與佛同行——泰北紀行

“小城故事多充斥喜和樂，若是你到小城來收成特殊多”。鄧麗君一曲美好的《小城故事》讓我記住了這個處於泰國北部的城市-----清邁。

比來，因為某項工作我又一次來到曼谷，處置完營業之後便盤算前去清邁，泰國旅行業蓬勃與之相配套的各項辦事也相當完美，大巴、火車、飛機都有選取，本地的同夥原籌劃讓我們坐飛機直接前去清邁，但在我的保持下最終決議坐汽車隨走隨停安閑的把北部幾個府都轉轉，實事上如許支配相當不錯，廣州就夠熱的了，曼谷則有過之無不及，這裏的塞車也是毫不減色，為避免被堵在城內住了一晚後，次日淩晨7.30我們便向北動身了。

大城——曼谷向北９０公裏300年（１３５０－１７６７年間）的古都。具有中國血統的鄭昭王在此創立了一個同一的國度，又稱阿育他亞，大城王朝是泰國汗青上時光最長的一個王朝。鼎盛時代的大城約有１００萬生齒，城內王宮瑰麗，佛塔如林，梵宇浩瀚，不曾想代表著十四世紀古典文明的盛宴，卻被緬甸部隊入侵者的一把大火燒得灰飛煙滅，現在只能在萋萋芳草間的殘垣斷壁中，去感懷汗青的無常。與吳歌窟一樣皇宮和寺院的建築都是融為這一體的，樣式一樣建築的資料則是取自本地紅土燒制的紅磚，與中國傳統的紅磚比擬薄稍大相似秦磚，面前的皇宮遺址根本上應該算作廢墟。這裏也被結合國教科文組織定為世界文化遺址。現在，近１００座汗青遺址散落於修剪整潔的綠茵之間，繁榮已逝，觸目所及都是殘痕斑駁的建築遺跡，那高聳的立柱、與吳哥窟作風類似的古塔，那一抹禪笑的佛影，還有一聲雛鴉的稚啼，空曠著的這一片寰宇加倍浮現著汗青的詭詰。置身個中我盡力從殘巖斷壁和為數浩瀚殘存的佛象中想象著這個王朝往日的光輝，千頭萬緒的菩提樹根中鉆出一個佛頭像，這是上了泰國國度旅行局名信片的，若大的公園裏除了幾個來自日本的旅客再就是我們使這裏加倍顯的空陵。

泰國在古代中國的汗青中被稱為暹羅國，那時在這片盛產稻米的平原地有著無數的小國度，鄭昭王來自中國在此收服了諸多的小國樹立的一個壯大的王朝也造詣了一番偉業；

如今泰國當局架構分成四級村、縣、府、國度，大城現在是一個府的地點地，泰國事一個釋教融入了王室和上層政治以及大眾日常生存的社會，北部是泰國傳統和文化的主要發源地，沿湄公河和山的走勢來自中國緬甸老撾等多民族的文化在此融合和抵觸觸犯形成了既有東南亞共性又有各自國度個性的民族文化，所以想要熟悉真正的泰國必定要到北部。泰北人友善隨和，說起話來如淺吟低唱，語速極慢，一句輕輕輕柔的“沙瓦地朝”（與曼谷人發音分歧）就把泰北人溫順有禮的個性披露無遺。但這並不克不及說明來自史乘和寶塔記錄中賡續的戰斗！一路走來正午在路邊一家專門吃菌類的餐廳用餐，喝的當地產的Ｈeig啤酒，上的最有特點的是一道菜是一種紅螞蟻下的蛋，菜端上來猛一看還認為是一盤炒白豆，味道極美進口即化。泰國地處亞熱帶但泰國菜卻廣泛愛好用油炸然後蘸各類調味品進口。

用完午餐持續前行來到郎邦府，城中的一所寺院汗青悠長，寺中鑲金的佛塔裏供奉著佛祖的舍粒，引無數的僧眾前來膜，在這裏據說可以請到泰國最英俊的佛像。進口處的菩提樹上不只掛著彩綢並且還用很多的木杠支持各個樹幹，這種敬佛的風氣為我第一次所見。小城還有一個特點就是坐西洋馬車旅行別有一番風味。

當晚達到清邁，現在鄧麗君歌聲中的小城已是泰國第二大城市，城市計劃扶植的比擬松散，我們住在清邁機場邊上，晚餐吃的是最有本地風味的烤烏魚肉質鮮美佐餐是來自南非的紅葡萄酒，吃過之後到處於老城內的夜市閑逛，清邁的夜市人頭湧湧，那些充斥異域風情的紀念品，令人目眩紛亂。清邁的手工藝品極負盛名，如花俏的棉織品、精巧的漆器、手繪的紙傘、藤制工藝品、過細的木雕、凸花銀器、五光十色的絲織品，古樸精細，惹人愛好，價錢也很廉價，只是我這人出來旅遊歷來是不太買器械的只是看看體驗一下這裏氛圍。這其間也有不少人妖招搖過市吸引著旅客。

次日早穿過清邁大學前去清邁最有代表的景區雙龍寺，它處於清邁城外的素可貼山上，來泰國重要的景區都是一些寺廟，雙龍寺是很有代表性的一所。本地人到此需要買好雪白的蓮花、金箔和香燭，然後光腳走進了這座具有６００年汗青的廟宇。金碧光輝的佛塔傘蓋以及面臨佛像默默許願的人群，使人心坎充斥安靜。而寺後的平台，倒是別的一番寰宇，三角梅在陽光下熱鬧地開放，悠婉轉揚的鐘聲敲響，人們閑散地走動這裏有觀景台可以鳥瞰清邁的全貌。昨晚因為到清邁時已經夜幕降臨，對城市沒有總體的印象，所以登上雙龍寺我就先去看看清邁全貌，此時是上午10點艷陽高照顯的空中有些霧罩，只見周圍青山如黛，秀麗的平河穿城而過，正方形的舊城周圍是護城河，如今在全部城市傍邊舊城只占了很小的一部門，據懂得清邁不只是著史的旅行天堂照樣療養地，同時以出美男著名於世，這座天然溫和的城市，處處吐露著濃烈的文化氣味，難怪昔時鄧麗君對清邁情有獨鐘。 但這裏以來自歐洲的旅客較多，如今是淡季，歲尾的１０月開端是旅行的旺季，因為時光身分我只能走馬觀花的看看我想下次來要多住幾天好好體驗一下小城的魅力。雙龍寺裏香火圍繞，一般來說在泰國有幾種方法敬佛：轉塔這與藏傳釋教的轉寺雷同別的是敬香全世界都一樣，還有點燈和澆水，釋教很徹底的與泰國人的生存隔為一體。下了山去手工藝村，那邊不僅是泰北手工藝品的制作和生意業務中間，也成為旅客必到的旅行旅行點，

正午在森林裏一家很有特點的餐館吃本地出品的野菜和野豬肉，然後持續北行前最北邊的清萊府，在清萊我們遊覽了泰國舉世無雙的一所白色寺院，這是一個童話世界，令人難忘，寺院的主人是一位勝利的實業家同時也是忠誠的釋教徒他熱愛白色，扶植了這座寺院供人們參觀和供奉，清萊市內的路燈也滿是此人捐助。今晚我們的目標地是小鎮美莎，美莎是泰國的北極。這是一個有著濃烈中國顏色的小鎮，絕大部門的商號都有中文標示聽光亮堂的會長介紹這裏的居民多若幹少都邑一點中文，絕大多半華僑都來自廣東但他們是從雲南陸路過來，晚上好客的主人支配我們在小鎮裏一家雲南餐廳就餐，來自湄公河的幾種魚，全體用油炸過，喝了幾杯葡萄酒然後沿著街道去漫步，很舒暢很安靜來到國門對面過橋就是緬甸，漫步之後主人又為我們支配了富有特點的泰國古典按摩別看小小個子的女子技師，一招一試都很有力氣。次日早夙興來在街上漫步，驚異的發明洗澡著晨曦，一隊隊的和尚沿著街道走來接收居民的布施。

沒有人不知道這裏——金三角，站在山頂的觀景台上可看到湄公河在此呈Ｙ形把三個國度離隔，幾十年前這裏是三不管的荒蠻之地，也是冒險家的樂土，現在經由周邊列國的結合盡力已經成為一個熱烈的旅行景區，經濟飛速成長人們匯聚在這裏小鎮的範圍初見，來自湄公河的四國船只也在此停靠缷載，個中猶以中國的船為大為多。湄公河已經成為名富其實的黃金水道，只是流域內經由的國度多兩岸情形龐雜，平安還須要盡力，前段時光剛湧現中國船員被殺事宜也解釋航運的平安還容樂觀。

金三角種值嬰粟的開山祖師是中國人，解放戰斗其間被解放軍從雲南一路追殺被迫進入緬甸的公民黨第8軍殘部，這夥散兵浪人不是解放軍的敵手，但戔戔約3000人卻讓緬甸軍隊若何怎樣不了，數次召集大軍圍剿卻縷縷戰敗，據說在台灣的老蔣據說本身的軍隊打勝仗的新聞流了眼淚，連說沒想到沒想到！這就是名鎮東南亞的公民黨93師，記得我多年前往泰南旅遊時碰到一個中年導遊據說我曾經當過兵，他靜靜的告知我：他的父親就是公民黨93師的一個少校。其時看他的臉色頗有點它村莊遇故知的味道。作為抨擊大陸的基地這裏最多時曾經到達近3萬人，最後死的滅亡的亡，一部被接回台灣少部門雲南籍官兵不肯去台灣，保持留在這裏，中國人營生的才能是極強的，他們找到了嬰粟個體有理想的軍官還想著再打一次鴉片戰斗，讓西方人敗在本身手下，從此這裏成為國際**的集散地。美思樂昔時93師的師部地點地，我們從金三角一路登山路開了足足有二個小時才達到，在段希文將軍的餐館午餐，餐廳的上面即為將軍墓園，昔時將軍的傳令兵至今已經七旬仍在苦守著墳場，在泰國當局和台灣政府的贊助下現在這裏已經不再栽種嬰粟滿山遍野的的茶園，我們在一家老兵後裔姐弟倆開的茶檔品茶聊天聽他們講祖輩的故事，這是一些沒有國籍的人們，姐弟倆介紹據父親說：他們本籍是中國江西，但卻一點概念都沒有，我看過不少介紹93師的材料，這部門人總的來說命運是相當殘的，緬甸當局軍對他們束手無力曾經請中國部隊過境圍剿，但“共軍”一打過來93師就化整為零，一走又聚集起來，這讓緬甸當局沒方法直接到結合國控告，後泰國回收了他們進入泰北山區也就是如今的處所，但那是有前提的，必需為泰王賣命去打苗共遊擊隊，我們在這裏也參觀了擺設館，每戰均有官兵傷亡，直到90年月末余下官兵最後交出了所有槍械開端過上和生平活，應用93師這塊招牌本地當局在這裏成長旅行家當，也是為了鄉情吧我們買了不少茶葉，日落西山時我們返回清萊機場，路邊歇息時旁邊的不少上賣菠蘿的攤檔，一問價錢低的令人不敢信任，這裏的是全部泰國最好的菠蘿，根本上算是白送。晚上在泰航坐班機返回曼谷，在一個小時的時光裏讓我細細回味了此次泰北之行讓我回味出很多器械。