細節中的日本

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車海剛

    8月23日—9月14日，作為2006年度日本當局“青年邀請籌劃”的一部門，我們59名中國青年構成“中國下層工作者代表團”，對日本進行了為期23天的拜訪。其間，我地點的經濟分團先後到訪了東京都、山梨縣、北海道等地，經由過程參觀、講座、拜見等運動，接觸了日本官場、學界、商界及傳媒界的很多人士，並分離同日本青年和日本家庭一路生存了幾天。
    這是我第一次在一個異國逗留這麽長時光，對於日本這個“遙遠的鄰邦”有了較多親身感受，但究竟仍只是些粗淺的觀感。應《時報通信》之約寫成此文，試圖從一些細節和側面著眼，為眾人描寫一個走馬看花的日本。

   （鋼筋水泥的東京一隅）

初識東京

    飛抵日本時已是本地時光晚上7點多。從處於千葉縣的成田機場乘大巴到東京，路上約1個半小時。固然天色已晚，但透過車窗，仍能依稀辨出綿延不停的城鎮帶氣象。特殊是進入東京都境內，儼然成了一片建築物的森林和燈火的海洋。——東京，這個世界上最大的都會群，由幾十座巨細紛歧的城鎮構成，這些城鎮現實上已經連為一體，容納著3000萬生齒，約占日本全國總生齒的1/4。
    車子駛過日本橋鄰近，周邊的高層建築愈發擁擠起來，大樓與大樓之間、大樓與途徑之間幾乎近在咫尺，密不通風。因為多半建築采取的都是透明落地窗，樓內子們的一舉一動清楚可見，個中大多是在格子間裏專一加班的白領。
    日方陪伴人員說，在東京，加班到晚上九、十點鐘是很正常的事。其實有時刻並不長短要加班弗成，加班的惟一來由只是老板或上司還沒走，部屬們便只好奉陪到底。
    後來，我有幾回在深夜時分乘東京地鐵返回住處，總能碰上一些西裝革履卻喝得七顛八倒的白領，街道上、車廂裏漫溢著一股酒精的味道。在銀座陌頭，還曾見到一名醉酒的中年須眉扶在墻邊失聲痛哭。日本的工作壓力之大可窺一斑。

（從六本木森之塔大廈俯瞰東京夜色）

    東京的建築

    站在六本木的森之塔大廈頂層向下望，夜晚的東京流光溢彩，燦若星河，疑似人世幻夢。到了日間，東京卻又是另一番樣子。這座城市就像一頭鋼筋水泥鑄成的巨獸。除了建築密度極高之外，很多建築物的體量都很大。最有代表性的是東京站、新宿站等幾大地鐵站，範圍宏大，功效齊備，在充足知足人們各類辦事需求的同時，也給人以強烈的眩暈感。在這裏拍攝那部《迷失東京》，真是選對了處所。
    以我的眼力來看，東京大多半建築的視覺後果乏善可陳，適用性大於觀賞性。這一點卻是跟北京挺像。所分歧的是，北京的建築在適用性和人道化設計方面還不及東京。
    東京似乎沒有北京如許集中連片的高層居民小區，室廬以獨門獨戶的小樓為主，公寓也大都是五六層的矮樓。我們所住的澀谷區幡之谷可能是中產聚居區，一棟棟小樓占地不大，也沒有院子，卻打扮得很精細。臨街的房門多為鑲著玻璃窗的木門，反應出東京的治安狀態較好。
    至於住房價錢，此次沒能深刻考核。在橫濱拍到的一張售房告白或允許作參考：一套三室一廳76.45平方米的房子，標價為1980萬日元（約合130萬元國民幣）。東京號稱世界上花費程度最高的城市，房價想必比橫濱更嚇人。但據旅日的中國同夥說，假如斟酌到收入程度等身分，東京的相對房價並不高過上海和北京。


細節中的日本

（我們住的東京澀谷區幡之谷鄰近）

     在日本過馬路

    日本是快節拍的，途徑上的車輛老是風馳電掣，夜景下咆哮而過的摩托車“騎士”更是東京一景。
    盡管如斯，行人在東京過馬路並不認為艱苦，一來是因為這裏的街道廣泛不寬（即便像首都高速如許的骨幹道也不外雙向四車道），人行橫道則設置得較多（每隔幾百米總能碰著一個），無須像在北京如許遠程跋涉地穿越天橋或地下通道。二來是日本的車輛和行人皆各行其道，嚴守交通規矩。碰到紅燈，人車都邑自發立足，絕少搶行；轉彎車輛趕上斑馬線，離著老遠就會減速，靜候行人經由過程。不禁聯想起在北京開車時，某次曾給過馬路的行人泊車讓路，竟然遭到那位老兄的白眼：“你到底是走照樣不走啊？”弄得我哭笑不得。
    東京的司機也很少按喇叭，即就是在交通擁堵的岑嶺時段，也都不慍不火地列隊等待，全然不似平昔駕車疾駛時的那種急性質。在日本20多天，只碰著過一次交通變亂，照樣在富士山腳下的狹小山路上。
    中國人在日本，最不順應的生怕是自行車。日本沒有專門的自行車道，騎車者都是在人行道上騎行，並且車速很快，加上中國人不太順應日本的左行習慣，往往會被急促的車鈴聲和剎車聲搞到手忙腳亂。

（晚上9點多的東京澀谷陌頭）

（預備動身，騎車遊劄幌）

    自願者青柳

    我們的日程支配中，有一天是“實地日語會話”，即由日本青年自願者陪伴我們逛東京，在感受街市商人文化的同時演習應用日語。我那一組的自願者名叫青柳勝巳，是一家汽車保險公司的人員。
    動身前，青柳和我們約定：午飯在外面吃日式面條。哪知道，我們去的上野公園一帶餐廳甚少，更不消說日式面館了。青柳帶著我們從上野一向逛到鶯谷鄰近，肚子都咕咕亂叫了，也沒發明一家適合的館子。他似乎還想持續找下去，仍在一直地跑前跑後找人探聽。
    這時，我看見街邊有一家快餐店，香氣撲鼻。青柳卻很賣力地搖了搖頭：“這是賣牛肉飯的，不是面條店。”我急速說：“那我們就吃牛肉飯好了。”他這才如夢方醒般睜大了眼睛：“是嗎？吃牛肉飯也可以嗎？不吃日本面了嗎？”就如許，我們終於在下晝兩點多鐘吃上了這頓來之不易的午餐。
    從青柳的身上，我見識了日本人執著、守諾的品格，也看到了他們刻板、不善變通的一面。

（與青柳在東京大學赤門前留影）

    誤入“省當局”

    遊覽橫濱那天是“自立研修”，沒有同一支配，正好可以隨心所欲地閑逛。我和3名團友沿著橫濱的海濱大道散步，一座英俊的西洋古典建築很是紮眼，開端還認為是一處博物館之類的地點。走到近前才看清，一塊古色古香的銘牌上刻著幾個大字——“神奈川縣廳”。也就是說，這裏相當於我們國內的省當局了。之前我只知道橫濱是日本第二大城市，並不知道它照樣神奈川的縣治（省會）。
    縣廳大院和大樓都沒有警員把門，只有一名門衛站在一樓的轉達室裏，透過玻璃和氣而又略帶好奇地望著我們，見我們走進樓內也沒有盤考或阻擋。進門後的大廳左首，最顯眼處是一面電子顯示屏，縣廳工作人員的在崗情形一目了然。全部樓內靜靜靜的，偶然有幾個公事員模樣的人出出進進，對我們這些不速之客置若罔聞；有團友請其協助攝影，他們既不多問、也不謝絕，微笑著拍完後即促離去。
    同神奈川縣廳比擬，我們後來見到的東京都廳要氣派多了。那是一棟243米高的雙塔式摩天大廈，聳立在東京新宿區的黃金地段。這座氣概恢弘的建築一度令我們慨嘆日本@!word!@政府控制資源@!word!@的才能竟也如斯壯大。不外，東京都廳和神奈川縣廳一樣可以自由參觀，大廈的第45層有兩間可以免費俯瞰東京全景的瞻望室。
    在北海道拜見的劄幌市役所（市當局）也給我留下深入印象。它的大廳裝飾得像一座現代藝術館，咨詢台的蜜斯笑顏可掬。

（神奈川縣廳外景）

  （東京都廳外景）

   陌頭口號

    走在日本的大街上，中國人大多不會有異常強烈的異域感。除了和我們一樣的黑頭發、黃面貌，以及可以或許猜個八九不離十的漢字招牌外，還有一個足以讓國人覺得“親熱”的現象是：這裏的口號標語特殊多。
    譬如，警員署門口都有“陌頭犯法等對策實行中”字樣的通告牌；一些街道旁還張貼有“安心街”、“防犯”等宣揚畫，也許相似於中國的“專項整治”、“創立安然街道”之類的意思；甚至人行道的地磚上也寫著“美化推動重點區域”、“抽煙制限區域”；一家口岸機構的大樓前則赫然掛著“船員勞動平安衛生月間”的條幅……
    這種“宣示文化”、“教化文化”也許是我們東方國度一種共有的特質吧。
    比口號加倍到處可見的是各種各樣的政黨宣揚海報，尤其是競選海報。因為正值在朝的自民黨總裁選舉進入沖刺階段，自民黨的海報多凸顯誇獎小泉改造、寄望新交班人等主題；共產黨、公明黨等黨派的海報則以否決修正和平憲法等內容居多。

（一名身穿和服的女子從東京上野的一幅競選海報前走過）

（富士山河口湖的野鴨）

    西裝、筷子與環保

    日本果真是個講求禮節的民族，地鐵裏的上班族個個衣冠楚楚，像我如許穿T恤、牛仔褲的反而顯得有些另類。在行前的赴日解釋會和文字資料中，主辦方多次提示我們必定要帶正裝，以備正式場所之用，不然會被以為失儀。一想到在30多度的炎炎夏季裏也要穿西裝、打領帶，男士們難免面露難色。
    真正到了日本之後，卻發明他們的著裝規則並沒有想象的那麽嚴苛。一些與我們會見的官場人士（包含國會議員、當局官員等）僅僅身著襯衫罷了，有的連領帶也沒打。本來，面臨能源日益趨緊的狀態，日本近兩年提議了一場掌握空調溫度的活動，穿便裝上班也就天然成為一種趨向。
    日本人的環保意識是被實際逼出來的，也是被汗青上的慘痛教訓逼出來的。20世紀50-60年月的日本曾是世界著名的“公害列島”，1956年產生的水俁病事宜就是一路典範案例。從60年月開端，日本痛定思痛，加大情況立法和情況治理力度，才逐漸走出了困境。今天的日本，情況優先的觀念可以說已是深刻人心。拜訪時代，我發明很多日本同夥遞來的咭片上印有“再生紙”字樣；賓館衛生間的手紙也都是可降解的。
    不外，也有一個現象讓我有些不解：在如許一個看重環保的國度，一次性木筷卻在餐館酒坊裏普遍應用。我不清晰臨盆這些筷子的木材來自哪裏，但2004年10月國民網上一篇報道的題目是如許寫的：《日本奢靡花費中國叢林，257億雙筷子96%來自中國》。

（圖中的運河是北海道旅行天堂小樽市的標記性景觀，40年前差點被當局填掉建成馬路，市民們掀起一場聲勢浩蕩的運河掩護活動，最終留住了這條運河）

（日本皇宮東禦院二重橋，及皇宮外一位請求覲見天皇的老者）

    以工資本與微笑辦事

    去日本之前，一位加入曩昔年訪日團的中心黨校副傳授建議我們好好領會一下日本的“以工資本”。20多天的行程下來，這切實其實是我體驗很深的一點。以下是我留心到幾個細節：
    東京的巴士是投幣式的，只要最後一位上車的乘客還沒完成投幣，司機毫不會開動車子；東京地鐵車廂的拉環不像北京地鐵如許全體一樣高，而是有高有低，顯然是為分歧身高的人預備的；地鐵裏不克不及應用電話，以防止帶心臟起搏器的乘客受到損害；途徑施工時會用隔離墩為行人和自行車辟出專門通道，兩端有專人負責指引；新宿一處工地的擋板上還鉆了很多可以向內窺測的視察孔，旁邊寫著大字“LOOK！”，意趣橫生……
    最使我難忘的一個剎時是碰見一位瞽者獨自搭乘地鐵。要知道，東京地鐵是全世界最龐雜的軌道體系之一，線路達幾十條之多。瞽者也能在如許一座地下迷宮裏行走，除了依附蓬勃的盲道等無障礙舉措措施外，更離不開人道化的辦事。我留意到，地鐵司機一發明這位瞽者，連忙跑上前往把他扶持進了車廂。

細節中的日本

（地鐵車廂裏的拉環有高有低，顯然是為分歧身高的人預備的）

（新宿一處途徑施工現場的擋板上鉆有可供路人向內窺測的視察孔）

總體而言，日本人的性情拘束、淡薄，生疏人之間很少像歐麗人那樣互相打召喚。但在日本購物絕對是一種高興的閱歷，不管你是日本人照樣外國人，迎候你的都邑是璀璨的笑顏，以及畢恭畢敬的連連鞠躬。有一天晚上在新宿買手表，買完時這家市肆已經快打烊了，辦事生一向引領著我們走到樓梯口，熱忱地指明出口的地位。
曾就日本的微笑辦事與國內同夥們交換，有些人的反響令我匪夷所思：他們以為那些辦事生的微笑是職業化的、功利性的，而不是發自心坎的，是以是不應獲得褒揚的。假如一小我、一個民族老是不肯認可別人的優點，甚至總以晦暗的心理忖度別人的善意，怎麽可能有自身的提高？

（雲霧圍繞的富士山頂）

（國會紀念品市肆裏出售的歷代輔弼漫像饅頭，大約50塊國民幣一盒）

    日本的“風氣”

    “風氣”這兩個漢字在日語中有著截然分歧的意思，它指的是色情業。日本司法制止直接的性生意業務，但並不制止一般的色情辦事，而這兩者之間很難明白界定，是以，日本的“風氣業”現實上位於半正當的灰色地帶。
    新宿是東京“風氣店”的重要集合地，特殊是歌舞伎町一帶。因為歌舞伎町的風氣業經常與黑社會、不法移民等造孽行動接洽在一路，這裏也是警方存眷的重點區域，但這並不妨害它持續成為環球著名的大風月場。據說，澀谷、六本木等區域也是風氣業隆盛之地。劄幌的繁榮貿易區絲絲基諾則堪稱本地的新宿，初來乍到的旅行客，不免會被那邊巨幅而又露骨的風氣告白牌嚇一大跳。

（東京新宿一家風氣店外景）

    對於外國旅客來說，最能直觀反應日本“風氣”文化的是色情出書物的泛濫。東京陌頭的方便店許多，幾乎每家方便店都有一個出售報刊書本的角落，個中相當一部門是色情書刊。固然貨架上標明未成年人不得購置，一些書刊還封了口防止隨意翻閱，但光憑封面已經足夠刺激眼球。此外，還有一些專門賣這類書刊的書店，賣色情DVD的音像店也不少。新宿一家影劇院的門口則公開吊掛著數幅畫面極其“開放”的片子海報。
    遍地可見的電子遊戲廳也是日本的一大特點。這裏的遊戲廳與中國不盡雷同，一是範圍很大（我的一位團友進到澀谷的一家電子遊戲廳找茅廁，竟被那邊邊一重門又一重門的壯觀排場驚得木雞之呆）；二是許多遊戲都有賭錢性質，還有一些是涉黃的。

    東京灣畔的自由女神

細節中的日本

    （東京台場海濱以彩虹大橋為配景的自由女神像）

    當我在東京灣畔的台場驀地瞅見那位高舉右臂的自由女神時，幾乎不敢信任本身的眼睛。恕我目光如豆，來此之前從未據說過日本也有一尊自由女神。
    東京的自由女神不僅形象和美國的那座一模一樣（當然尺寸要小得多），連四周的風景也很相像——假如不是因為有彩虹橋這座標記性建築作配景，神像死後的港灣的確跟哈德遜河沒什麽兩樣；東邊不遠處的兩幢高樓，更是如同雙子塔再生，一時真有“錯把東京當紐約”之感。從網上發照片給同夥們看，他們一致感慨：日本不愧是美國的好仆從兒啊！
    後來才知道，這其實是我們的誤解。現實情形是，1998-1999年日本“法國年”時代，巴黎市將法國大革命100周年時美國回贈給法國的那尊自由女神像借到日本展出；展出停止後，日本當局於1999年3月申請復制神像，獲法方贊成；2000年，神像復制完成並開幕。
    固然東京自由女神像的來歷與美國沒有必定聯系關系，但它仍不失為日美特別關系的一個象征。在橫濱市中間，我們還見到一處為紀念1854年在此締結的《日美和親合同》而建築的小廣場，廣場上那座地球外形的“日美和親”紀念碑，似在有意陳述日美“親善”史的長遠。
    很多中國人難以懂得為何日本人看待打敗了他們的美國非但不仇恨，還崇敬有加，奉為牛耳。在與日本青年進行合宿交換時，我們商量過這個問題。日本青年的說明是，戰後美國為日本帶來了全新的社會軌制、生存方法和現代文明，贊助日本實現了經濟蘇醒和騰飛。他們的父輩從孩提時期起接觸到的就是美國的糖果、片子、音樂……，美國事先輩和時興的代名詞，這種觀念又傳導給他們的下一代。
    “在很長一段時光裏，日本人概念裏的外國就是美國。”一位日本青年說。

（在東京淺草寺鄰近遊玩的年青人）

（一位老婦在劄幌陌頭瀏覽天皇次子妃紀子產下男孩的消息）

“既遠又近”的中日關系

    此次訪日適值中日關系跌落到實現國交正常化以來的最低谷。在官方關系僵持的背後，兩國的民間情緒也產生著奧妙變更。日本的民意查詢拜訪顯示，日本人對中國有親近感的人數比例已從1980年的78%降低到2006年的32%；而據中國的民意查詢拜訪，對日本有好感的中國人今朝也不外15%。
    榮幸的是，我們這一路走來，所到之處大多是鮮花和瓊漿。無論是在東京等地會面的眾議員、當局官員和企業家們，照樣在富士山下與我們合宿交換的日本青年，以及在北海道招待我們進行民宿感受的日本家庭，都對中國和中國人抱有異常友愛的情感。
    在劄幌開餐廳的高石晴俊師長教師，60多歲的人，依然身板結實、精力矍鑠，一談起中國來更是兩眼放光，他說感到本身“一半是日本人、一半是中國人”。高石師長教師照樣劄幌西日中友愛協會的副會長。為了接待我們，他邀集了一大幫同夥到山上野餐，並專門制造了一塊用中文書寫的迎接牌，實在令我們激動了一把。
    當然，一個顯而易見的前提是：主辦方在支配我們的交換運動時確定會選取高石師長教師如許的親華人士。所以，日本社會看待中國的主流設法主意到底如何，對我們來說仍是個難以求證的謎。但至少在我20多天的購物、參觀、遊覽進程中，沒有產生因為我是中國人而遭到冷遇的情形。
    事實上，不管政治風雲若何幻化，中日之間的經貿接洽和人員往來已經成為一條斬賡續的紐帶。舉個小小的例子：在東京的新宿、澀谷等貿易區，有時會溘然聽到喇叭裏傳出漢語的叫賣聲，恍若置身西單或王府井。日本同夥說，20年前，在日本想找一件“中國制作”很難，如今倒是想找不到“中國制作”都難。

（富士山上的中日文旅行宣揚口號）

   （飛臨北海道）

    遺憾與光榮

    假如說在20多天的拜訪傍邊有什麽缺憾的話，我小我感想最深的有兩點：
    其一，兩國民間對彼此的認知還存在較多盲區和誤區。有人說，日本人對美國的懂得遠跨越對中國的懂得，對古代中國的懂得又遠跨越對現代中國的懂得。很多日本庶民，即使是那些對中國懷有樸實好感的人，都對今日中國的經濟社會狀態知之甚少，他們沒來過中國，有關中國的印象重要來自媒體和四周的中國人，但日本媒體的中國報道經常失之偏頗，如近幾年產生的反日遊行、朝鮮人闖館事宜等，日本各電視台都連篇累牘地播放一些帶有顯著偏向性的畫面；而少數在日中國人（留學生、旅客等）的不端行動又給日本大眾傳遞了一些負面信息。從中國方面看，國內輿論對日本社會也有一些單方面或誇張的解讀，包含右翼權勢的影響、汗青教科書問題等。訪日時代結識的一位中國粹者告知我們，日本右翼權勢近年雖有所昂首，卻仍稱不上主流；扶桑社出書的教科書在日本的采取規模也很小。
    關於日本侵華的那段慘痛汗青，我所接觸的多半日本人（包含日本青年）是知道的，書店裏也有介紹南京大屠戮的書本出售。不外，也有一位蜜斯在攀談中對南京大屠戮表示出蒙昧。在江戶東京博物館，擺放著兩塊“二戰”時代東京大轟炸時被燒變形的偉大鋼架，旁邊的電視則在重復放映記載轟炸場景的片子。雖說在這座以東京汗青為主題的博物館裏，設置如許的內容可以懂得，但戰斗動員者過火襯著自身的悲情，究竟讓我們這些來自戰斗受害國的人心裏不太舒暢。

（令中國人五味雜陳的畫面：一名須眉在博物館旁觀“二戰”東京大轟炸的記載片，左側是在轟炸中被燒變形的鋼材）

    其二，民族主義情感日益成為綿亙在兩國之間的一大障礙。我曾當面就教日本的一位大學傳授：“日本人畢竟自以為是一個東方國度照樣一個西方國度？”他直言不諱地答復：“在歐麗人面前，日本人覺得自卑；在亞洲國度面前，則有一種頭角崢嶸的優勝感。”現在，這種優勝感撞上了迅猛突起的中國，這也許是日本對華立場冷漠的心理根源。同樣令我遺憾的是，個體中國團友——擔當著國度將來的年青公事員們，也未能解脫民族主義的思維方法。有一位團友，因為日方青年在交換談話中介紹了小泉的國內改造而大為不滿，就地傳播鼓吹“不想再聽到小泉這個名字”；還有團友提議在中日青年聯歡會上合唱指向性很強的“愛國”歌曲。
    民族情感誰都邑有，但民族情感不等於狹隘的民族主義。痛恨的種子結不出公理的果實。我認為，豈論日本照樣中國，民間情感與官方政策都可能組成一種因果互動的關系。假如任由偏狹的心態滋長下去，只會陷入更大的被動。
    中日斗則兩傷，和則兩利。若何穿越汗青的陰霾，聯袂走向晴朗的明天，既須要政治家們的勇氣和聰明，也須要經由過程加倍親密的民間來往促進懂得與互信。中日之間的“青年邀請事業”是1980年月由中國引導人胡耀邦與日本輔弼中曾根康弘配合首創的，老一輩政治家的遠見卓見值得贊美；20年後這個特別的時刻，我也為本身能在這項事業中盡一分介入之力覺得幸運。