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The People’s Republic of China屬於韓國這一側加入板門店旅行的限制37國之一。我不願死心，翻來覆去，翻來覆去地查，終於獲得了可喜的謎底：本來限制不等同於制止，只需提前一周經由過程旅遊社向結合國軍司令部（UNC）提出申請，便可隨團出行。（參考材料，板門店旅行制止7國為：北朝鮮、阿富汗、巴基斯坦、伊朗、伊拉克、古巴、利比亞）
在韓國旅行公社的網頁上隨意選中一家國際文化Service Club，發出Emai後不到1小時就回答預訂勝利。動身當日提前20分鐘到櫃台上交了錢就可以走人，手續簡練得出奇。
是日一大早出門，直奔Hotel Lotte6樓的國際文化Service Club櫃台。現實上所有前去DMZ的旅遊團一律從Hotel Lotte動身，署理這個項目標KTB、中心高速旅行、板門店Travel Centre等等櫃台全在統一個樓面。路線一樣、收費一樣，還互相轉來轉去，經由過程哪家訂都沒什麽差別。我報的是第三地道/板門店的一日遊，交了12萬w後拿到車號和座位號，直接下到2樓的泊車場上了巴士。
比預定動身時光8:30略微遲了一點，巴士終於開動起來，行駛在“自由之路”上――就是首爾通向板門店地域的約80公裏長的公路。導遊一路為眾人介紹朝鮮戰斗爆發的經由：“1950年6月25日，那天是禮拜天。眾人在禮拜天的清晨四點一般都在做什麽呢？對，還在睡覺。就在韓國國民還在鎮靜的睡夢中時，蓄謀已久的北朝鮮開端動員進擊……”吧啦，吧啦吧啦吧啦。
很 快出了市區，公路有一段時光緊是貼著臨津江的南岸，沿著江幹是延綿賡續的鐵蒺藜墻和一個接一個的武裝崗哨。回程時我加倍細心地視察，看到除了崗哨還有假裝 物籠罩下的坦克。惋惜車速太快，拍不下清楚的照片。也可能恰是為了防止亂攝影造成諜報外泄才有意開得這麽快。公路是質量很好的往返八車道，導遊介紹說是按 照可供小型戰役機升降的尺度建造的。我不禁去回憶從平壤通往板門店的公路，確定是不克不及夠看成飛機跑道應用，再說朝鮮真的有戰役機嗎？
第一站是都羅山火車站。今朝還只是京義線最北端的終點，但進入車站後第一眼看到月台上方標著的“平壤方面”，不禁沖動了一會兒。從首爾偏向開來的列車每小時一班。無論韓國人照樣外國人都要先在前一站臨津閣解決申請手續，不然是不許可出站的。
再往前1.8公裏就進入朝鮮了，17公裏後是開城，205公裏後是平壤。2002年，都羅山火車站建成；2003年，中止半個多世紀的京義線和東海線鐵道從新銜接起來；2007年5月17日，兩列火車分離從南邊的汶山站和北方的金剛山站開出，相向駛過三八線軍事管束區，達到對方的開城和豬津，完成時隔56年的第一次試運行；然而僅僅一年半今後，跟著最後一列貨運列車完成當天的運輸後返回韓都城羅山火車站，韓朝之間的鐵路運行中止至今。
（看到有韓英日漢四種說話版本的都羅山火車站介紹中說道：“……當韓國鐵路與西伯利亞鐵路、中國鐵路相連時，汗青從新付與都羅山火車站任務――駛向大陸的始發站，在不遠的未來我們期望韓國上升為東北亞物流中間國的那一天。”深受震撼。實業家的眼力韜略其實不是我們這種除了婦人之仁愛之外啥也不懂的草民可以比擬的啊。）
都羅瞻望台
是沿DMZ一系列瞻望台中的一個。配了很多投幣千裏鏡，氣象好的時刻據說可以看到開城的金日成泥像，然則距離5米的處所劃了一條線，弗成越線向朝鮮偏向攝影。我對朝鮮沒有那麽強烈的好奇心，就省了500w，光聽聽導遊講解若何經由過程高架電塔的色彩分辯韓國和朝鮮的地界。這裏是和頭戴UN頭盔的韓國武士密切合影的最後機遇了――到了板門店居然有劃定和武士合影必需空開一米以上距離。何況DMZ的武士個個嵬峨挺立，儀表不凡，適才進入同一大橋哨站被檢討護照時就已經見識了。導遊介紹說韓國服兵役的時刻先經由過程身材檢討分為六個品級，可以或許派到DMZ來服役的全都是一等二等。
第三地道
據稱70年月朝鮮在邊疆非軍事區的地下共挖了至少6條地道預備南侵，到1990年為止已發明四條穿過三八線的地道，個中第三地道是最接近首爾的。下面是堅硬的花崗巖層，又為了不被聽到功課的聲音只能在起風下雨的時刻偷偷發掘，所以進展遲緩，挖了好幾年。成果卻因為朝方的工程師潛逃被全體揭露出來。想想真是心酸：花了那麽多血汗人力，成果是為敵方挖了一個旅行景區兼愛國主義教導基地。
把 包和拍照機全體寄掉，戴好平安帽，先乘坐獨軌纜車斜著下到70多米深的地下，然後就是哈著腰，跟著導遊在滴水的地道裏鉆來鉆去，時不時聽到平安帽撞到洞頂 時的悶響和緊隨厥後的叫痛聲。聽她一一講授：證實地道是由北向南掘進的火藥扡眼的地位；朝方為了偽裝是挖煤礦挖錯了偏向，在花崗巖壁上塗抹煤灰的陳跡；當 年韓方從地面打了很多中空管下來，發明了第三地道地點的那一條管子的地點，等等。地道的止境被鐵蒺藜攔起來――到接近韓朝分界限的處所地道已經被炸掉，永 久關閉起來了。
不外經由本身親自鉆過一回後，感到韓方所稱的“經由過程這條地道每小時可調動三萬軍力”有點誇張其詞，每小時3萬人=每分鐘500人=每秒鐘8人。就憑這寬2米x高2米的空間？
正午導遊領著只報了DMZ第三地道半日遊的部隊先走，其他下晝還要參觀板門店的人在臨津閣的一家小飯鋪一邊吃牛肉暖鍋一邊等下晝的導遊前來認領。接上頭之後就近參觀。臨津閣距離軍事分界限還有7km，是韓國通俗老庶民可以或許隨便收支的最接近朝鮮的處所。經由申請可以或許到都羅山站，但DMZ地域布衣就不被許可進入了。景點由北韓紀念館、同一公園和各類紀念碑構成。還擺設有朝鮮戰斗中應用過的飛機坦克。有一列據說是1951年京義線中止前最後一列從北方開來的火車，在此一停就是半個多世紀。
作為一個景區，臨津閣對我們來說缺少驚喜，但對於那些親人離散，特殊是本來出生北方的韓國庶民則意義重大。想象一下你已經可以自由地去到另一個大陸，到地球另一端的國度。可唯有本身的家鄉卻再也回不去了。只有從臨津閣用千裏鏡看一眼北方的地盤，在這裏的望拜壇遙祭在DMZ那一邊的家鄉和親人。
望拜壇後面還有一座自由之橋。冠以“自由”之名是指1953年7月27日休戰協議締結後，12773名戰俘高呼著“自由萬歲”由這座橋奔向大韓民國的領土――橫豎導遊是這麽說的，我很疑惑。50年月李承晚治下的韓國和朝鮮一樣是專制高壓，生怕誰也不比誰更自由若幹。另一個名稱是Cow Bridge：1998年現代團體開創人鄭周永分兩次親自趕了1000頭牛支援朝鮮， 是為“牛群交際”。為了讓牛群經由過程特意自費重建了這座橋。不外我們的導遊還要特意強調一句：“這1000頭牛啊，到今天已經一頭也沒剩了。要麽死掉了，要 麽被吃掉了。”我照樣不由得腹誹：就算真的會對已經送出去的1000頭牛一一作跟蹤查詢拜訪，1998年的牛過了12年後死得差不多了似乎也不是很稀奇的事 吧。
依據新的車號找到下晝要乘的巴士，覺察本身被轉包給KTB了。13：45動身，導遊在遠得我看也看不到的前方拿了張彩頁出來，指著上面的照片又開端講解起來：“請眾人看一下這兩張照片。眾所周知朝鮮的人們都是很瘦的，可這兩個朝鮮人卻很胖。他們就是金正日和他的兒子金正恩。眾人知道金正日已經肯定金正恩為本身的交班人了……”吧啦，吧啦吧啦吧啦。
在車上就讓每小我都簽了《拜訪者宣言書》，也就是死活狀：“在板門店共 同戒備區可能產生弗成預感的事宜，美利堅合眾國及大韓民國無法包管拜訪者的人身平安。對由敵方的行動所造成的損害或滅亡，一概不負義務”。簽下去今後就算 死了也不克不及埋怨――雖說死人原來就沒法埋怨，但簽這種器械總歸心裏有點別扭。大多半人苦笑一下很爽性地簽掉了，還有人橫看豎看地研討了半天，再不寧願照樣 不簽不可。
上午我們去的算是DMZ(Demilitarized Zone 軍事分界限南北各2km規模內的非武裝地帶)，接下來進入的則稱為JSA（Joint Security Area配合戒備區，即以板門店為中間四周直徑800上下圓形區域）。又是一路經由過程重重關卡，先在Camp Bonifas――結合國軍距三八線比來的一個美國陸軍增援團營地的一棟建築物前下車，進去看一段介紹JSA為何發生的錄像。對這段汗青已經進修過無數遍，聽來毫無新意，看得幾乎睡著了。從錄像廳出來在門口以結合國軍列國的旗號為配景拍了張集體照――假如接下來真有個三長兩短的話，這就是我在世活著上留下的最後影像了。
大 家按請求把隨身行李留在本來的車上，拍照機也要除去套子光著拿進去。電話更不須說，老早就請求關機了。換了軍區的巴士，由一輛吉普在前面引路，彎曲折曲地 開了一會兒就到了“自由之家”。給每人發了一個帶結合國標記和編號的“UNCMAC GUEST”胸卡，眾人按英語組和日語組離開，像小同夥一樣兩個兩個排好隊被領進去。穿過“自由之家”立時就看到軍事分界限上幾排熟習的南北向藍白色平 房，對面就是那幢土黃色的樸實建築“板門閣”――真思念啊。
英語組先輩入中央那一棟兩邊共有的會議室，日語組就等在原地攝影。進來前就被重復教導對著北方指指導點或者揮手喊話弗成以，，打V的手勢弗成以，跨越台階攝影弗成以，蹲下來把屁股沖著朝鮮方更弗成以……規則比朝鮮那裏還多。成果所有人都只得以差不多的姿態和角度拍了“板門店到此一遊”照。對面一小我民軍端著千裏鏡，意思意思地對我們瞄幾眼就歸去了。
方才拍了5分鐘英語組就出來了，立時換日語組進去。
從這一刻起，偶正式成為從南北兩個偏向都進入過板門店的人啦！四下端詳了一會兒，才肯定這恰是三年半以前本身進入過的統一間軍事休戰委員會談判場。如今我們進來的這一扇門就是昔時由兩名國民軍保衛不讓旅客接近的那扇，左邊有一個立式空調，墻上的鏡框裏是結合國軍各參戰國的國旗。而其時從北方進來的門，如今有一個韓國士 兵擋在前頭――和在外面站崗的士兵一樣的打扮服裝和站姿：深綠色禮服、鋼盔、墨鏡，兩手握拳，兩腿離開齊肩，身材微微前傾，仿佛正蓄勢待發。戴墨鏡看似很嚴 肅，還有一點神秘感，其實也可以懂得為年青士兵在不得不面臨旅客把本身當動物園的山公一樣地圍觀時的一種自我掩護辦法。導遊向我們強調為保障平安弗成以靠 近，更不克不及走到這位士兵的死後去。慎重其事，說得好象一旦走曩昔就會有朝鮮國民軍忽然跳出來搶人一樣。
幾乎沒有講授，抓緊分分秒秒與另一位站在中央分界限地位上的韓國士兵合影攝影，每小我都輪著拍過一張後連忙宣告停止，像趕鴨子一樣把眾人趕出了談判場。
本認為最後會像朝鮮方一樣，領眾人上“自由之家”的二樓俯拍軍事分界限全景。誰知就這麽出來後押上大巴直接開路，全部進程充其量只有一刻鐘，主菜就算上完了。
――南北兩方的板門店旅行感受比擬：韓國這一邊的攝影限制更多，時光更短，行為加倍不自由，講授更少，並且比起朝鮮方面生怕旅客逃到南邊，似乎韓國加倍畏懼我們逃到北方去。
大巴調了個頭，又可以看到軍事分界限的全貌了。看見剛剛還像木雕泥塑一般站立不動的士兵已經在輕輕松松地收隊往外走。本來站崗也就是站旅客來時的那麽一小會兒。
沿界限線韓方一側公路行駛了一小段。不遠處的右前方有一座跨越南北界河的木橋，名曰“不歸橋”(Bridge of No Return)，距對岸朝鮮的地界不外30米。“不歸”的意思是1953年兩邊在此交流10萬俘虜，被俘人員一旦選取了自願遣返往南邊或是北方，經由這座橋就再也不克不及回頭。固然具有如許的汗青意義，但究竟也就是隔著車窗看幾十米外一座破破爛爛的橋罷了，拍成照片也毫無美感可言。
1976年的“斧頭事宜”現場。有關工作的前因效果、誰是誰非兩邊各不相謀，總之的群毆成果是美韓方有兩名美國軍官一個被打死一個被奪曩昔的本身的斧頭砸（不是砍）死――年青人的蠻力真是嚇人，朝方死傷情形不詳。最後美國動用了幾百人的軍隊外加韓國特種軍隊保護，外部則是戰機、航母進入2級戰備狀況，擺出隨時預備開戰的架勢終於把本來要砍的那棵白楊樹給砍掉了，還趁便搗毀了4所處於軍事分界限南方的朝鮮哨 所泄憤。自此今後配合戒備區名不副實，被完整劃離開來制止兩邊武士接觸。而昔時的械斗傷亡現場居然成為了一個景區，像祥林嫂一樣日復一日地陳述著30多年 前的朝方蠻橫暴行。導遊還非要鼓動我們透過車窗向著這塊什麽也沒有的曠地上一個圓圓的、灰不溜秋的，也不知道是樹墩照樣紀念牌的器械攝影。
行程到了最後，車子開到一個小小的紀念品市肆門口，放眾人下來買買本地貨，同時換回本來的KBT巴士。接收了一成天的宣布道育，所有人都覺得一會兒輕松許多，興致勃勃地開端遴選帶有JSA標記的T恤和帽子。之前就算若幹覺得過一點心境繁重，那些一切留給韓國人和美國人好了，作為旅客只須帶走可以向親朋吹捧的談資――本身曾來過板門店這個由暗斗留下的全世界最詭異的主題公園（引用《國度地輿》的措辭）。在本地貨店勾留的時光與之前的參觀比擬實在裕如，以至同業的幾個台灣旅客還拿前一陣子香港的阿珍事宜玩笑，說是不是買得太少就不讓走了。
跋文：晚上的消息報道，當世界午5：26，就在我們分開幾十分鐘之後DMZ地域產生了短暫交火。朝術士兵先不明原因地向韓方開了兩槍，韓方立刻回敬三槍，所幸兩邊都沒有人員傷亡――何苦來呢？
為明天就要在金剛山舉辦的時隔13個月的韓朝離散家眷中秋會見，增加不協調的音符。
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