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在島嶼南面的索罟灣登陸，因為來得早，港灣海面靜靜地泊著上百只漁排，仿佛還沒有睡醒;  依山傍水的零落的民居，也還在清晨的海風中靜默。  索罟灣是登島的家樂徑的起點，一幫朋友悠遊自在、輕輕松松放慢腳步，沿著蜿蜒的環島山徑漫行，慵懶的太陽還藏在雲霧中，山的清風和海的氣息一路相伴，柳暗花明之間，時不時會閃出掩映在蕉林和棕櫚叢中的農家庭院。房前屋後有花圃，玫瑰、杜鵑、百合次第開放，姹紫嫣紅;菜園裏，番茄、絲瓜、豆角已經成熟，鮮嫩飽滿。  綠葉上沉醉的蝴蝶傳遞著恬靜祥和的信息。 一切都那麽安寧和愜意，此時的心境正合了陶淵明《歸園田居》的詩意。從香港大都市的高樓峻宇、車水馬龍的樊籠解脫，在這一方自然山水中，暫且拋開塵世的虛華和嘈雜、無奈和煩憂，讓疲累的身心得到休憩和喘息。 島上除了非常非常袖珍的垃圾車和消防車，再沒有其他的機動車，偶爾有以自行車代步的遊人擦身而過，一個頭紮小辮，戴墨鏡，裝扮很嬉皮的男士，騎著山地車，帶著兩只拉布拉多，從一條匝道往海邊去，狗狗在沙灘上打一會滾，又撲到海裏去戲水，樂煞了愛狗的朋友。 通往蘆鬚城灣的岔路口，邂逅幾個上了年紀的島民，他們正坐在自家的小院前閑聊，一位慈眉善目的老伯主動與我們搭訕，熱心地為我們指路。這個村落自70年代香港經濟發展以後，年輕人陸續離島渡海謀生，老年人則留在此地看守自己世代的家園。那些尋常的巷陌、簡樸的農舍，那種平淡純粹的生活，給我們留下了很深的印象。 繼續往島嶼的高處走，太陽已經朗照，遠眺是一望無際的藍色的大海。  腳下是一片海浪沖刷的礁灘，擡頭是灰色的巨石和蒼翠的樹木覆蓋的山巒。  南丫島還不到14平方公裏，唐宋時期，這裏有許多到廣州貿易的外國商船停泊，因而曾經有個“舶寮洲”的島名，後來叫做“博寮洲”，據說可以雅致一些。近代，由於島嶼位於香港南面，島形像一個“丫”字，所以改為南丫島。南丫島的出名還因為周潤發出生於此的緣故。整座島嶼基本上是山地，天然海灣很多。第二次世界大戰時期，硝煙曾彌漫在這個小島上，陰暗潮濕的神風洞就是歷史的見證。戰爭後期，日本人曾在此藏匿武器炸藥和快艇，伺機伏擊盟軍的戰艦以求同歸於盡。我們在洞口張望，只見黑魆魆、陰森森，不禁毛骨悚然。 峰回路轉，稍稍有些喘息，洪聖爺灘就到了。這個海濱浴場因附近有洪聖廟而得名。只見水清沙白，一波一波的雪浪湧上沙灘。人們在大海中追波逐浪，在沙灘上堆壘城堡，在樹蔭下懶散地瞌睡···。朋友們大嘆沒有裝備，錯過了一個勇當弄潮兒的機會。有幾個按捺不住，鞋子一脫，捋起褲腿，到陽光下踏浪去了。遊客中大半是外國人，他們的孩子最是得意可愛，一個個洋娃娃似的，屁顛屁顛地跟在父母身邊玩耍，沙灘上留下深深淺淺的小腳印。自從南丫島的風采發電站建成以後，吸引了許多外籍人士來此工作和聚居，   有的在香港那邊上班，在島上居住，乘船上下班也十分便捷，更多的是專門到此度假的。  最懂得生活的老外們，帶上家人和寵物狗狗，到這裏來盡情享受亞熱帶的陽光浴和海水浴。 一陣馥郁馨香，把我們吸引到海灘旁精致的香草園，兩個香港青年在這裏精心打理著奇花異草，還出售名貴的花種和新鮮花草制成的飲品。他們看上去一點也不像花農，倒像是文雅的書生。辛勤勞作，與世無爭，並不在乎掙錢，他們只是樂在其中。 再往前走就是榕樹灣了，真沒想到，這裏竟有如此濃郁的西方風情。比起索罟灣要熱鬧得多，橫街窄巷裏遊人穿梭如織，有老外開的酒吧、咖啡館。  還有各種裝飾考究的小店小鋪，經營著工藝品、服飾、食品之類的生意。     最讓遊人垂涎的是各種美味的小吃：豆腐花、薏米露、烘餅、烤魚、燒雞和一串串碩大的魚蛋。    南丫島有名的雞蛋仔，值得一試  還可以到餐館裏品嘗港式茶點和泰國、葡國、印度、日本、意大利等不同風味的異國菜式。當然，海鮮大餐是千萬千萬不可錯過的哦。 夕陽西下之前離島，渡輪漸行漸遠，駛向人流熙攘、霓虹閃爍的花花世界。南丫島在眼中已是隱約朦朧，但心裏卻有了一片清晰的別樣的天地，一片回歸自然、樂天知命的天地··· |
