帶著帳篷遊美加（六）——誤闖納瓦霍大橋，俯視馬蹄灣，看格蘭水壩

7月25號。早上4:20我們從南峽信息中間泊車場的帳篷鉆出來，先拍了一個多小時的日出，然後駕車出東門，走89號公路去佩吉鎮。

一路不時能看到如許的“五彩山”，我想它們可能是大峽谷的余脈

來之前曾據說89號公路有一段修路，要繞路，所以看到路上有攔阻繩，想也沒想就拐上了旁邊一條路。8:25我們竟走到了一座大橋的泊車場，這是我們不曾想到的，不測驚喜！

停好車，來到大橋上，沒想到竟有兩座橋。固然這裏的峽谷遠沒有大峽谷高，也沒有大峽谷寬，但大橋們卻很宏偉。這是大橋的名字——NAVAJO BRIDGE(納瓦霍大橋），看這塊牌子應當是1927年到1928年建築

其時我認為是科羅拉多大橋，直到回來寫這篇紀行依照上面橋的名字查了材料才知道，本來是納瓦霍大橋！

納瓦霍大橋 在亞利桑那州的格倫峽谷的國度休閑區，拱肩長467英尺，背倚亞利桑那州壁立千仞的紅崖，伴著1995年落成的新橋，一路橫跨於大理石峽谷和科羅拉多河之上。舊橋如今專供遊人徒步往返。（摘自收集）

真是兩座英俊姊妹橋

橋下的科羅拉多河徐徐地流著

兩岸的峭壁也很平和

新橋橋面

老橋橋面

因為今天要趕到佩吉鎮，所以在這裏我們沒有逗留太長時光。8:40我們離別了這兩座橋。

回到公路持續向前，無意中看了一眼指南針，紕謬呀，去佩吉應當往北走，我們怎麽是向南。趕緊泊車問路，成果才知道應當往回返，到cap小鎮後走新修的20號公路。於是調轉車頭往回走，又問了幾回路終於到了cap 小鎮

在這裏我們又加滿了油（21.31美元）。在美國和加拿大所有的加油站加油都是自助的，加完油可以交現金，也可以在加油機上刷卡，異常便利

加好油，我們上了新修的20號公路，但沒開出多遠，柏油路釀成了碎石路，路上有壓路機正在施工，我們沒有逗留，持續向前。開了不到3英裏，就被工程車攔住了，說我們的車不克不及走這條路，只有越野車能力曩昔，還說我們超速了。表妹和表侄女要求了半天，照樣果斷不可，並說我們假如去佩吉，只能回到cap鎮，先走160公路，再到89公路。可是假如如許走我們就要多走100多英裏！

看他們的立場沒有涓滴松動，我們只好往回走，看看表，已經10點多了，不知道要幾點能力到佩吉。

不外後來想想，人家確切是為了我們的平安，我們這小車還真未必能經受得住這麽長的高下不屈的石子路的 波動。

一路看景致——形態顏色各別的巖石山

還有印第安納瓦霍人在路邊賣工藝品的小攤

在這裏我們又問了一次路，納瓦霍人熱情地給我們指了一條近路，說走這條路可以近60英裏。於是拐到了這條近路。沒想到沒走多遠，看到路邊的路牌，本來我們又走到了20號公路上，只不外已經是20號公路的另一端柏油路了。

持續走了一段就上了89號公路。

持續看公路雙方的山巖幻化出各類形態

 下晝3：00我們終於到了離佩吉鎮不遠的到了羚羊峽谷售票處泊車場，但這裏的鐘倒是2:00。本來這兒跟大峽谷有一小時的時差。

羚羊峽谷（Antelope Canyon）是世界上有名的狹縫型峽谷之一，是以也是最俏麗的峽谷，是著名的攝影景區。它處於美國亞利桑納州北方，最接近的城鎮是佩吉(Page, Arizona)。羚羊峽谷屬於納瓦霍原居民掩護區，它幽邃，但距離不長。這裏的地質結構是有名的紅砂巖，谷內巖石被山洪沖洗得如夢幻世界。（摘自收集）

這是羚羊峽谷的售票處

我們今天沒有盤算進羚羊峽谷，所以到這裏只是懂得一下參觀的有關情形:

羚羊峽谷不是美國國度公園，而是屬於印第安納瓦霍人保存區，參觀不克不及應用國度公園門票，而是要買門票。參觀旅羚羊峽谷最好的時光是10：30到12:00，因為那時陽光正好從洞頂裂縫直射進峽谷，異常英俊。所以門票也會貴一些。這個時段的門票每人要46美元，其他時光每人31美元，泊車免費。我們決議第二天12點來買12：30-14:00的票。

售票處旁有納瓦霍人賣工藝品的小攤

懂得完情形我們去佩吉小鎮。

    佩吉（Page）小鎮是美國亞利桑那州科科尼諾縣的一個小鎮，接近格蘭峽谷大壩和鮑威爾湖。這小我口不到一萬人的小鎮每年招待著數百萬人的來訪。鮑威爾湖，羚羊谷，馬蹄灣，科羅拉多河，格蘭大壩，紀念碑谷，海浪谷......太多太多的美景圍繞在它四周。

    1957年以前，佩吉地點地還屬於北美印地安人的最大部落——納瓦霍部落。 為了征服科羅拉多河，美國當局大興土木，在河上構築多座大型水壩，為廣袤的西部地域供給電力和淡水。是以，地處西部的亞利桑納州固然是美國降水起碼的州之一，卻有著全美最高的澆灌率，而建築大壩所建的工人營地後來逐漸成長成為了城鎮。現在，佩吉是以電力行業為主的城鎮。市民中近四分之三的生齒都是碧眼兒——他們大多是上世紀六七十年月建築格蘭水壩的工人的子女。

    佩吉就是在如許的配景下樹立的，並以地盤計劃理事佩吉的名字定名。（摘自收集）

    我們到佩吉小鎮後先找住處，住進了motel 6（108.47美元）。放好器械開車去馬蹄灣。馬蹄灣離佩吉小鎮只有兩三英裏，紛歧會兒就到了馬蹄灣的泊車場

達到景區還需徒步一公裏上下，要翻過一個小小的坡。在軟軟的紅沙上行走1000多米，會比平原上吃力點。但也不像有人說的那樣難走。到了坡上，遠遠看去，大地上有著幾道裂痕。

紛歧會兒，我們就走到了裂痕邊

然則只有站到300多米的絕壁邊上，馬蹄灣的全貌才會赫然在目。

科羅拉多河是亞利桑那州最長，也是最主要的河道，它發源於美國西部的洛基山，從積雪消融的涓涓細流開端，一路會合大巨細小的支流，水量逐漸增大，發出讓印第安人敬畏的“惱怒的呼嘯”，肆意切割著高原上一望無際的沉積巖。到了佩吉南部時，河道忽然來了一個270度的急轉，削出兩側高聳的峭壁，將懷抱的山巖修成馬蹄形，形成了有名的馬蹄灣。科羅拉多河本意是紅色的河道，但這段倒是藍綠色的，那是因為藻類植物大批繁衍的緣故。（摘自收集）

這種情形照樣很常見的，好比 山西偏關老牛灣的黃河大拐彎

再好比雲南怒江丙中洛的怒江大拐彎，

它們都是因為河道的沖擊，將山巖沖擊出一個馬蹄形。

當然，馬蹄灣的地勢更險峻，河流邊的巖石有300多米，幾乎直上直下，要到巖石邊上還真須要些膽子

絕壁下，綠色的科羅拉多河環繞著紅色的馬蹄狀巖石，蜿蜒流淌出270度的轉角，鎮靜而威嚴

坐在絕壁邊，心裏充斥了對大天然的酷愛和敬畏

在馬蹄灣流連到晚上6點，看看天色還早，我們又去了格蘭水壩。

  格蘭水壩處於格蘭峽谷，位於科羅拉多大峽谷上遊地域。據說在建築大壩之初，峽谷的發明令美國當局既驚又憂。因為在格蘭谷勘察初期，環保小隊深刻了這片人跡罕至的峽谷後，驚異地發明這片荒原有著鮮艷的砂巖石壁和自然石拱，還有罕有的動植物，不遜於任何一個國度公園。而在這些俏麗的巖石谷底，更有悠然自得的納瓦霍人在栽種莊稼、騎馬放羊。同時，這裏還擁稀有不清的巖畫和崖居遺址，峽谷中甚至還有兩處納瓦霍人拜祭雨神的聖地。
        然而美國當局決心已定，為了獲得佩吉這塊地盤，特意在其他地域劃出了大片地盤給納瓦霍人，借此作為交流。1957年，成千上萬的工人懷揣妄想，提上行李，組建“西進”大軍，深刻到戈壁的中心地帶去投身水壩工程，消費近10年時光，於1966年硬生生地截斷了科羅拉多河，建築起全美第二洪水壩——格蘭水壩，同時也發明出全美第二大人工湖——鮑威爾湖。而俏麗的格蘭峽谷則從此沉進湖中，只有部門巖柱的頂端冒出水面，釀成了湖心小島。 

湖水則經電站的大壩往南流入科羅拉多河，收斂了性格的河水一路再向西南延長，到了馬蹄灣，碧綠的河水與火紅的峭壁形成光鮮的反差，讓人們得以想見大河昔時的氣概。（摘自收集）

要看到格蘭水壩的全貌，必需要先過這座橫跨大壩對面的大橋

大橋上有專為攝影水壩用的相機孔，想的真是周密

把相機從相機孔伸出，就可以拍到了全美第二洪水壩——格蘭水壩。大壩底部安裝8台水輪發電機，它所發的電力可供65萬人應用。

這是格蘭大壩旁的輸電高壓線

被大壩征服的科羅拉多河幾乎看不出水的流動，再往下不遠就是馬蹄灣

繞到格蘭大壩的一端

大壩上有一個博物館，博物館門前有一塊恐龍腳印的化石

展翅的飛龍解釋這裏也曾是恐龍的家鄉

博物館前的地碑

因大壩攔阻而形成的鮑威爾湖

從另一個角度看格蘭水壩

橫跨格蘭峽谷的格蘭大橋

在大壩觀景台攝影

晚上7:00我們分開格蘭水壩，回到佩吉motel 6。明天將去羚羊峽谷。