中午上座率也有過八成。

　　價格能保持親民，全因莎巴其實是越茗苑的新線品牌，老板累積多年東南亞菜經驗，在原料的 進貨渠道上更是有一手，什麼馬來西亞當地產蝦膏、新鮮薑花、當地酸子……全是從那邊直接進貨，加上大批量式采購，自然能在成本上壓低一頭，不會出現因價就貨情況。

　　說起馬來西亞菜，通常大傢都會覺得廚師一準是左手沙爹右手咖喱，全是濃烈辛香的菜式。其實這話也對也不對。要知道，馬來菜是在赴馬的印度、中國和中東人不斷影響下發展起來的，主要原料尤其是香辛料，如辣椒、檸檬草、薑、咖喱葉和孜然等最初都是由印度人和阿拉伯人引入馬來西亞的，烹飪方法以蒸、煮和炒為主。但是，這並不等於馬來菜就全是濃味菜，馬來西亞北部菜系和泰國菜味道比較接近，酸辣為主，多用泰國名為assam的香料。南部菜系類似新加坡口味，偏甜偏重。而莎巴這裡主打的，則是清淡濃味兼有的馬來華人餐，同時糅合進椰香味重娘惹菜的特色。

　　莎巴的主廚據說來自馬來西亞的老字號餐廳，擅長馬來華人餐，為求味道跟足當地，還有專門計量器來調校醬汁。這裡的馬來西亞菜醬汁大致有5種：亞參醬、娘惹醬、參巴醬、馬拉盞、薄荷醬。

　　不可不提的還有馬來西亞咖喱，它和泰國咖喱的最大不同是用椰漿來減低辛辣味而提升香味，味道較平和，當中還加入瞭多種香料，如羅望子、月桂葉和香芋等，令咖喱在辣中帶點清潤。

　　不過，因為馬來菜醬汁濃厚，如果覺得滿桌馬來西亞菜容易膩口，那麼你也可以在這裡點越南菜。莎巴備有兩本菜牌，一本是馬來西亞菜，一本是越茗苑菜牌，你大可以雙管齊下左擁右抱不怕單調。