馬賽自助遊全攻略

　　歐洲，最吸引我們的無疑是法國，藝術的法國，時尚的法國，美食的法國。這個全球第一旅行大國，對我們有無限的魅力。2003年據說有7600萬人湧向法蘭西，而個中除了首都巴黎，很大一部門人是在彼得梅爾《重返普羅旺斯》的勾引下，沖著“歐洲機密花圃”普羅旺斯去的。

　　假如厭倦了巴黎美輪美奐的華美，不妨去訪問一下鄰接地中海蔚藍海岸的馬賽。馬賽，法國第二大城市和最大的海港，普羅旺斯的首府，巴黎的“死敵”，《馬賽曲》的出生地，同時在幾千年的汗青中也是東方貨物輸入西方世界的重鎮。對於馬賽城中品流混淆的異國氣味，伊斯蘭教、上帝教等分歧崇奉和文化的合流，作家阿爾伯特·郎德(Albert　Londres)1926年的一段描寫被奉為經典：“你想看看阿爾及利亞、摩洛哥或是尼斯嗎？請跟我來。我會帶你去制帽街(rue　des　Chapeliers)。這裏有窮人窟、調皮的孩子和阿拉伯女人。這裏有東方的氣息：一種仿佛是在煎鍋裏熔化了的陳年蠟燭的味道。”

　　即使面孔還不敷精細，但充斥自由和享樂氣味的馬賽，就像湧現在仲夏午夜迷夢中的異國姑娘，搖曳生姿地輕擺過世人的面前，在傾慕者的心中，永遠留下一個清冷甜蜜的背影。

　　旅遊的第一天平日都是乏味的，即使這是一次求之不得的旅遊。坐飛機到巴黎要花去12個小時，在巴黎戴高樂機場等了三四個小時起色到馬賽，飛翔又花去1個多小時，成天都消耗在路上。無聊的時刻，人老是會有些饞嘴的，仔細的人會隨手記下途正午餐的餐單：

　　頭盤：

　　新穎色拉加熏鮭魚及青鱈或鵝肝片。

　　主菜：

　　烤裏脊牛肉配奶油馬鈴薯蓉及軌範牛油四時豆，或者香草鱸魚排配番紅花、馬鈴薯以及芥蘭花。

　　甜點：

　　巧克力奶油泡芙、蘋果蛋糕、果汁凍配曲奇餅。

　　極其繁縟、大小無遺的定名方法是法國菜的一大特點，它經常讓人誤認為厚味是可以疊加的。這些異常可愛的設法主意，給人帶來無數幻境。

　　一路上，同業之人大都了望窗外。隨處都是濃重的雲層，雲上的日照，通透且溫熙，如同神的註目；雲下的世界，是沉澱在淺海底層的斑斕沙床。當夜航的飛機達到馬賽上空的時刻，面前的氣象只能用驚人來形容：馬賽像傾倒在平展大地上的海盜的寶藏，無數金銀珠翠，發出無尚光榮之光。當晚入住mercure酒店之後，過了良久才從這種震動中回過神來。

初識馬賽

　　馬賽這座80萬生齒的城市，乍看是不太起眼的，假如用中國人看紐約的心態來觀賞，感到有點慵懶和混亂無序。馬賽就像一塊尚未完成的拼圖，什麽都很隨便，小到人行道邊的塗鴉和商號的告白，大到一座噴泉、一個便宜商品集市或者

　　一座紀念二戰受難者的雕塑。在大排檔的背後是教堂的搪瓷彩玻璃，作風頗有些怪異的大商場，緊鄰是一座看上去很有些歲首的古老建築，並且照樣古羅馬味道的外墻。

　　尤其是那些似乎缺少計劃的街道，讓馬賽看上去如統一位頂著蓬亂發辮的本地女孩。熱忱、骯臟，精神興旺，混雜著香水味和汗酸味。在這裏，太審問皇盛大的場所，反而會顯得做何為至好笑。馬賽的美不在於那些裝模作樣的風景，而在於每一個日常的細節：骨幹道兩側的軌範騎樓，平常人家瘦長的百葉窗、窗台上黑色藤蔓式樣的鐵條，自由出沒的海鳥，顏色紛呈的果蔬鋪子和書店，坐在沿街咖啡館裏閑聊的人群，嬰兒車中的英俊瑰寶和他們異常耐看的母親。還有一整波垂掉下來的花叢，像驕陽下年青女子滿淺笑意的面頰。

　　馬賽舊港內，一整溜白帆和流水中顫抖的影子，高闊的藍天、船埠上的法文招貼、三三兩兩歇足的市民，都是取景的絕好選取。一位濃妝但顯著色衰的老太婆，坐在矮矮的木樁上神色寥寂的抽煙(見左圖)，這個鏡頭很有“點睛”的意味。

　　令人印象深入的還有一個jardin　de　vestige，直譯過來是遺跡花圃，靜謐的天井裏模糊有些碎石塊砌成一小段磚墻，綠色草坪的四周，悄然開滿白的粉的花朵，好幾只灰色和黑色的貓，時不時地躍過面前。這個花圃的存在像給馬賽城區綿延賡續的市容中，忽然參加一個逗號，就在這一刻，這個城市一不當心敞開了心坎的一個角落。

　　旅行貼士

　　■住宿

　　馬賽這個城市的廉價旅店異常多。旅店相對集中的處所是車站前的雅典大街一帶。卡奴比埃爾大街一帶也有不少。廉價旅店最為集中之處是聖多米尼克大街和貝納多·鮑伊斯大街一帶的阿拉伯人街，但從平安角度斟酌最好不住那邊。　　

　　馬賽的青年旅店有2家，分離是Auberge　de　Jeunesse　de　Bois－Luzy和Auberge　de　Jeunesse　Bonneveine。前者建於可以瞭望大海的丘頂上，後者房間寬闊、裝備齊整。

　　歐洲旅店一般不備牙膏、牙刷、拖鞋；酒店房間裏的自來水可以直接飲用。外出時最好攜帶旅店的咭片，迷路時可讓出租車司機按圖索驥返回旅社。

　　■厚味

　　馬賽最著名的菜首推馬賽魚湯(Bouillabaisse)。它是用番茄、土豆和海產魚貝熬制良久的濃湯，配上塗上蒜泥蛋黃醬的小面包片，本來是漁民的老婆為了給下海的丈夫溫暖身子，以賣剩的魚熬成的布衣湯菜，現在已成為各個階級都熱衷品嘗的厚味。每份12－14歐元，價錢略有些高，但份量很足。

　　舊港沿街餐館的魚湯異常著名，但對旅遊者不敷老實。La　Daurade是一家頗受人們誇獎的餐館，它背對卡農維爾街，從quai　de　Rive　Neuve左拐第一街進去的St－Saens路的右側等於。

　　■提示

　　插頭：在法國，電器用品應留意應用圓柱型插頭(220V電壓，50HZ)，或配以相轉換的全能插頭。

　　泉幣：法國通用歐元。匯率為1歐元約等於1.2美元，約合國民幣10元。

　　時差：法國本地時光＝北京時光減6小時

　　治安：馬賽治安狀態欠佳，小偷和飛車黨出沒頻仍，外出最很多多少人結伴而行

　　購物：歐洲許多城市的市肆和郵局，周六、周日是不營業的，日常平凡到下晝5點就打烊。即使營業時光較長的超市，關門時光也不會晚於8點。

　　應急接洽手機：

　　中國駐法國大使館：00331－47233445，47233677

　　中國駐馬賽總領館：0033－4－91320000



 


聖母院  

　　聖母院 BASILIQUE　NOTRE　DAME　DE　LA　GARDE　酷似法老王陵園的教堂

　　聖母院處於馬賽舊港的裏沃訥沃船埠(quai　de　Rive　Neuve)左側的山頂上，海拔大約160多米。教堂尖頂上的聖母瑪麗亞雕像據說高達10米，金光燦然，寶相肅靜；聖母頭頂上張著的遼闊天幕，了無纖雲，更顯得神恩浩大，普及黎庶。

　　聖母院裏面是一派爐火似通亮的橘黃色。無數的大理石拱門和梁柱依舊是搭配著赭紅色的斑馬條紋。導遊冊子裏的一幅圖上，聖母院內部的穹頂和內墻，都是夕照金似的光輝色調，加上那奧妙的條紋和不厭其煩的裝潢，看上去反而有點像埃及法老王的地下寢陵，隨處堆金砌銀，巨大而寂寞的排場。這裏的一大特點是院中有很多海員們敬獻的謝恩牌匾，以及禱告帆海安然的模子船。同時，這裏還殘留著第二次世界大戰時代，德軍反抗英美聯軍而在墻壁上留下的累累彈痕。這些彈痕，如統一枚古幣上的紅斑綠銹，加重了整座聖母院汗青遺跡的味道。

　　聖母院最裏面有兩尊保衛者聖母抱著聖子耶穌的像，一尊為銀質雕像，高高聳立在紅色的主祭壇之上，周圍襯以枝枝蔓蔓的燭台和拱衛的天使；另一尊聖母像則在底下的地窖裏，體態嬌小，五官分明，頭戴金冠，一身白裙，一手抱著聖子，一手持有鮮花。聖母從中離開的發沿下，是素描一樣的修長眉，霧蒙蒙的灰藍的眸子，古井似的長期靜止著。　

　　聖母院裏還有兩尊耶酥的雕像：十字架受難耶酥與臨終的耶酥。黯然的血汙、狼藉的荊冠、邋遢破損的袍服、病篤的疲態，無不相符人們腦筋中的預想。那尊側躺像，左手搭在心口，右手挨著清臒的肋骨，奄奄一息之時微啟雙唇。朝覲的信徒們一一走過來，跪拜在神的面前祈禱，面龐寂然，自始自終，毫不為我們這些盲目標張望者所分心動容。