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2014-01-16 塔斯馬尼亞 5點起床，乘出租車到悉尼機場（ 39澳元 與兩人座地鐵差價 6元），Jetstar 7點 15分別開悉尼，10點10分達到塔斯馬尼亞的朗塞斯頓。一般進塔島要麽飛霍巴特，要麽郎塞斯頓，我們選取了進出都在郎塞斯頓。 塔島籌劃只有3天，時光很緊，按路線計劃走法如下 郎塞斯頓----》熏衣草農場----》聖海倫---BAY of Fire ---àBicheno -à酒杯灣 ---》PORT ARTHUR ---》霍巴特 ---》RICHMOND---》ROSS---》郎塞斯頓。 如時光許可的話，再去SHEFFIED和 STANLEY。 行前對塔島內的車程信息照樣不多，只有到了島上用google 地圖肯定每個車程的距離和所需時光。所以上島前沒訂住宿，是走到哪算到哪的辦法，這也是第一次沒完整按排好住宿的走法。
上午10點40分在機場BUDGET 公司 取車，我們原定是日本車，租車公司現時沒日本車給我們是韓國的KIA，看了下租車保險條例，根本險是包在租車資的，但如車出了問題如碰，刮了等 最高得補償 3500 澳元， 如買外加保險 ，最高補償是350 澳元。 不知道塔島的路況若何，保險起見，我們又付出了天天 28 澳元外加保險， 如許3天的租車資大約 100澳元一天。
機場出門左拐走5分鐘就到了取車場， 先看了下車的外觀，幾處劃痕用電話先拍下照。 第一次開左邊道車， 上車後前 5分鐘有點傻傻的不知往哪走，出了泊車場，見前面有個加油站，先到加油站，將 GOOGLE 地圖設好下站要去得處所，然後正式上路了， 好在第一次開左道車是在塔島，路上車也不多，大約 10多分鐘就習慣了， 哈哈 必竟是熟手在行啦， 我小我感到 google 地圖 很好用，是中英雙文的，下載到電話上，就可做導航了，當然要聯網，先前說過，在本地買個帶 5G 數據的移動路由器就能隨時上彀了。 別忘了帶跟車載電源線，隨時可給電話充電，我們因為沒帶，路上碰到好幾回電話沒電了，充電寶也帶上好給其余電器充電。 塔島陪同我們3天的車，KIA車 爬坡時很不給力。不建議租這類車。
第一站是去 熏衣草農場—Bridesstone Lavender Farm，先在google 地圖 找到地點 ，距離 75公裏，開車時光約 50 分鐘， 塔島的路走不快，7拐8 彎的，有時圖上看看不遠，開車卻很費時光。
路過小鎮去超市買了一個烤雞10澳元， 及牛奶和大瓶的水 （ 大瓶水 99澳分，小瓶的 2-3澳元） 。
小鎮-LilyDale 的 超市 IGA
超市裏吃的器械不多，日用雜貨居多些。
12點上下達到了 熏衣草農場—( 地點： Nabowla，296 Gillespies Road )
農場進口處， 上去會有人收停車資（門票）似乎是7澳元 薰衣草原產於地中海沿岸、歐洲各地及大洋洲列島，被稱為“百草之王”，香氣清爽優雅，性質平和。是公以為最具有沉著，舒緩，催眠感化的植物。 塔斯馬尼亞島是澳洲最早引進薰衣草的處所，產量也最大。Brides stone Lavender Farm，占地265英畝，汗青可以追溯至20世紀20年月，一個富有氣魄的英格蘭家庭來到塔斯馬尼亞州的東北部，發明此地與盛產熏衣草的法國南部的氣象前提十分類似，因而建造了這個廣受迎接的薰衣草農場。 這個農場每年約有900毫升的降水量，無需澆灌就能獲得充足潤澤津潤，並且這裏充分的光照也有利於植物成熟。到了冬天，凜凜的寒意可以或許讓植物們獲得充分的睡眠，寧靜地期待下一個春天的到來。今朝，該薰衣草農莊是塔斯馬尼亞獨一的原生熏衣草精油臨盆商，同時也是世界上最大的私家熏衣草培養農莊，出產最優質的熏衣草花及精油，是浩瀚世界名牌香水的主要原料。
走進農場，第一次看見那麽大片的熏衣草，空氣中充斥了薰衣草特有的香氣，這種奇特的天然香氣是在其他處所所無法隨意馬虎感受到的。絕佳參觀時光是聖誕節先後，正值熏衣草開花季候。置身於淡紫色花海之中。 熏衣草-1
熏衣草-2
 分開農場前去塔島的東面聖.海倫，然後可以只沿著海岸線南下到霍巴特。 農場到聖海倫約 125 公裏，2小時多的車程。
一路田園風光，塔島給我印象最深的是那些沒有樹皮的樹，就像生成的藝術品，不需鐫刻，，自然而成的一幅幅油畫（尤其那些枯幹了的樹，和焦黃的大片草地）。
不知大地是綠色時又是一番啥美景。
這馬真硬朗嵬峨，跑起來必定很快。
田園風光-1  澳洲白頭黑牛
沿途看見得數黑牛最多。其實澳洲的牛都是從英國，日本等其它國度引進的，優越的牧場情況，使得其畜牧業成長一支獨秀。澳洲的牛肉確切廉價，每公斤10-28澳元不等。
下晝3點20分到聖海倫。氣象不太好，老是陰天不出太陽。 小鎮靠著海邊，我們在大草坪前停下來歇息了會， 遊艇還真不少呀。
看了看時光決議往北去 BAYOF FIRE –猛火灣，被稱為最受迎接的海灣。雪白的沙岸，湛藍的海水，粉紅的礁石，翠綠的原野，陪同你的是空曠的海灘，清新的海風和快活的海鳥。 半小時車程就到了，其實那邊是個沿海一大片礁石區， 有許多條通往海邊的路，去的路分歧看到的風景也分歧， 沒有很具體的路牌介紹。我們先落後出了兩條通往海邊的路。所看到該是一部份， 其它的或許還有更多的美景沒看到。
這裏的礁石像給紅色顏料染過一樣， 紅的像燃燒的火，故有 猛火灣之稱。 惋惜沒有藍天，否則顏色該很美。
換了第2條路進去，忽然看見一片白沙岸，沙又細又白。
海灘上玩沙的小孩 從小山坡上欣賞白沙岸。
這裏很少遊旅客，只有幾輛當地車是來露營的。塔島許多海邊的露營是沒有固定區域，當地人隨便開到哪就在哪露營了。
海螺
可貴在白沙岸找到一個海螺， 不外裏面住的不是海螺本身，被一只紅色的蝦類物占領了。 一般稱寄生物，可能是海螺裏的海螺死了，空殼就被其余海活潑物占據了。
分開了白沙岸再經由聖海倫小鎮往南下，看路程晚上得在BICHENO 小鎮留宿了， BICHENO也是個東海岸線路上的靠海小鎮
晚7點上下達到BICHENO， 第一義務時找住宿， 先去了WESTERN INN，前台是個菲律濱人，看她那愛裏不睬的樣子，我們問了問價又去別處看看。 開價300多澳元一晚的鉆石島度假酒店  不錯的 B&B 旅社， 惋惜前台沒人。沒法接洽。 背包客酒店，價錢廉價早就客滿了
跟前台聊了會，她給了我們別的一家住宿的信息，我們匆忙趕去。酒店在靠海邊 情況不錯，面臨大海，吃早餐時還能觀賞海景。 SILVER SAND HOTEL---銀色沙酒店，像MOTEL 一類的酒店，價錢不貴 通俗間60澳元，我們立時決議住這家了  從酒店前門前的露天座椅上看到的海灣風景。
小鎮上沒啥好吃的， 就近小店買了FISH & CHIPS 18澳元一份 當 晚飯了。 來小鎮晚上最有趣的事莫過於看小企鵝， 在小鎮靠海的一帶由好幾處是企鵝上岸晚歸的處所。 當夜景降臨後，企鵝就會從海裏回到靠海的巖石和樹叢裏，第2天天亮前它們又回到了大海。
看企鵝要有耐煩，在海邊在黑黑暗期待它們的歸來，不克不及拿手電筒照，不克不及高聲鼓噪，否則企鵝會跑掉。那黑黑暗怎麽看得見企鵝呢，一般景區會點上些紅色的燈，企鵝看不見紅色光，怕的是白，黃色光源。像墨爾本的費利普島都有紅色燈光，好讓旅客看到企鵝，當然是朦昏黃朧的，不會向在動物園看到的那麽清晰。 我跟schatz 先到一個有樹林和礁石的海邊，那邊沒人，我就勇敢的用手電筒照到了一個不小的企鵝，可那家夥一見燈光，就飛快的奔向樹叢，等我兩跑進時再也找不到它的蹤影。
等了10分鐘不再會企鵝上來，就去另一處，那邊有許多人等著看，不外黑夜裏都說看不見， 再往右走去，見幾小我圍著一個打紅色燈的人，聽他講看企鵝，在陰暗的燈光下，果真看到4-5個企鵝站在樹叢裏， 這旅客看了是熟手在行了，台告知我們那些企鵝想經由過程我們站的處所， 因看見這裏有人就不外來了，我們就都往撤退退卻，給讓出條道，轉向別處看企鵝，後來跟著那有紅燈的旅客有看到幾處樹叢中的企鵝，靜下來聽獲得樹叢中企鵝的走動。 惋惜沒帶相機，黑夜裏電話拍不出企鵝的樣子。 BICHENO 的藍色精靈---小企鵝
2014-01-17 塔斯馬尼亞
早上6點起來，小鎮似乎還沒醒來，安靜中帶一絲絲涼意。 路上不見行人，海邊牧場的羊卻已開端它新的一天生存。
這種品種的羊不是長得很有特點嗎？ 澳洲羊種大部份是美利諾羊（Merino），美利諾羊的羊毛品德較好，毛細質軟，而且產量大，一只美利諾羊可剪約五千克羊毛，所以成為澳洲重要豢養的羊種。 至於澳洲羊皮靴從本土的Ugly BOOTS 最後演釀成全球風行的品牌則又是另一段美談故事了。
鉆石島前美景
鉆石島是BICHENO 鎮的天然掩護區，退潮時，可步行上島，島上也是企鵝的老窩。 我又繞著昨晚看企鵝的海邊走了一圈，沒想到那邊有很大一片巖石礁，從那邊沿著礁石可走到酒店前面。
欣賞大海的好處所。
8點回酒店吃早餐， 4片吐司就6澳元，我們遷就把房間的咖啡本身沖了，拿出來喝了， 免了再花錢買卡啡。
海鷗在一邊一向張望著，等你一走開，它就會過來覓食。  9點多分開小鎮，10點20分達到菲欣納國度公園（FREYCINET NATIONAL PARK），公園有浩瀚的銀色沙岸， 然則以酒杯灣最出名。 這裏海水純凈清亮，是蕩舟、泅水和潛水的最佳所在。 赫澤斯山上供給攀巖、遊繩降低和爬山健行等運動。旅客還可以在海邊的荒原森林中悠然散步，享受純天然的美景。 來這裏大多半旅客是來登山看酒杯灣的，時光多的旅客也會走到酒杯灣的白沙岸。 進公園一般都要開車，從公園的治理處離山腳的泊車場還有5公裏路， 治理處也是問詢處和售票處，沒有專門的售票口和大門，如你開車沒在治理處停的話，一向開到山腳下也沒見人查票。 公園請求每輛進入的車都得付費有用期 24小時， 含蓋了去霍巴特鄰近的塔斯曼國度公園。
酒杯灣（WineglassBay）就在菲欣納國度公園內，它的名字就形象的說清楚明了它的外形，弧形的海岸線尤如酒杯，那藍藍的海水就是杯中酒。期待你去品嘗。 在1999年由 美國旅行雜誌《Outside》投選酒杯灣為世界十大海灘之一，評論如斯描寫：“沙岸與塔斯曼海形成輪廓分明的半月外形，如同‘祝君高興’扣針紐上的笑容一般。我獨處在這海天一色的廣闊寰宇，體驗天然景觀的田野、安靜和巨大……”。旅行指南（2006）如是評說酒杯灣：“…… 在那邊我們看到了有生以來所見最絢麗的風景……我時常回想起本身坐在那邊的美妙時間：輕風吹拂，波浪輕輕拍打著我的腳趾，我驚異地註視這灣清亮無垠的藍色海水向岸邊湧去，岸邊銀白色的沙岸正如酒杯的邊沿一樣完善。”
上酒杯灣觀景台 往返 1個半小時，攀緣 600多個台階。 算是在塔島走過的最高點了。 上山前的掩護動物的通告牌。 旁邊有洗手間，並告知你這是上山前最後一個，上了山就不再有洗手間了。
登上最高觀景台大約 40分鐘。 觀景台為一天然形成的平台。從高處遠眺酒杯灣。
酒杯灣
陽光好的話，海水會出現深藍色。從觀景台返回下山去酒杯灣沙岸往返需 2-3個小時，有時光可去沙岸，那邊白沙岸，人少可靜靜的座在沙岸上午餐，或蕩舟。
分開酒杯灣時是下晝12點20分，下一站是沿海岸線直奔阿瑟港，大約 250多公裏，一向沿A3往南開在SORELL 轉 A9 到底就是阿瑟港。我們想再天黑前趕到霍巴特。
沿途風光 -1 路過小鎮SWANSEA（天鵝海），泊車歇息10分鐘。
小鎮的旅客中間及汗青展覽館
小鎮雜貨店---建於1838年
小鎮靠海邊的棧橋 路過OXFORD 的 PROSSER RIVER 是個度假聖地，河兩岸停滿了遊艇。
公路在SORELL分叉， A3 去霍巴特，A9 去 阿瑟港（A9又稱阿瑟高速），公路開不快， 一向往前開呀開，總認為無邊無際似的。看見一個很美的島，還認為到了，成果不是，一查圖叫BOOMER ISLAND。路過一條狹長的路，這該是通往阿瑟港的鷹頸灣（EAGLEHAWKNECK），阿瑟港通往塔斯馬尼亞島的獨一陸路。這奇特的地輿地位形成了一道自然的樊籬，而對外獨一的通道則有成群的警犬及保衛，讓亞瑟港被視為毫無逃走可能性的罪人牢獄。.
路過塔斯馬尼亞的惡魔公園， 知道離阿瑟不遠了（30分鐘上下吧）
門票是28澳元，有餵DEVIL（惡魔）和 袋鼠的表演， 我們沒進去，總感到動物園沒意思，野生的，在野外看見才有刺激。 不外schatz 不愛好看這種惡魔的爭食。
附上一張別嚇到了吧 DEVIL 是塔島特有的一種袋獾，是全世界體型最大的肉食性有袋哺乳動物。袋獾以它那奇特的嚎啼聲和急躁的性格著稱於世，塔斯馬尼亞最早的居民因為被夜晚遠處傳來的袋獾恐怖的尖啼聲嚇壞了，是以稱它們為“塔斯馬尼亞的惡魔”。 下晝4點10分，經由長達4小時的車程終於達到阿瑟港。大多來搭島的旅客都邑來阿瑟港轉轉。 現在的阿瑟港已成了塔島的一大旅行景區。
阿瑟港（PortArthur）因其曾經的牢獄而著名於世。阿瑟港牢獄座落在塔斯馬尼亞洲的塔斯曼半島上（Tasman Peninsula），是澳大利亞今朝保留最無缺的牢獄事跡，有“澳大利亞的古拉格”之稱。他們之所以要在阿瑟港其時這個與世隔斷的處所建造牢獄，主如果因為此地有利於掌握罪人逃跑。阿瑟港根本上是位於大海包抄之中，惟有距阿瑟港20公裏的塔斯曼半島進口處，人們稱為“鷹脖子”，有一個百米寬的陸地通道，只要卡住這個咽喉要地，罪人便插翅難逃。所以，這裏一開端羈系罪人，牢獄政府便在“鷹脖子”狹口處，既派兵扼守，又在百米通道上橫欄一條粗大的鐵鏈，同時還拴著十多條兇悍的警犬，嚴加防備。
澳大利亞是英國在19世紀流放本國罪人的處所，這些人是澳大利亞汗青上第一批墾荒者，先輩的情狀造成了今天的澳大利亞人對牢獄有一種特別龐雜的情緒。每年阿瑟港牢獄都吸引了浩瀚的本國人來這裏旅行遊覽，追憶汗青。特殊是這幾年成點治理政府為了近一步開辟旅行市場，在牢獄遺址上舉行以鬼魂為主題的旅行運動，每當夜幕降臨後，在導遊的率領下，好奇的旅客穿過黝黑的百年牢房，透過鐵窗遠望鬼魂的晃悠和悚然的聲響，感受汗青黑黑暗的傳奇。
現在我們看到阿瑟港是群山圍繞、碧波海灣，樹木參天，景致如畫。亞瑟港地位得天獨厚，青山綠水，藍天白雲，與汗青遺跡交相輝映。旅客或散步林蔭道，或在草地上野餐閑談，仿佛百年來累積的戾氣，早已化為一片祥和。 阿瑟港牢獄參觀門票 32 澳元。 下晝 4點後 半價。我們也是趕巧了下晝4點半到了售票處（Port Arthur Historic Sitesvisitor Centre），每人門票是16澳元。
一進大門就會看見遠處的場景，牢獄主樓
4層樓高的牢獄，1.2 層曾關押過136表示欠好的罪人，而上面兩層關押過480個表示好的 罪人。 晚霞中的古建築安靜而靜謐，無法想像這裏曾經是關壓罪人的牢獄。
牢獄左邊是俏麗的MASON 海灣，船埠昔時是用來將死去的人輸送到The lsle of thedead (一片墳場的小島)，及輸送男罪人到對面只關押男犯的牢獄。
對這類的汗青遺跡我似乎很感興致，當人在這種落空自由和失望中生存時，人道中的醜，美的潛能都將放大和被激發。
看管牢獄的哨塔 **遺址
曾因關押過有名的政治犯魏廉史密斯被稱為,Smith O’brien’s Cottage-史密斯奧勃良的小屋,
賬房管糧倉的住家---這座至今看來依然俏麗完全的房子建於1843年。  聖.戴維斯教堂及大教堂
大教堂遺址
這座只剩下巖石墻的教堂曾在牢獄罪人的改革中起過主要感化，每禮拜日，多達1100人
來教堂加入義辦事，教堂中的石頭鐫刻和裝潢都是出自男罪人的手中。
牢獄最高長官的居處 下晝6點景區己乎看不到旅客了， 我們也得上路趕去霍巴特。 回頭再看一下被斜陽鍍成了金色的斷壁殘垣的教堂，周圍僻靜得聽不到風聲，無法想象是這安靜的教堂凈化了罪犯們的心靈，照樣罪犯們的敬贖，發明了這不是家園的家園。
晚7點半達到霍巴特市，沒想的事產生了，居然找不到住處，問了4-5家酒店都客滿。 而這時恰好導航的電話又沒電了， 不敢在市區再多開車， 找了船埠邊看那邊可泊車，晚上夜寧靜些，不少老外年青人也在車上留宿。沒法今天只能在車上留宿了。
2014-01-18 塔斯馬尼亞
淩晨5點就醒了，到船埠上透透氣趁便拍了幾張照。
霍巴特船埠
離船埠不遠就是出名的每周6 的 SALAMANCA 集市。正好是周6早上可趁便曩昔看看。
走過議會大廈廣場，左邊的沿街—salamancaPL 前長長的一塊曠地就是集市。 那些攤主6點就來搭攤位了。 時光還起初去咖啡館吃早飯，趁便將電話也充電了。
7點半上下差不多的攤位都已搭好。 集市無非是吃的和一些手工藝品。 我們在一個賣銀器的攤位前，據說本地手工銀器不錯
不外跟賣主一聊天知道許多銀器手飾是來自泰國的，非當地產的，馬上興致大減。Schatz挑了兩個小戒子。 我要了一個。
集市鄰近都是些老房子，不遠就是BATTERY POIT 老區了。 老建築區改成餐廳
很有創意的泊車架  現代藝術嗎？
路過霍巴特煤氣公司
市區的一條街  今天要往北開，沿塔島汗青事跡大道（Heritage Highway）公路返回郎塞斯頓。半途參觀RICHMOND，ROSS 等小鎮。
霍巴特大橋---去小鎮必經之路
早上8點分開霍巴特，8點半到了RICHMOND 小鎮。
裏士滿（RICHMOND）的迎客樹
裏士滿是塔斯馬尼亞光鮮的罪犯文化遺產和俏麗汗青建築的範例。十九世紀二十年月，裏士全是一個銜接霍巴特（Hobart）和亞瑟港（Port Arthur）的主要的軍事中轉站和囚犯關押基地，而如今，這座小鎮依然不減昔時的風度。 裏士滿鎮坐落於煤河（Coal River）流域，這個分類汗青城鎮以其喬治王朝時期（Georgian）建築而著名。那些石頭做的房子，如今被建為畫廊、茶館、工藝精品店和博物館，為現代的旅客供給各類便利有豪華的各類享受和辦事。作為塔斯馬尼亞（Tasmania）最主要的汗青重鎮，裏士滿（Richmond）成為了全州最受迎接的景區，並可以以此為基點，遍遊塔斯馬尼亞東南沿海。在這裏，您可以感受到滄桑汗青、浪漫情懷和家庭暖和；喜好美食和愛好品酒的同夥來到這裏，更弗成錯過在膏壤中發展，享受世界上最純凈空氣洗滌的新穎食物和厚味葡萄酒
小鎮度假屋-1 ARMS HOTEL
一周七天營業的酒店，供給厚味餐食、午餐和晚餐。還有小**。供給紮啤
小鎮地標—裏士滿橋—橋身上刻有1823年
裏士滿橋開端建造於1823年，落成於1825年，原名為比格的橋（Bigge’s Bridge），是澳大利亞最古老的橋，現今仍在應用。這座橋是由囚犯們從巴徹斯山（ButchersHill）采集來的砂石，用手推車推拉回到建橋所在，然後建築起來的。1884年加修橋墩分水角。有傳言在橋上經常有幾個鬼魂出沒，個中包含格洛弗（Grover），一個殘暴的鞭刑官。
沿橋邊往後走是小鎮的教堂建在一個山坡上。 聖約翰上帝教堂建於1837年旁邊不遠就是墳地，是澳大利亞現今仍在應用的最古老的上帝教堂。教堂有三個尖頂，最後一個尖頂是1972年建築上的。
教堂門內的捐錢箱
建於1825年的裏士滿牢獄， 沒進去看。
是其時亞瑟總督系統裏作為警區的一部門。這座建築在十九世紀三十年月的時刻有加修，1928年起，不再作為牢獄應用。這裏惡名昭著的囚犯之一就是艾奇•所羅門，據說是狄更斯小說《霧都孤兒》中的老唆使犯費京的原型。
建於1825年的裏士滿法庭 本來這座房子是用於為教堂辦事的。自1861年裏士滿市政局成立以來，此處被用為議會廳，直至1993年，裏士滿市當局與克拉倫斯（Clarence）市政廳歸並。
WOODCRAFT SHOP—木制工藝品店
上午9點10分別開裏士滿前去羅斯小鎮。10點半達到羅斯小鎮（ROSS）
羅斯是個具有景致如畫的格魯吉亞建築作風的小鎮，沙石巖堆切而成的古老建築保存至今，小鎮看上去比裏士滿更幽美僻靜。想像不出1848年時的場景，這裏曾有多達1萬多名的女囚犯工場。
開車近小鎮先看見中間十字街，右邊是一個戰斗記念碑
後面大樹下圍著一大群老外，好奇心使令我們走上前往，本來是老式羊毛紡織交換現場會。 來自各地的羊毛紡織喜好者，帶著本身的對象趕來這裏交換手藝。
老式木質手工羊毛紡紗機 老太太手中的照樣產自於新西蘭的。 別看這簡略的玩藝價錢不廉價。1000多澳元。
羅斯居然是塔斯馬尼亞的羊毛中間。——Tasmanian Wool Centre
澳洲第3古橋—羅斯橋
橋墩雙方186幅雕像石刻的斑紋很美，由囚犯石工鐫刻而成，被以為工藝極為高明，據說囚犯石工是以獲得特赦。 有意思的是在小鎮四方街角是4個分歧的建築分離為，酒吧、教堂、法院和牢獄。分離代表了誘惑、拯救、更生和咒罵。獲得釋放的那些囚犯們，誰都不肯再進牢房，於是在人生的十字陌頭建起了這些建築，何去何從由你選取。
順教堂街往西走，是本地的工藝品店，郵局，最後是有160年汗青的面包房。
郵局門口的紅色郵箱有歲首了吧 羅斯最古老的面包房--160多年汗青
面包房至今依然堅持用燒木材的烤爐制造面包，許多旅客都是慕名而來，小店生意還真不錯
面包房後面的木材烤爐
即然來了，總得買點啥試試 新穎出爐的面包，蛋糕，摩卡。湯。
小店面包沒認為啥特殊分歧， 無非是人們的心理體驗吧，認為傳統的辦法或許會好吃些。
羅斯小鎮是個休閑的處所，有時光呆上一夜，放松些在小鎮上散漫步，曬曬太陽，喝喝咖啡，消磨時間，打發時間。
B&B 家庭旅社
羅斯教堂
12點半離開羅斯，想去sheffied 小鎮，一路持續向北， 路過longford 小鎮，進去轉了圈就出來了
Longford 小鎮街景
去sheffied 的路看似不遠，過了郎塞斯頓，開了泰半小時照樣未見小鎮的影子。 已是下晝2點了不敢再往前開改道去了deloraine 小鎮。
Deloraine—於 1823 年被羅蘭船主（CaptainRolland）發明，並以SirWalter Scott的一首詩中人物的名字定名。塔斯馬尼亞的第一節鐵軌就是在朗塞斯頓和德洛蘭鎮之間鋪設的。 鎮只有約2000名常住居民，但每年11月份先後其生齒數會劇增到30000，因為此時澳大利亞最大的手工藝博覽會在鎮上舉辦。四天的時光對於200多個展出者來說似乎基本不敷。您可以縱情享受塔斯馬尼亞最好的瓊漿和好菜，試著制造燭芯，親眼旁觀風箏和萬花筒的制造進程; 絲網版畫、木雕、焊接工藝品和跟玻璃吹制藝術品的創作者們攀談。 我們來得還不是藝術節，開車進小鎮時小鎮很寧靜，一條河道-MEANDER RIVER 圍繞著小鎮流向遠方。小橋、邦尼旅店和浸信會教堂等浩瀚汗青遺跡，讓這個湖畔小鎮充斥魅力。
我們先去了旅客中間給電話充電，先問了一位前台的男士，然後獲得贊成後就找了個墻邊插座充電。（5分鐘後過來一位位女招待員看見我在充電居然說要付費4澳元，我說那幾算了，後來可能她本身也認為收費太甚了，最後照樣自動給我免費充電話了，借充電時光我們訪問了小鎮。
古老的英式旅店 德洛蘭酒店及幫尼旅店
建於1830年的酒店是小鎮上至今保留完全的最古老的建築了。酒店對面小河畔上的紅房子就是德洛蘭第一發電站。 升引於1907年。
建在河畔的第一發電站
最初1831年喲罪人建造的橋現在演釀成一座鐵橋  走在橋上可觀賞遠處兩岸的田園風光
下晝 4點分開小鎮返回朗塞斯頓，5點達到朗塞斯頓，去機場的時光還早，就去卡塔賴特峽谷 (CATARACT GORGE)。離市區開車10分鐘吧。 車一向往上開繞了幾圈到了一塊泊車場，那邊停了7.8輛車，一問這裏就是峽谷進口了 要順山往下走到底。 下山標記，5分鐘到山腰的茶館 這就是峽谷了， 谷底是一大片湖水和建於1904 年的跨河人行鐵索橋
湖裏有不少老外在泅水。 沒認為特其余天然美，呆了10分鐘就返回了
回程時在山上看到的郎塞斯頓口岸
市區街景，感到郎市的建築分歧霍巴特的，更有歐式作風。 
下晝6點回到機場租車處，還了車，租車3天租車資320澳元，油費 120澳元，塔斯馬尼亞之遊在急忙中停止了。 3天的時光太短了，浮光掠影，等待下次有更多時光重遊塔島，再會了—塔斯馬尼亞。
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