帶著帳篷遊美加（八）——遊布萊斯峽谷國家公園

7月26號。下晝3：00我們戀戀不舍分開羚羊峽谷，駛向布萊斯峽谷國度公園。

羚羊峽谷距離布萊斯188英裏，我們路過康納鎮時給車加滿油（33.68美元）。

鎮上的警員局已經下班

看到這個賣酒的小店，趁便逛了一圈

穿過康納小鎮，戈壁變為草原

下晝5:55（本地時光是6:55），我們來到離布萊斯峽谷國度公園比來的小鎮（忘了叫什麽名字了），

小鎮不大，衡宇多為旅店

這是我們問津的第一個旅店，一排排的小板屋給人一種溫馨感到

還有可愛的雕塑

小屋的後山墻也很藝術

惋惜這裏沒有空屋了，但旅社的老板向我們介紹了他的鄰人，就是這家

走進一扇不起眼的小門，一位慈善的老太婆招待了我們。她家還有空屋，於是跟著她去看房間

如許的房間我們確定住下了（83.44美元）。

支配好住處，看看天還早，便開車去布萊斯公園，想去照夕照

      布萊斯峽谷國度公園Bryce Canyon National Park處於美國猶他州西南部，其名字雖有峽谷一詞，但其並非真正的峽谷，而是沿著龐沙岡特高原東面，由侵蝕而成的偉大天然露天劇場。其奇特的地輿構造稱為巖柱（hoodoos），由風、河道裏的水與冰侵蝕和湖床的沉積巖構成。處於其內的紅色、橙色與白色的巖石形成了獨特的天然景觀，是以其被譽為自然石俑的殿堂。

    峽谷地帶由摩門教信徒起首於1850年月開辟，並在1875年，埃本尼澤·布萊斯（Ebenezer Bryce）移居至此後定名。此鄰近的地帶於1924年成為美國國度掩護區，並於1928年被設計為國度公園。此公園面積大約為56平方英裏（145平方公裏）。一系列的露天劇場在公園內延綿跨越20英裏（30公裏）。個中最大的為布萊斯露天劇場，長12英裏（19公裏），闊3英裏（5公裏）與深800英尺（240米）。（摘自收集）

  沒開出多遠，就看到了那獨特的景觀，於是停了下來

後來看天色漸暗，揣摩著到公園裏生怕天就黑了，於是決議往回返，明天一早再去。

這是路邊的小農場，馬圈裏養著一些馬

鐵皮制造的風車

還有一個小小的博物館

回到住處我們煮了一鍋蔬菜飯當晚飯，煮好已是晚上11:00了。

7月27號。早上6:50分開住處，開車進入布萊斯公園，進門時工作人員還沒上班，我們按著路標走，看到有觀景台就下車，卻沒留意哪個景區最合適拍日出，但布萊斯的壯觀已讓我們贊嘆不已了

這些由風、水與冰侵蝕和湖床的沉積巖構成的紅色、橙色、白色的巖石構成了一幅幅絢麗的畫卷，有的像一座偉大的城池，個中有宮殿，有城墻，有古堡

有的如兩城對立

有紅色高樓

也有白色大廈

這一片是火警後的樹林，雖已枯黑，仍矗立不倒

這可是一座雪城？低處可是一群雪獅？

這一排排是稱他們石俑，照樣叫他們石人？

幾十米的巖柱形態各別，你可以施展豐碩的想象力去欣賞它們，

一排排偉大的紅色石筍圍繞著郁郁蔥蔥的峽谷

這白色的巖石如同一位期盼的少婦

她可在盼著遠山那裏的外子？

殘垣斷壁

仙人洞

一排排巖石層在陽光的映照下異常英俊，

走過幾個觀景台後，我們又來到一處觀景台，這時才發明本來這裏才是公園最大的景觀——布萊斯露天劇場，而先前我們看的都是一些小景區。布萊斯露天劇場長十二英裏（十九公裏），寬三英裏（五公裏）深八百英尺（二百四十米）。其最高的彩虹點，高九千一百零五英尺（二千七百七十五米），是該景致走廊的盡處。在彩虹點，寶瓶星座高原（Aquarius Plateau）、布萊斯露天劇場、亨利山脈、赤巖斷崖、白巖斷崖皆可看到。最重要的是這裏可以徒步走到谷底，從谷底瞻仰這些紅色的石林，必定別有一番趣味。

 看看表，已經上午10點多了，假如我們今晚不住，必需要在11點退房。4人磋商的成果是，先回旅社退房，再進公園持續參觀，參觀完當晚趕到拱門公園，於是趕緊回住處。

11:15我們退了房間，再次進入布萊斯峽谷國度公園大門，此次有工作人員看門票了

 進門直接去露天劇場

 我不知這裏為什麽被稱為露天劇場，但它的宏偉壯觀確切令人震動。

 再看細部

前景

一只可愛的小松鼠吸引了浩瀚旅客到它跟前攝影，而它卻泰然自如

在上面的觀景台看事後，我們順著一條下到谷底的路走下去

下到谷底，穿過這條峭壁對立的峽谷

一棵參天大樹守在峽谷出口

谷底的徒步道

從谷底看紅砂巖峭壁

開端上升

上升的階梯

 持續上升

看到擎天柱，也就快到頂上的觀景台了

走到谷底，再從谷底走上來，看看表，用了一個半小時。下晝3:40，我們從露天劇場觀景台下來，看到有公園免費巴士站，便又等車坐上去

車到終點，眾人都下車了，

我們也下車，只為照張紀念照，

照完又坐車返回露天劇場站，開上我們本身的車去拱門國度公園 。到拱門國度公園的信息中間已是晚上10點。