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巴黎自由行 （三） 人文之旅 假如圖片無法顯示，請點擊本人sohu博客，以下為鏈接： http://andylee1979.blog.sohu.com/175505943.html http://andylee1979.blog.sohu.com/175506185.html
假如說第二天在巴黎中軸線的含有太多貿易味的話，那麽第三天的行程將是十分文化、汗青內在的，依然是步行動主。今天的籌劃是從旅店BVJ Lover先到雷阿爾（Les Halles）參觀蓬皮杜中間、畢加索博物館，到孚日廣場的雨果舊居，到巴士底廣場再走到聖路易島、西堤島參觀塞納河風光、巴黎聖母院，再到左岸先賢祠、盧森堡公園/宮，然後沿著左岸的塞納河到奧塞美術館、國會大廈，到榮軍院，最後到埃菲爾鐵塔。
彌補第二天記載 亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III） 因為篇幅限制，昨天的行程尚未記載完畢，已經達到篇幅極限了，只好在第三天開端彌補記載。
在拉德芳斯出來後，坐地鐵1號線到戴高樂廣場站，沿塞納河畔走，巴黎塞納河上的橋共有36座，建造年月分歧，建築式樣各別，塞納河上的橋一座橋一個樣，毫不相同，最以宏偉壯觀而有名的就是是亞歷山大三世橋。
這座以俄國沙皇亞歷山大三世的名字定名的鋼構造拱橋，是1897年至1900年間為了慶賀俄法聯盟勝利締結而建築的，戰斗與和平從來是汗青殘暴見證的黃頁，100年前，拿破侖部隊曾大北於莫斯科城下，100年後，法俄締結盟約，兩個歐洲古老國度熱望息爭的心境，經由過程這座金碧光輝的亞歷山大三世橋坦露無遺。在塞納河上36座橋中，亞歷山大三世橋最見皇家氣派，亞歷山大三世橋橋面寬敞幹凈，橋上有長著同黨的小愛神天使，手持花朵華飾，燈具，大橋的裝潢主題是海神形象，環繞在它們周圍的，是塗滿金粉的花環，那天使海神，天長地久，似在與遊人無休止地傾吐著過往的汗青。亞歷山大三世橋右岸的兩座立柱上，有古代法蘭西和現代法蘭西的象征性標誌，左岸的兩座立柱上，則有代表文藝中興時代和路易十四時代的法國標記，大橋兩頭進口處的立柱上，分離有象征塞納河和涅瓦河的寄意性裝潢物。亞歷山大三世橋長107米，寬40米，大橋的兩岸，分離是香榭麗舍大道和巴黎榮軍院廣場。 走在大橋上，遠處的埃菲爾鐵塔也躍然在目。忽然，在走過一個天使雕塑的時刻，拍下這張天使腳踹埃菲爾鐵塔的惡搞鏡頭。哈哈 
法國大餐 固然本人對美食並不是特殊地喜好，老是以吃好吃爽為目的。然則有一個原則：就是到了一個新處所，必需得吃一頓地道的本地飯。在巴黎，當然最好的就是法國大餐了。離旅社走路五分鐘，有一個異常著名的法國餐廳AU Pied DE Cochon, 往日的集市(作家埃米爾·左拉[Emile Zola]曾將其形容為“巴黎的胃”)在良久以前便已從市中間遷出，這家店堂燈火通明，以豬蹄和洋蔥湯為招牌菜的啤酒餐廳卻經受住了時光的考驗，一如以往的每日準時開張關張。（摘於Lonely Planet的《巴黎》二版P78）
進去奢靡了一把，法國豬蹄大餐和法國紅葡萄酒，?£¥，價錢固然不菲，確切不凡精細烹調。
第三天行程 一早出門，沿著蓬皮杜中間的指導牌，第一站蓬皮杜中間。 一路上的街景也是十分俏麗，隔三岔五就冒出一個雕塑來，每個雕塑的後面都有著分歧樣的汗青和典故。 
喬治·蓬皮杜國度藝術文化中間(Centre National d'art et de Culture Georges Pompidou)
文化中間的外部鋼架林立、管道縱橫，而且@!word!@根據不合功能@!word!@分離漆上紅、黃、藍、綠、白等色彩。因這座現代化的建築外觀極像一座工場，故又有“煉油廠”和“文化工場”之稱。
這座設計新鮮、造型特異的現代化建築是已故總統蓬皮杜於1969年決議興建的，1972年正式動工，1977年建成，同年2月開館。整座建築占地7500平方米，建築面積共10萬平方米，地上6層。整座建築共分為工業發明中間、民眾常識藏書樓、現代藝術館以及音樂音響諧調與研討中間四大部門。 設計者是49個國度的681個計劃中的獲勝者意大利的R.皮亞諾和美國的R.羅傑斯。
蓬皮杜中間建築物最大的特點，就是外露的鋼骨構造以及龐雜的管線。建築興建後，引起極端的爭議，因為一反巴黎的傳統作風建築，很多巴黎市民無法接收，但也有藝文人士鼎力支撐。有人戲稱它是“市中間的煉油廠”。這種建築作風被稱為“高技派”（High-tech）作風。這些外露龐雜的管線，其色彩是有規矩的。空調管路是藍色、水管是綠色、電力管路是黃色而主動扶梯是紅色。 盡管有這些極端的爭議，開館二十多年來，已吸引跨越一億五萬萬人次入館參觀。 蓬皮杜中間是一座新型的、現代化的常識、藝術與生存相聯合的寶庫。人們在這裏可以經由過程現代化的技巧和手腕，接收常識、觀賞藝術、豐碩生存。假如說盧浮宮博物館代表著法蘭西的古代文明（神的傳說），那麽蓬皮杜文化中間就是現代巴黎的象征（人的佳構）。
畢加索美術館（Musee de Picasso） 畢加索美術館是我異常等待參觀的一個博物館，也是費時光找得最辛勞的，一路步行，走過n個指導標，隨意記載了幾個其時看到的標識，可見費盡周折。
  
終於找到了，然則美術館閉門謝客，外面的通知顯示，內部在正在補葺裝修，須要到2013年春天開放。
我暈，
畢加索美術館樹立於1985年，館內藏有畢加索繪畫203件，鐫刻作品158件，陶瓷器88件，素描1500件，版畫1600件。此外還藏有畢加索的親筆原稿及其他的一些珍藏。 1973年畢加索逝世後，留下了浩瀚的作品，他的繼續人以贈予作品的方法向法國政府繳納遺產稅，而法國當局為這些作品樹立了畢加索博物館。 在這座17世紀的建築裏，參觀者可觀賞到這位西班牙畫家各個創作時代的作品：從粉紅與藍色時代，經由立體派，到抽象表示方法。博物館共藏有畢加索繪畫203件，鐫刻作品158件，陶瓷器88件，素描1500件，版畫1600件。此外還藏有畢加索的親筆原稿及其他的一些珍藏。
雨果舊居（Maison de Victor Hugo） 從畢加索美術館出來走不久，就來到了孚日廣場，孚日廣場有大文豪雨果的舊居。
處於瑪黑區的孚日廣場是巴黎最古老的皇家廣場，從查理六世開端，其建築群就被大加翻造，並辟為行宮，供歷代國王棲身。1605年，亨利四世命令改建這座方形廣場。昔時的廣場上沒有樹木，也沒有草地，由四面的建築墻面的數學之美來浮現皇家的氣概，啟發人們個中與盧浮宮和凡爾賽宮一脈相承的美學理念。一位名叫巴斯蒂特的建築師總攬了廣場的設計，皇家部隊的操練和盛典都在此舉辦，莫裏哀、紅衣主教黎塞留、巴爾紮克的名字留在這裏。1800年，拿破侖為了向最先向政尊府稅的阿爾薩斯-洛林省表現敬意，將廣場以該省境內的孚日山脈定名，改名為孚日廣場。 廣場的周圍是互相對稱的三層樓房，一共36幢，一色的紅磚和石頭砌成的墻，斜坡式的雙層石板房頂。被建築物圍繞的中央的孚日廣場，其實是一個公園，有郁郁蔥蔥將廣場所圍的大樹，有整潔的綠色草坪，有對稱的4個花壇，有噴泉，廣場中心則是路易十三的雕像。
雨果咖啡 這家以大文豪雨果定名的咖啡館，據稱是雨果生前最愛的咖啡館，有詩為證： 假如他不在家 If he isn’t home 他確定在雨果咖啡 He must be in hugo cafe 假如他不在雨果咖啡 If he doesn’t there 他就在去雨果咖啡的路上 So he is going at way ……
在訊問辦事生，雨果師長教師生前最愛坐的位子時，忸怩的辦事生微笑道：我太年青了，沒能見到這一幕。呵呵，那就隨意坐吧，沒能坐過師長教師的位子，坐師長教師的旁邊也是幸甚。
來杯師長教師生前最愛的“Espresso”，濃烈的咖啡香令人心曠神怡，固然我不是個咖啡喜好者，然則，這個咖啡絕對對我的味，唇齒留香，回味無限。不禁讓人想起雨果師長教師在喝咖啡的同時，才情頓湧，偶後奮筆疾書，留下後世巨著。
從雨果咖啡走過這個長廊到頂頭，就可以看到雨果舊居了，孚日廣場6號樓。
雨果舊居
進口
這棟面向孚日廣場的侯安·蓋梅尼大宅，4層280平米，處於廣場周圍紅磚衡宇中的一角。雨果曾於1832-1848年間在此棲身，也是他平生中棲身時光最久的處所，如今為雨果紀念館。
二樓為展館，展現雨果生前的手稿、手劄和其時印刷的作品集，以及師長教師生平閱歷。
三樓為師長教師會客區，書房和臥室。 雨果舊居的客堂別名“紅客堂”，這間寬闊而別致的客堂，周圍皆飾以紅色，室內擺設精細，置身其間，應能想見昔時雨果和大仲馬、巴爾紮克、梅裏美等一代文豪們在此把酒縱論文學、政治和世界事的場景，當當時也，室外和風麗日，藍天白雲，室內飄來縷縷咖啡芬芳，人影綽約，豪氣幹雲，女主人穿梭其間，粉黛珠光，周到喚客，人生勝場，盡止於此。
三樓的一個展廳別名“中國沙龍”，紀念館設計者旨在以此表現雨果和朱麗葉真誠而繾綣的情感生存。路易·波拿巴政變後，雨果為否決其專制統治，自我流放到英屬格尼塞島。第二年，雨果的忠誠女友朱麗葉也跟隨而來，並在島上統一條街上置屋假寓，陪同雨果。後來中國的張學良和趙四蜜斯的故事頗有點與之相象，未知熱愛文學的趙四是否受朱麗葉精力之感召影響？為答謝朱麗葉的一片真情，全身滿溢著藝術細胞的雨果竭盡才情，要為情侶愛伴打造一個貳心中神往已久的東方的“中國情境”。為此，他曾制造一系列“中國幻夢”草圖，設計裝潢朱麗葉誰人名叫“奧特維爾·琺裏”的居所，這組至為名貴的草圖現今寄存在法國國度藏書樓。在“中國沙龍”裏，人們又重睹了往日格尼塞島的情景：朱麗葉的臥室、客堂和走廊，一路都是雨果親手繪制的妙趣橫生的中國人物畫，作風幾可直追明末清初的中國大畫家陳老蓮輩，臥室裏掛著的是中國式的垂簾和燈籠，中國的工筆花草和彩蝶，連椅子也是中國古代的高背座椅，墻上還掛著一百多只中國瓷盤作裝潢。激動之余，朱麗葉於1863年8月6日給雨果寫信道：“這裏充斥你神奇的藝術思惟，就像一座聖潔的殿堂，令我寂然起敬。我特殊觀賞曼妙的臥室裝飾，那的確就像一首真正的中國詩歌。”
要不是記得本身在法國，要不還認為走進了中國哪個名人舊居，好比說跑進了紅樓夢賈政的家裏...
臥室
書櫥
師長教師生前寫感化過的書桌以及一些手稿。 觀後，讓我認為必需得歸去後找出師長教師的作品出來再細心研讀研讀。《靜觀集》，《巴黎聖母院》，《悲涼世界》。印象中，依然記得雨果師長教師對中國的情結和對八國聯軍在中國罪行的聲討。 維克托·雨果，是法國的名貴汗青文化遺產，是中國國民尊貴而仁慈的同夥，更是全世界配合的財富。
巴士底廣場（Place de la Bastille） 巴士底廣場是往日巴士底獄地點地，巴士底獄已經被拆除，廣場的中心，建立著一根銅柱（七月柱），是為了紀念1830年法國革命再次顛覆封建帝制。
巴士底獄是一座處於巴黎市中間異常牢固的要塞，建造於12世紀，其時是一座軍事城堡，目標是防禦其時百年戰斗英國人的進攻，所以就建在巴黎城門前。後來，在巴黎市區賡續擴展下，巴士底要塞成了市區東部的建築，落空了防禦外敵的感化。18世紀末，它是掌握巴黎的制高點，法國國王在裏面駐紮了大批部隊，專門關押政治囚犯。例如，文學家伏爾泰在此處坐過牢；是以不少其時的大眾就以為巴士底牢獄是法國王權獨裁專制的象征之一。 現在的巴士底廣場已經是一個交通要道，人來人往，人來人往。而獨一對汗青有回應的除了這個“七月柱”之外，還有的就是旁邊的巴士底歌劇院，圖片中七月柱後面的玻璃打造的現代化建築就是。 巴士底廣場旁的巴士底露天市場（Marche Bastille）也許是全巴黎最出色的市場，它的誘人之處在於匯集了全法國各地最出色的食材，市場治理者異常的高超，在每一類食材裏一律只允許少數幾個口碑優秀的攤商進入，不僅確保了品德的優良，也使集市商品內容多元化。來到巴士底集市，仿佛進入一處活生生的法國摒擋食材博物館一般，平昔書本裏食譜裏菜單裏看到的，餐館裏吃到的各類珍饈厚味，這會兒，全體都一一躍然面前！
巴黎聖母院（Cathédrale Notre Dame de Paris） 從巴士底廣場往南走，就來到塞納河畔，踏上聖路易島，遠遠就看到了西岱島上的巴黎聖母院。 
巴黎聖母院的側邊（東邊） 聖母院聳立在巴黎市中間塞納-馬恩省河中的西堤（西岱）島上，堪稱是法國宗教、旅行及藝術聖地，雄偉瑰麗的建築為法國哥特式教堂中的經典代表之作。在汗青上共有24位國王在此進行加冕典禮，聖母院位置之高尚由此可見。
飛扶壁：堪稱建築史上劃時期的手段。建築周圍不少面貌猙獰，姿態神怪的怪獸造型，如斯維妙維肖的怪獸，其功效只是排水口。
聖母院的法文原名"Notre Dame"原意"我們的女生"，這位女生不是指別人，恰是意指耶穌的母親聖母瑪麗亞。
聖母院正門（因為背光，拍攝後果欠好） 巴黎聖母院是古老巴黎的象征，聳立在塞納河中西岱島的東南端，處於全部巴黎城中間，是上帝教巴黎總教區的主教座堂。在巴黎聖母院門前廣場，有個原點（Point Zéro）紀念物，是法國測量全國各地裏程時所應用的起測點。行千裏路，讀萬卷書，從此開端。該教堂以其哥特式的建築作風，祭壇、回廊、門窗等處的鐫刻和繪畫藝術，以及堂內所藏的13～17世紀的大批藝術珍品而著名於世。法國有名作家維克多·雨果(Victor Hugo)的小說《巴黎聖母院》@!word!@膾炙生齒@!word!@，更使得巴黎聖母院成為浩瀚旅客到巴黎旅行的必選之地。 巴黎聖母院是歐洲建築史上一個劃時期的標記。在此之前教堂建築大多半粗笨粗鄙，巴黎聖母院發明了一種全新的輕盈構造，使拱頂變輕、空間升高，從而使得內部光線充分，此後這種奇特的建築作風就很快在歐洲流傳開來。巴黎聖母院內有兩件寶貝：一件是米爽朗琪羅鐫刻的《悲切》泥像，另一件是木刻聖經故事《天庫》。
正門口的三個拱門，從右到左依次為：聖安娜之門、最後審訊之門、聖母之門
最後審訊之門：論述善者上勝地、惡者下地獄的寄意，共分為回生、評議和最上層負責進行評議的耶穌基督。（山人註：寄意有點像我們道教裏面的善有善報，惡有惡報的思惟）
玫瑰斑紋的琉璃窗
內殿：有別於羅馬式教堂的厚重、暗沉、以墻為主的建築作風，哥特式建築是以拱、柱為構造主體，以彩繪玻璃引入大批光線，加上教堂內部挑高的空間，內殿整體氛圍嚴正而通亮。
聖殤像（Pieta）：聖母兩手張開滿臉淒切地抱著耶穌屍體，耶穌則橫臥於聖母膝上，身材微微外傾，描繪出為人母痛失愛子的深深哀慟。
玫瑰窗：南方的彩繪玻璃以耶穌基督為中間，周邊則壞繞耶穌的12信徒；北邊的以聖母為中間，圍繞的是舊約中的人物。整體上重要采取藍色色調，讓光線較輕易透入。南方的玻璃至今仍殘留著13世紀的部門真品，是聖母院異常主要的汗青至寶。 
靜靜地在這裏面坐坐，仿佛你已經放下了全部世界。
持續在左岸往南走，就來到了先賢祠。
先賢祠（Pantheon） 先賢祠，其法文名Pantheon源於希臘語，最初的寄義是“所有的神”。這類的建築，平日以供奉諸神而著稱。例如公元前五世紀古希臘人構築的雅典巴特農神廟（Parthenon），就是供奉著這世上所有的神靈。相似的建築，意大利也有一所，也即我們所熟知的“萬神殿”。
先賢祠處於巴黎市中間塞納河左岸的拉丁區，於1791年建成，是永遠紀念法國汗青名人的聖殿。它原是路易十五時期建成的聖·熱內維耶瓦教堂，1791年被收歸國有離開宗教後，改為安葬“巨人”的墳場。1814年到1830年間，它又清償教會。先賢祠中的藝術 先賢祠裝潢異常雅觀，其穹頂上的大型壁畫是名畫家安托萬·格羅特創作的。1830年“七月革命”之後，繪畫的主題轉變，先賢祠具有了“純潔的愛國與民族”特征。先賢祠內埋葬著伏爾泰、盧梭、維克多·雨果、愛彌爾·左拉、馬塞蘭·貝托洛、讓·饒勒斯、柏遼茲、馬爾羅、居裏伉儷和大仲馬等。至今，共有72位對法蘭西作出不凡進獻的人享有這一殊榮，個中僅有11位政治家。
盧森堡公園處於巴黎拉丁區的中間，占地面積23公頃， 1612年由法王路易十三的母親瑪麗•德•美第奇命令建築。今朝，該公園有如下幾個部門構成： 1）盧森堡宮（Palais du Luxembourg），現在是法國參議院地點地； 2）盧森堡博物館，經常舉辦短期藝術品展覽，以其展覽的不凡質量而著名於世； 3）旺多姆大廈，現在是巴黎高級礦業學院地點地，從這裏走出了多位諾貝爾獎得主； 4）橘苑； 5）花圃。 個中橘苑和花圃是免費向"大眾,"開放的，使得巴黎市民和旅客可以或許在巴黎的黃金地段找到一個可以小憩的樂土。 盧森堡公園的一個特點就是這裏有浩瀚雕像散布在公園遍地，展現著希臘神話中的人物、動物，以及像貝多芬或波德萊爾這些藝術家的面貌，在中心平地上則豎立著法國諸位皇後的雕像。別的，園中還有一座美國自由女神像的原型雕像，常被人們稱為“小自由女神像”。
盧森堡宮
也向巴黎人一樣，安閑一把。公園配備的躺椅和座椅，可以隨便組合和任由本身擺放。對著如許的美景，小憩一番，確切享受。
聖敘爾比斯教堂（Saint-Sulpice） 聖敘爾比斯教堂是坐落於巴黎第六區的一座上帝教教堂。 教堂初建於十三世紀並於1646年開端重建。奧地利女皇安妮是重建工程的提議者，全部重建工程連續了130多年。 聖敘爾比斯教堂的大風琴是全法國甚至全歐洲最有名的樂器之一。現今，人們仍然能在每個禮拜天聽到聖敘爾比斯教堂裏婉轉的琴聲。
聖敘爾比斯廣場正對教堂的正門，建造於1754年。1844年，在廣場中間建造了由Louis Visconti設計的噴泉。噴泉四角的四個雕塑分離用來紀念路易十四時代的四位主教。在本地，這個噴泉也別稱為四樞機噴泉，因為這四位主教最終都沒能成為樞機，以表達遺憾之意。
恰逢周末，聖敘爾比斯廣場上的舊書攤。 聖哲曼德佩教堂（Eglise st-Germain des Pres） 尖尖的藍色塔頂，鵠立在天際下，簡略明潔的整體作風，以厚重敦實的教堂外觀和圓拱形的門窗造型，彰明顯古羅馬式的建築作風。原為修道院從屬的教堂，經由3個世紀的損壞後，於11世紀從新建造修復。鐘樓回蕩的鐘聲，似乎娓娓道出它古老的歲月陳跡。
雙叟咖啡館（Les Deux Magots） 聖哲曼德佩教堂的對面，就是有名的雙叟咖啡館。有近200年汗青的雙叟咖啡館，前身曾經是服飾店和酒館，店名“雙叟”源自於這家店揭幕之初有部劇《兩位來自中國的老翁》在巴黎表演異常勝利，至今這家店裏還有兩尊清朝木雕老翁坐鎮於此，讓“雙叟”的店名加倍名副其實。畢加索、巴爾紮克、薩特、恩內斯特和海明威是這裏的常客，存在主義哲學家薩特與文學家西蒙·波娃更是曾在咖啡館樓上的公寓棲身過，這裏儼然已成為這些文藝界名人激發創意和靈感的空間。1993年，更有“雙叟文學獎”的設立，給文藝界新人一個表示的機遇。
花神咖啡(Cafe' de Flore) 就和雙叟咖啡館隔著街面臨面，就是別的一間著名遐邇的花神咖啡館。 “花神”咖啡館，是巴黎有名三大咖啡館之一，1865年飄香左岸的花神咖啡館，百年來持之以恒地保持著往日軌範咖啡沙龍文化，在左岸奠基了矗立不搖的位置，與雙叟咖啡館同樣齊名於文藝界。薩特、畢加索、布雷東、卡繆、托洛斯基等人是花神的常客。據說卡繆、薩特與西蒙·波娃的“存在主義”就是在此孕育出生，迄今咖啡館的菜單上仍留有薩特昔時的經典名言：“自由之神經由花神之路”。。 除此之外咖啡館與文學淵源頗深，於1994年創建“花神獎”，是當今法國主要的文學獎項之一，而且在二樓上為得獎者保存專用座位一年，還在咖啡館內永遠擺設一只刻有得獎者名字的咖啡杯。 更令中國人津津樂道的是，花神與我們敬愛的周總理之間的淵源。上世紀二十年月，年青的周恩來也常去那邊喝咖啡，寫文章。店內的侍應生帕斯卞爾，性情爽朗，對那些熱血沸騰的窮墨客，充斥同情，並且愛好和他們來往。 中國青年周恩來，也成了他的同夥，他很信服這位黑頭發黃皮膚的年青人。為追求真諦，離鄉背井，來到法國。有一段時光，周恩來手頭拮據，帕斯卡爾老是借錢救濟他，周恩來始終沒有忘卻帕斯卡爾的友誼和對他的贊助。 周恩來就任總理之後，在日理萬機之中，也沒有忘卻這位老同夥，曾多次寄去中國卷煙和茶葉給帕斯卡爾，帕斯卞爾每次老是分給同事品嘗。花神咖啡館一向到今天，還有很多人，知道中國還有一位很重情感的總理。帕斯卞爾今己做古，然則花神咖啡館一向到如今，還傳揚著他與中國總理交還的故事。 花神咖啡館，如今是屬於巴黎文化遺址掩護單元。文物掩護的盾形金屬牌上，清楚留著周恩來的名字。
經由汗青浸禮，花神現在是左岸人文汗青精力象征之地標。到此品嘗一杯香醇美液，那濃烈的咖啡滋味在口中慢慢醞釀之際，仿佛穿越時間與文人雅客進行一場跨越時空的交換。
點上一杯Café Décaféiné（沒有咖啡因的咖啡），並無苦澀，卻更為芬芳可兒。余味漣漪，久久不散！ 總算有幸品嘗到令人心曠神怡的浪漫左岸咖啡了，並且是在鼎鼎台甫的花神咖啡館！說不定，我如今坐的位子畢加索也曾經坐過呢，呵呵呵，不禁自得笑了起來～！
奧塞美術館（Musée d'Orsay） 奧塞美術館，是巴黎的近代藝術博物館，重要珍藏從1848年到1914年之間的繪畫、雕塑、家具和攝影作品。博物館處於塞納河左岸，和盧浮宮斜對，（直接隔河和盧浮宮門前的杜伊勒裏公園相對）。本來是建於1900年的火車站，是從巴黎到奧爾良鐵路的終點奧爾賽車站。1939年進入巴黎的鐵路撤消，車站封閉。1978年被列為受掩護的汗青建築，1986年改建成為博物館，將本來寄存在盧浮宮的、在茹德葆博物館的以及在蓬皮杜藝術中間國度現代藝術博物館內的有關藏品全體集中到這裏展出。大廳中還保存著本來的車站大鐘 
這座曾被譽為“歐洲最美的博物館”的奧塞博物館與盧浮宮隔河相望。是當今巴黎三大藝術寶庫之一，以珍藏19、20世紀印象派畫作為主，而雷諾瓦的加雷特磨坊舞會、梵谷自畫像、莫內的藍色睡蓮等作品都是鎮館之寶。1898年奧塞博物館的原址為巴黎通往法國西南郊區的一個火車站，但在1940年即已沒落，閑置了約47年之後，1986年將火車站改建成奧塞博物館。為了實現周全性的展覽，該館收集了很多來自分歧國度的藝術品，其他很多作品來自盧浮宮。建築、雕塑、繪畫、素描、攝影、片子、裝潢藝術都在此完全的展出。 奧塞博物館與盧浮宮、蓬皮杜中間一道被稱為巴黎三大藝術博物館。館內重要擺設1848年至1914年間創作的西方藝術作品，集合了法國近代文化藝術的精髓，彌補了法國文化藝術成長史上從古代藝術到現代藝術之間的空白，使奧賽博物館成成為聯絡古代藝術殿堂盧浮宮和現代藝術殿堂蓬皮杜中間的完善的中央過渡。 奧塞博物館的珍藏博大精湛，共珍藏近代藝術作品4700多件，內容涵蓋繪畫、雕塑、家具、手工藝品、建築、攝影等幾乎所有的藝術領域。個中，最負盛名的是19世紀下半葉精巧的藝術珍藏品。
國會大廈（Assemblee Nationale） 國會大廈著名波旁宮，坐落在塞納河南岸，占地相當大，除了議會廳外，還有一系列的從屬建築，足足有百間間，它的正面面臨著「大學之道」（Rue Universite），後面面臨著協和大橋與協和廣場，是具有260多年汗青的古典建築,這座半圓形大廈範圍宏偉，
北門12根大圓石柱構成的寬敞柱廊，承托著一個三角形橫楣，上面飾以通體浮雕，柱廊下的30級台階兩側有6尊雕像。它是1722年為路易十四的女兒波旁公爵夫人建的，由此得名。 1789年今後，波旁宮差不多一向是法國最高立法機構的地點地,它被看作是法國司法的象征。1830年升引作公民議會，拿破侖當皇帝時把它臨塞納河一面改成柱式門面，以便與河對岸雅典作風的瑪德蓮教堂遙相呼應。 波旁宮內部舉措措施也很奢華，只是議會爭辯廳相對樸實，像一間扇形階梯教室，比想象中的小，議員座位也沒有扶手。有些議會爭辯是許可大眾旁聽的，只需事先訂座，這裏究竟是表達民意的處所。
國會大廈隔河相望的就是協和廣場，從協和橋上看國會大廈。
榮軍院（L'Hoteldes Invalides） 巴黎榮軍院別名“巴黎殘老武士院”。它是法蘭西“太陽王”路易十四時代的建築。1670年2月24日路易十四命令興建一座用來安頓他的部隊中傷殘武士的建築，從此榮軍院“應旨而生”。現現在，這座榮軍院依舊行使著它初建時收留安頓傷殘武士的功效。它同時也是多個博物館的地點之地。法蘭西帝國的始皇帝拿破侖一世的墓也在這裏.
“太陽王”路易十四（Louis XIV）統治時代下的法蘭西是法國汗青上最為繁華強盛的一段時光。寧靖盛世裏的路易十四在巴黎城中大興土木，為巴黎城添建了不少至今仍享譽世界的有名建築。好比盧浮宮前的杜樂麗宮和杜樂麗（Tuilerie）花圃、巴黎觀象台（observatoire de Paris）、香榭麗舍大街（Champs-Elysées）、旺多姆廣場（place Vendôme）和成功廣場（place des Victoires）等都是在路易十四時代建造的。別的路易十四還擴建了凡爾賽宮（ château de Versailles），擴建後的凡爾賽宮比本來只作佃獵行宮之用僅有二十來個房間的小別墅大了上百倍。除了建為本身歌功頌德和供本身享用的建築外，路易十四並不忘本身的百姓庶民和為保本身山河交戰四方的將士們。路易十四還本身掏腰包在塞納河上建了一座“皇室橋（Pont Royal）”，以便庶民通行。別的又命令在其時巴黎郊區建一座用來安頓他的部隊中傷殘武士的福利院，巴黎榮軍院（les Invalides）就是在這個敕令下開建的。
掀開1670年路易十四決議興建榮軍院的禦令，您會看到國王其時的決議：“將那些用性命和鮮血來守衛他們君王的將士們安頓到這裏，讓他們在寧靜詳和的情況中渡過他們的余生……”。在國王的旨意下，榮軍院在其時巴黎的近郊開建。榮軍院主體建築的扶植交由了建築師利貝哈勒·布魯昂（Libéral Bruant）主持。布魯昂計劃了一個有著五個大天井的建築群，人們由中央的最大的一個天井“皇家天井（Cour royale）”進入到榮軍院中，爾後再經由過程連通各天井之間的大門去向各分天井。工程於1671年3月開工，截止到1677年2月全體完工。工程的進度在其時來說可算是極為敏捷的。這也得以使第一批殘老武士於1674年即住進了榮軍院。
與榮軍院隔河相望的就是為世博會而建的巨細王宮，之間就是有名的亞歷山大三世橋。
展現拿破侖文治武功的大炮。 據稱這裏擺設著中國清朝道光年間的大炮，放置在法國大炮的旁邊，還有乾隆皇帝的戰袍和寶劍，這些都是英法聯軍侵華時洗劫圓明園時擄走的，這些文物的展出，也是中華民族的羞辱! 
汗青與實際。
拿破侖究竟是巨大的汗青人物，作為法國有名的資產階層政治家和軍事家。他代表了一種軌制，反應了一個時期。拿破侖實現了兩個方面的穩固，一個是政治體系體例--國度機械的穩固。另一個是社會的穩固。 現在，從中國的搶奪的文物被冠冕堂皇地展出，這表現了當今的一個政治關系和我們所須要斗爭的偏向。
埃菲爾鐵塔（La Tour Eiffel） 埃菲爾鐵塔是一座於1889年建成處於法國巴黎戰神廣場上的鏤空構造鐵塔，高300米，天線高24米，總高324米。埃菲爾鐵塔得名於設計它的橋梁工程師居斯塔夫·埃菲爾（Alexandre Gustave Eiffel)。鐵塔設計新鮮奇特，是世界建築史上的技巧佳構，因而成為法國和巴黎的一個主要景區和凸起標記。
埃菲爾鐵塔始建於1886年，是為1889年在巴黎舉辦的萬國博覽會而建。 如同巴黎所有的立異建築一樣，埃菲爾鐵塔一開端即遭到了大部門巴黎人的冷漠和謝絕，再不消說那些建築和城市計劃專家尖刻的批駁了。固然鐵塔的設計者埃菲爾傳播鼓吹“法蘭西將是全世界獨一將國旗吊掛在三百米高空中的國度”，但一時也無法說服各階級反鐵塔人士。 《泰晤士報》上甚至登載了由300人簽名的呼籲書否決埃菲爾的設計計劃，以為這一劍式鐵塔將會把巴黎的建築藝術作風損壞殆盡，個中包含頗著名望的莫泊桑和小仲馬等人。即使在鐵塔落成之後，批駁的聲浪也並未暫停。加尼埃向當局示威，願望把它拆除；法國有名詩人、象征主義代表人物魏爾倫每回路過鐵塔都連忙另擇路徑，以避免看見它的“醜惡”形象。一時光，由埃菲爾鐵塔引起的風浪囊括了全部巴黎城。 只是因為鐵塔在第一次世界大戰中在無線電通信聯絡方面做出了重大進獻，才使否決呼聲逐漸平息。從此，埃菲爾鐵塔在巴黎城內有了一個正式的位置，它逐漸被接收、被愛好，最終名正言順地上了畫家們的畫布。有名的景致畫家瓦拉東的獨生子烏特裏羅、原始派畫家亨利、盧梭等都縱情地描寫過它，法國超實際主義詩人阿波利內爾也曾在他的詩章中贊揚過它。 一個壓根沒想到以藝術為動身點的工程師，卻發明了現代最巨大的藝術品；一個不是為廣播發射裝配建造的紀念碑式鐵塔，卻因飾演著發射台的腳色才受到人們的確定，這切實其實是一個莫大的譏諷。
與埃菲爾鐵塔隔河相望的夏悠宮（Palais de Chaillot），建於統一年月，也是1889年世界博覽會的產品。夏悠宮是旁觀觀賞埃菲爾鐵塔整體後果的絕佳所在。
走到對岸的夏悠宮，一對新人正在以埃菲爾鐵塔為配景拍攝新婚照。  
坐在夏悠宮的廣場上，了望埃菲爾鐵塔，確切氣宇不凡。
這幾天巴黎氣象照樣很好的，日間晴朗，薄暮會變天，晚上就下起細雨了，之前在網上看到過巴黎氣象中的一大特色就是，經常會下雨。雨中的巴黎，尚有一番風味，然則對於我來說，就少了觀賞巴黎夜色的機遇。 今天晚上，我不想再錯過了，必定要看看最有代表性的埃菲爾鐵塔的夜色。終於，晚飯後，比及10點鐘，夜幕已黑，冒著細雨，來到了夏悠宮，觀賞埃菲爾鐵塔的夜色。    
真是異常英俊，固然帶來的價值也是很大的，我的相機和鏡頭就被雨淋了，歸去得好好頤養頤養。 然則令我欣慰的是，我獲得了至少令我異常滿足的埃菲爾鐵塔夜色的照片，看看，是不是和旅行雜誌的封面照有得一拼吧。
從日間看完埃菲爾鐵塔還有一些時光，固然已經薄暮，但天色尚早，晚飯之前，我決議去看看昨天中軸線之旅時沒有去過的歌劇院區、名店街及老佛爺百貨。 巴黎歌劇院（Opéra de Paris）是一座處於法國巴黎，擁有2200個座位的歌劇院。巴黎歌劇院是世界上最大的抒情劇場，總面積11237平方米。歌劇院是由查爾斯·加尼葉（Charles Garnier）於1861年設計的，其建築將古希臘羅馬式柱廊、巴洛克等幾種建築情勢完善地聯合在一路，範圍巨大，精巧過細，金碧光輝，被譽為是一座繪畫、大理石和細軟交相輝映的劇院，給人以極大的享受。是拿破侖三世典範的建築之一。 從歌劇院往下走，緊鄰著歌劇院，來到奧斯曼大道（Boulevard Haussmann）和拉法耶特路（Rue la Lafayette）接壤口，就是有名的老佛爺百貨（Galeries Lafayette）。 老佛爺百貨（Galeries Lafayette）
1893年Théophile Bader和Alphonse Kahn表兄弟，決議在鄰近巴黎歌劇院和聖拉薩車站這個貿易運動頻仍的區域：Lafayette路和Chausée d Antin路的轉角上，開設一家新式的百貨市肆。 此處地處貿易心臟地帶的優勝地位，為市肆帶來天天數以千計的人潮，並吸引了社會各個階級的女性在用餐和等車之余，前來市肆內購物。日益劇增的購物人潮使得商場不得不斟酌擴展營業面積。 1896年，他們買下了Lafayette路一號，九年之後的1905年，奧斯曼大道的38、40 和42號，以及Chausée d’Antin路15號也接踵成為老佛爺百貨公司旗下的地產。
英俊的大園頂玻璃是老佛爺百貨公司的標記，起首它的外觀留給人們的是贊嘆。它是最受旅行客迎接的百貨公司之一，除了裝潢美侖美奐、商品齊備外，免費的時裝表演以及方便的退稅手續，是老佛爺終日人潮賡續的致命吸引力。在一樓的辦事台，拿到一份樓層簡介（中英文都有）如許逛起來就便利多了。營業主樓有8層，底樓名牌店、香水化裝品、箱包、首飾、名表櫃台，三樓女裝裁縫店中店，五樓電器家具部和附樓“紳士館”貨物豐碩。
較低樓層環繞圓頂花窗的天台上的修長立柱，由起初設計店內的主動扶梯的Louis Majorelle全體以新藝術時期典範的植物花葉型狀來裝潢。經Théophile Bader（合股人之一）的請求， 由雕花圓頂天然瀉下的日光，造了一個加倍私密、合乎人道化的購物情況，也使商品看起來更具親和力。 國際化，不僅是對於中國人而言，對法國人也一樣，幾年前，中國人已經躍居為老佛爺百貨的最大客人群。現在店裏面幾乎所有專櫃都配有中文導購，就連付款的櫃台上都貼有“銀聯”標識，可以直接用國民幣付款，國民幣的威力可見一斑。 當然也有過不少中國人不爽的工作，好比2008年中國伉儷的假鈔風浪。然則更多的照樣國民幣威力，關於這一點，請參看一位網友的博客，以下為鏈接：（未經允許，給出鏈接，請原作者原宥） http://zhuwei.blshe.com/post/3794/291477
未完待續。
PS: 以上照片除特殊解釋外，均出自本人之手，迎接轉載。 器材：SONY a580 + SONY AF 16-105 3.5-5.6 |
愁悶，淚奔 
