澳門自助遊（4） 大三巴牌坊

        澳門自助行 - 4 大三巴牌坊  Ruínas da Antiga Catedral de São Paulo

　　 從天堂般的玫瑰聖母堂步行出來，此時正是日正當中，煉獄般的烈日再度曝曬在我們的身上，人們都紛紛躲入餐館，板樟堂前地行人稀稀落落。板樟堂前地有一張地圖，顯示沿著玫瑰聖母堂左右兩側分別有二條街道可以通往大三巴牌坊，一條是“米糙巷”，一條是“賣草地街”，瞧這草根性的街道名稱，大概可以猜測到古時候這兩條街商店的主要經濟活動是什麽了。現在再也難以在這兩條街道上看見米糙或是賣草地的痕跡，所有的商店都被修茸一新，展新艷麗的洋房式建築幾乎讓人認不出舊式建築。



    沿街兩旁可以看見古董店和仿古家具店，但最吸引遊人的就是肆意飄散的香味，什麽“最香餅家”、“鉅記手信”、“咀香餅家”等店家都人氣十足，服務員站在門口，手中捧著免費試吃品招來遊客，有各種不同風味的肉幹、杏仁餅、芝麻餅等等。走著吃著，很快就到了大三巴牌坊前的石階。 

     大三巴牌坊就在眼前，其實只是聖保羅教堂的前壁遺跡。除了一壁門墻，後頭便空空的，似乎什麽都沒有，石階前有一個挺大的廣場，正在展出有關大三巴牌坊的歷史，在廣場一側，幾乎沒有人看。我和浪子坐在廣場前的一處建築的台地上，放下行囊，脫掉鞋子，把腳丫子放在陽光底下曬。我建議浪子先上去大三巴牌坊觀察，我在這裏休息並守著行囊，待他參觀完了，才換我上去看一看。

聖保祿教堂，又名“聖母升天教堂”，始建於1602年。是由一位意大利神父設計，揉合了歐洲文藝復興時期巴洛克建築風格，但卻由日本工匠精雕細刻費時25年於1637年建成，故也融合了東方建築的風格。這是當時遠東最大的天主教堂，教堂其實是附屬於天主教神學會的聖保祿修道院，後來升格為當時亞洲最早的大學--聖保祿學院，課程有神學、哲學、理學及其他科學，規模不亞於當時歐洲的大學。聖保祿的學生名冊中至今保留著利馬竇、湯若望等著名傳教士。

聖保祿教堂曾經經歷了3次大火，屢焚屢建。在1835年，適逢一場台風襲擊澳門，聖保祿教堂起火，火勢借著風力，狂燒了兩個多小時，最後大教堂僅剩下一堵門壁。這形似中國牌坊的門壁，加上聖保祿（Sao Paulo）葡萄牙音譯“三巴”，故此名為“大三巴牌坊”。從這面幸存的殘壁上，仍可以找到許多精美的雕塑，不禁讓人遙想聖保祿學院及教堂全盛時的榮光。 

走到大三巴牌坊的後面，才發現其實地下部份還另有乾坤。聖保祿的地基還保存完整，地下室已開辟成為聖保祿文物的展示。走進地下室，陰涼安靜的空間展示多幅油畫，描述著聖經裏的故事、傳教士東來傳教的情形，還有一些聖器、聖物、教堂當年建築時的奠基石和教堂創辦人的遺骸。


    走在地下室，看見教堂文物，仿佛看見了當年教堂盛景，何等富麗輝煌，而今無限唏噓。

在大三巴牌坊右側，還有一間很小的廟，幾乎被遊人遺忘。這便是“大三巴哪咤廟” （Templo de Na Tcha, junto às Ruínas de S. Paulo），為澳門現存兩座哪咤廟之一。大三巴哪咤廟常被視為澳門中西文化和恰相處之象征。 1888 年建廟，後曾於1901年（清光緒二十七年）改建過，最近在1995年和2000年修建，2005年成為澳門歷史城區的一部份。


    大三巴哪咤廟建築，長8.4米，寬4.51米，兩進式建築，中間無天井，罕見於傳統中式廟宇。

有這樣一種傳說：當時澳門發生了一場極大的瘟疫，而柿山附近卻沒有受到很大的影響，所以大三巴附近的居民便認為這是因為柿山有哪咤廟保護的緣故，經過多番交涉後，廟祝將哪咤神像借給了當地居民，後來疫情得到控制，居民也從此建廟供奉哪咤。

一座西方歐式大教堂建築，彰顯昔日無盡繁華；一座東方中式小神堂廟宇，內斂質樸建築格局。本來，這兩座完全不同風格的建築並立在一起，理論上應會讓人產生不協調的感覺。實際上，卻讓人體會到了“兼容並蓄”，這裏體現了澳門曾歷經東、西方文化的洗禮，也展現出澳門人包容多元宗教文化的精神。