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走出校園，時光飛逝，掐指算來來廣州已經快滿四年。初來羊城的我是年輕的，那個時候的一切都是新鮮，新鮮的就如同廣州的熱帶水果。在學校的時候，從來沒有想過能在這裡生活這麼久，那時候的認知，覺得過瞭長江就是南方，再南就得說嶺南瞭。總是覺得那個鳥語花香的地方和我是沒有交集的，可是四年後當我要離開這裡的時候，這一切還是恍如夢境，那麼不真實，那麼不可觸摸，就如同在黃花崗的密林裡抬頭看天，有藍天，也有綠葉，有陽光，也有樹蔭，豐富多彩，卻無法帶走一絲色彩，放佛這漫天的燦爛和我無關。雖然從求學離傢開始，威海的四年寒暑，無錫的兩度春秋，算起時間都不如廣州的四載歲月漫長，也許是語言的原因，或者是文化的差異，總是讓我覺得自己無法真正融入這珠雲之間的天地，老是覺得生活在他鄉。雖然如此，但是這裡畢竟傾灑瞭我四載的年華，留下瞭許多初入社會的記憶，這是任誰也抹不去帶不走的經歷。想想自己剛來時候的模樣，稚嫩青春，再看看要走時自己的容顏，經歷瞭不少風霜。也許這就是這四載時光，給我的最好回報。那就隨著我看看這座生活的他鄉-廣州。
廣州這個城市，是南國的中心城市，其實它最輝煌的時代是在清朝和民國，它在清朝長期是唯一對外的開放口岸，在那個以商人管理海關的年歲裡，估計是很多做出口生意的商人眼裡的第一都市，時間行進到民國初年，這裡又因為孫中山和黃埔軍校而成為全國的政治中心。記得《人間正道是滄桑》說民國初年的廣州，那是革命的中心，是年輕人心中的熱土，吸引瞭無數的有志之士，成就瞭一個讓人感嘆的時代。現在說到廣州，都是在說西關小姐，東山少爺。講西關原來是富商集聚之地，留下來的代表就是西關大屋，而東山呢？一直是有勢力的達官顯貴們的棲身之所，這裡留下來的代表就是東山別墅。其實，這種文化就是那兩個時代造就的，經商造就的是廣州的商都繁榮，而革命的中心造就的是廣州的政治氣息。 初到廣州，滿耳西關，西關的大屋，西關的美食，可是真的在地圖上要找這個地名，是一無所獲，後來絆溪邊上的荔枝灣復湧，才真的造就瞭這一片的西關保護區。
都說西關是商人的天下，可是在荔枝灣中心的卻是蔣光鼐的故居，讓人感嘆西關東山聯系的密切。廣州的小街道總是濕漉漉的，老年間的如此，新造的亦如此。
看到荔枝灣的景色，很有種秦淮河的感覺，隻是這新造的風光，總是讓人和廣州這座城市一樣，感覺少瞭那麼一點底蘊，讓人很容易聯想到工業制品。也許這個河邊，也有一個桃花扇的故事，隻是沒有故事留下來，更缺少一個孔尚任去寫就一個千古傳奇。
荔枝灣自古就有“一灣青水綠，兩岸荔枝紅”的美譽，也是荔灣區名字的由來，荔枝紅的時候，我是沒有來過，但是晚上的紅燈籠串串，也是一種美景。
廣州號稱花城，傢傢戶戶都喜歡春節的花市，就連自傢的窗臺上也點綴各種花草，給鼓噪的生活平添幾分樂趣。
荔枝灣這裡有很多小吃，馬蹄糕就是一個很精彩的小點心，因為想著一會去多寶路大快朵頤，就忍住瞭沒有買。
蔣光鼐故居後面，是西關民俗館，不知是那位名人的房子，隻是規模和精美程度，比蔣先生的要更勝一籌，也許我們要感謝這個民俗館，不然還不知道現在是否能夠看到。
廣州特色的趟櫳門，當年裡面是否住著人面桃花的西關小姐，也許隻能靠我們的想象瞭。蓑衣，那個隻有油紙傘的時代裡，在落大雨的羊城，那是必備之物。西關向南就是珠江，珠江連著南海，正式有個珠江和南海，才有瞭這西關的商人。
很多人，一講到廣州，總是覺得這裡是南蠻蠻荒之地，因為總是覺得飛鳥難越王化不至，歷史隻有些北人南謫守蠻荒。其實唐宋八傢中的韓愈和東坡，都到過廣東，而有宋以來的漢民南遷，更是讓這裡更新瞭一次次的血液，形成瞭獨具魅力的客傢文化，以致到瞭近代這裡文有康梁，武有孫中山。在南遷的漢族文化和當地文化的結合中，也形成瞭很多獨特的風俗，比如西江的龍母崇拜，以及這種井龍王的崇拜。
走在西關大屋裡，這裡的建築不像北方建築那麼宏偉，也不像江南園林那麼唯美，更多的是一種經過裝飾的實用。在這裡最有特色的也許就是有點西洋味道的彩色玻璃點綴。有次去清末四大名園的春暉園，就發現哪裡的玻璃在夕陽下，折射出的如夢如幻的色彩。
發瞭傢的商人，雖然不可能造出蘇州園林那樣的移步移景的小品，但是也能設計出這令人心曠神怡的美景，在墻角的竹子假窗，就如拙政園裡回廊轉彎處悄悄種下的芭蕉，是異曲同工之妙。
小姐閨房裡的彩色玻璃，是否也曾經給她幻化出一個明媚的天空，我在這窗邊，是忘卻瞭三月的濃雲，就如同這時間一直不曾流過，輕推開一扇窗欞，就看到一份精彩。
走出西關的歷史街區，走在路上，正好看到廣州俗稱的走鬼。作為一個北方人，我感嘆我們北方對商業缺乏靈敏度，所以廣州人成就瞭這千年的商都。廣州其實作為一個商都，不但是滿街的走鬼，其實更體現在那些成行成市的專業市場，在廣州小到一個紐扣，都能有專門的批發市場。
其實廣州的商人，不但在經濟上曾經輝煌過，其實在政治上曾經也呼風喚雨。成立於1912年的廣州商團，曾經成為一支與孫中山爭奪權力的武裝力量，存在瞭十二年。它的首領陳廉伯的公館，經歷瞭百年的風雨，如今也成為瞭殘敗不堪充滿靈異的鬼樓。
雖然都為枕水人傢，嶺南與江南相比，少瞭很多婉約，更體現瞭一種務實。晚上的荔枝灣，華燈初放，一種不同於白天的生活氣息彌散開來。
也許不是周圍粵語的氛圍，真讓人恍惚在燈光槳影裡秦淮河邊。
很多人都說，廣州是沒有黑夜的城市，也許這句話很適合現代的天河，但是在老城區的荔灣，夜晚還是靜謐的，所以掛滿花燈的枝幹開出瞭一樹煙花。上課時候老師講過，光也是影響睡眠的因素之一，如果都像老城區這般，廣州哪裡會成為世界上最難入眠的城市？
離開荔枝灣，就走到瞭廣州的老街區裡，從龍津西路，到大傢津津樂道的恩寧路，再到第十甫路，最後就可以來到著名的上下九，然後穿過一個路口，不遠就可以到達狀元坊，狀元坊則可以最後到達這個老街區的最後一條，一德路，一德路的東段有著名的石室教堂。 龍津西路上有些比較原汁原味的老廣州風景，有點類似石庫門的老弄堂，一些廣州的傳統小吃，例如竹升面。當然還有這最能代表嶺南文化的騎樓。騎樓既代表瞭一種商業的發達，也代表瞭一種社會的進步。
看著這些掛瞭西關美食旗子的老店，希望下次有機會來試下。
恩寧路，由於騎樓的拆和留的爭辯，而讓大傢關註到這裡。很多人稱它為廣州最美老街”。這條老街建立於1931年，是廣州最有故事的街道之一。有眾多的粵劇名伶曾經在此居住，現在還留下原來的粵劇公所八和會館，另外詹天佑李小龍的故居也在這條街上。隻是讓人遺憾的是，除瞭街頭明顯的八和會館和已經開放的詹天佑故居，找到其他的歷史遺跡需要費些功夫。 
其實在中國，各種戲曲都不是很景氣，國粹京劇都隻能作為晚會的配角，更何況粵劇瞭。最近在看《重說近代史》，說中國人開始覺得日本人放棄自己學西方強大瞭，就拋棄自己所有的東西，覺得西方一切都是好的，拐杖叫文明棍、西裝叫文明服，火柴都叫文明火，真的到瞭改革開放，真正去瞭日本瞭解日本的時候，才發現這群島國倭奴自己的文化保存的那麼好。中國人，總是想看日本藝伎，可是自己的國粹呢？又有多少人能看的懂，聽得明白？
其實說實話，廣州可能在國內是富裕的，但是絕不能說是發達的。發達的定義，不單單是富裕，更多地是社會的規劃的科學和人們素質的提高。看看八和會館下面匾額上的白色管道，難道聰明智慧的廣州公仆們不能想到更好的辦法嗎？總是聽外來的朋友說，不願意來廣州，因為這裡路實在是復雜，而且很多路牌都不規范，這次找很多故居就發現瞭，發現路邊的路牌遠遠沒有美國人的谷歌地圖好用。其實，廣州的實用主義，是會帶來一種不錯的效益，可是光有實用，社會永遠不可能有大的進步和發展，隻能讓人感嘆廣州那些闖紅燈的老人的勇敢和敏捷。怪不得香港人說我們是蝗蟲，如果不提高素質，現在我們所擁有的也隻能保留有污水和濁氣。
十二浦西街上的詹天佑故居，夾在一片居民區裡，如果不註意很容易錯過。居民區很有點小情調，一樹的花開，提醒你小弄堂裡的精彩。 
中國人總是喜歡拆拆拆，梁林的故居拆瞭，康有為的故居拆瞭，蔣介石的行營拆瞭，也許中國以後的小孩子，以後學的現代史就是一部拆遷史。很難想象，詹天佑故居以後不在一片古色古香的民居中，而在許多摩天大樓的包圍裡，那是怎麼樣一番情景！罪過！！ 
恩寧路的街尾是一座老的電影院--金聲電影院，這樣老舊的電影院，肯定是沒有人來看電影瞭，那能否改成一個電影展覽館呢？畢竟這樣古舊的電影院，本身就是中國電影最好的見證。
廣州有幾條著名的購物步街，新興城市中軸線的天河，曾經的城市中中軸線北京路，再有就是這聞名海內的上下九。初識，上下九隻是覺得這個地名有意思，廣州當地電視搞笑節目中有個主角就叫尚下九，很是熱鬧。其實上下九多寶路第十甫路都已經是一個整體，在這裡購物可能已經覺得比較低廉，可是吃既有蓮香樓又有陶陶居，還有多寶路上的各種小吃，是一個可以吃喝玩樂的地頭。
在這裡，賣雞公欖的小販也是一景，自己扮作公雞的樣子，很是有趣。也許，對很多老廣州人來說，雞公欖代表瞭童年的回憶，隻是我還沒有聽過，這位大叔拿嗩吶吹出的公雞叫聲，也許是他獨一份的生意太好瞭。
講到廣州，人們很自然就想到廣州的美食，精細的粵菜自不必提，大傢攻略裡提到的南信的雙皮奶，順記冰室的椰子冰，和陳添記的魚皮，寶華的面條都不失為精彩的小吃。
南信的雙皮奶，在廣州還不錯，但是離著大良真正的老店還是有比較大的差距，而且甜品楊枝甘露，也許是因為季節的原因，略略有點酸。
來廣州之前，真不知道魚皮也能做道菜。
其實寶華的面條，外鄉人不一定吃得慣，因為都是堿水面，口感和北方的面條差距比較大。
廣州的遊記裡沒有提及這個做大排檔起傢的老店，向群飯店，其實在本地人眼裡，感情很深厚。在我自己的評價裡，它雖然沒有山珍海味，做的都是很地道的傢常菜，可是評分趨勢超過炳勝的，其實大傢今天看到炳勝很富麗堂皇，原來也是海珠那邊的排擋起傢。而且真的要吃，比較好的粵菜海鮮還有翅湯，需要去利苑或者采苑才比較地道。講到炳勝，如果大傢夠膽，它傢的淡水魚生才是看傢菜，我是不敢嘗試，怕肝吸蟲來找我麻煩。廣東的水污染，還有幹凈的淡水魚嗎？
狀元坊是慕名去的，還是比較熱鬧的，買東西就有點像小女生淘寶的地方瞭。
走到買賣海產的一德路，就走到瞭著名的石室教堂。石室教堂始建於1863年，是國內與亞洲現存最宏偉、最具有特色的哥特式教堂建築之一，是東南亞最大的石結構天主教建築，規模宏大，造型雄偉，為中國第一高大天主教堂，並稱著遠東。也是全球四座全石結構哥特式教堂建築之一，當時耗資40萬法郎，由法國設計師設計，中國工匠建造而成。
由於是中國的工匠的傑作，還是有些中國的元素在裡面，比如這個東方感很強的獅子。
如果問廣州最美的元素，無疑可以說彩色玻璃，西關幻彩的玻璃，造就瞭少女的夢想，石室大教堂的彩色玻璃則演繹瞭很多教會的故事。
走完瞭一德路，西關就算告一個段落，可以和西關小姐說個再見。老廣州的東山文化，就從東山廣場開始吧。東山這一代的小別墅被稱為“東山花園洋房”，以東山恤孤院路、新河浦路為主要集中地段，建築於上世紀二三十年代。在新河浦、龜崗一帶，據說這些復式小別墅就有600多棟，是廣州現存最大的中西合璧低層院落式傳統民居群。其實這裡不但是當年國民黨高官的聚集地，也曾經住過很多我黨的早期領導者，比如陳獨秀、李大釗、毛澤東等，隻是可惜，除瞭個著名人物的故居，其他不是荒蕪就是被改造和作為瞭民居。
中西合璧的風格，體現瞭當年寓公的品味，可以時光流過，已經陳舊不堪。據說就算是幾個名園，也都破壞殆盡，我們國人很有趣的一點是天天覺得國外保護的好，去日本看老建築去歐洲看老建築，可是自己的老建築卻從不知道珍惜。
這牌子上的一個個名人，顯示瞭這裡曾經的輝煌，中共的三大也是在這裡召開的。
來瞭廣州，有一個地名是無法繞開的，就像上海無法繞開外灘，北京無法繞開故宮一樣，就是沙面。沙面曾稱拾翠洲。在廣州城區西南。 原是珠江沖積而成的沙洲，故名。宋、元、明、清歷代為國內外通商要津和遊覽地。鴉片戰爭後，清咸豐十一年(1861年)後淪為英、法租界。正因為有瞭租界，所以就有瞭這萬國建築博覽會。
離開瞭沙面，老廣州的東山西關沙面就全部領略過瞭，現代的廣州卻才剛剛開始。廣州太古匯下面開瞭一個方所書店，據說和誠品唐寧號稱三大最小資的書店。這種書店加生活館的模式確實不錯。
如果問夜廣州，哪裡最絢爛，十有八九的人會回答你珠江邊上，從廣州塔看珠江新城，廣州的夜色不亞於東方之珠的香港。而號稱小蠻腰的廣州塔更是一道風景線。
在剛來廣州的時候，感受到的是他鄉的別樣，在離開廣州的時候，糾結的是他鄉的別離，當我思念廣州的時候，又會想到些他鄉的什麼呢？ |
