【法意之夏】阿馬爾菲: 美人如花隔雲端

麗人如花隔雲端  

波西塔諾再美，照樣要分開的。阿馬爾菲海岸我們還有一半沒有走完。

乘Sita Bus從波西塔諾持續東行，不久，就到了海岸線上最主要的市鎮--阿馬爾菲（Amalfi），阿馬爾菲海岸既然以阿馬爾菲定名，天然弗成不去。

俏麗的處所總不缺乏浪漫的傳說，就像波西塔諾有海妖賽壬的傳說，阿馬爾菲也有浪漫淒美的故事：相傳希臘神話中的豪傑海格力斯愛上了俏麗的精靈Amalfi，惋惜朱顏苦命，在某天溘然香消玉殞了。海格力斯悲傷欲絕，將精靈的屍體帶到世界上最美的處所，親手安葬摯愛，並在此樹立城市，這就是阿瑪爾菲小鎮的由來。

這個故事是從片子《阿馬爾菲:女神的救贖》裏看來的，可能是季候紕謬，片子裏是冬天的阿馬爾菲鎮，並不認為有多美。光榮本身來對了季候，這裏絕對是屬於炎天的，阿馬爾菲陽光海岸的顏色和透明感，那種地中海小鎮所特有的，屬於夏日的殘暴多彩，無窮接近意大利拉丁式的真正本質。

從波西塔諾到阿馬爾菲又是16公裏的旅程，依然是千回百轉的盤山公路，依然是絕壁加大海的魔幻美景和景致撩人的海岸線，當車子在海濱廣場汽車總站停下來，第一眼是從下往上看曩昔，背山面海，又是一座絕壁上的小鎮！

 阿馬爾菲--在海一方

蘇蓮托、波西塔諾、阿馬爾菲，地勢驚人的類似，卻各自有著紛歧樣的風情---蘇蓮托是優雅的濱海小城、波西塔諾美得驚人、阿馬爾菲泄漏著滄桑深邃深摯。雖同是絕壁上的小鎮，阿馬爾菲是往日阿馬爾菲公國的首府，在汗青上是主要的連接器械方口岸，相對於波西塔諾，更有汗青積澱，因而美得更滄桑一些，風景也更多了一些些的人文氣味。

絕壁下是海灘，海灘上全是來此消夏度假的旅客，橫七豎八地躺著，露出形態、顏色各別的身材：雪白的、漆黑的、古銅色的，赤裸裸、油亮亮的。在那貴體橫陳的陣仗裏，裹得嚴嚴實實的小Y和我的確就是異類。

阿馬爾菲的海灘其實是小，並且多是付費的，不付費的幾乎沒有沙子，看到人們就在防波堤上鋪上毛巾，照樣曬得自得其樂。海灘自己其實乏善可陳，但，海水色彩真是英俊，跟著海岸的深淺，水的色彩會逐漸變更，淡藍、粉藍、湖藍、深藍、接近黑的藍，暈染成碧海藍天裏迷人的色調。

                                                      地中海--藍得讓人發愁

沙岸小而淺，被一彎碧藍的海水擁著，嚴厲的說並不是沙岸，而是焦黑的碎石灘。人都說，鋪滿白沙的海灘才最浪漫，但對於曾是海事強鎮的阿馬爾菲小城來說，那樣的浪漫太甚羸弱，也只有那嶙峋聳立的絕壁峭壁、黑色的沙岸，能力配得上它往日海上共和國威鎮八方的風華氣宇。

公元8世紀到17世紀時代，這裏曾是阿馬爾菲帆海共和國的首都，其時，意大利半島上並存著熱那亞、比薩、威尼斯和阿馬爾菲四個帆海共和國。因其自然的地輿優勢，阿馬爾菲是個中最早的也是最繁華的一個，世界上第一部航海法典也是在這裏出生的。在其鼎盛時代，生齒竟一度到達7萬，與中東、北非都有商業往來，權勢一向到達阿拉伯半島，紙張恰是經由阿拉伯國度在此上岸，再由這裏流傳到全部歐洲的。站在海堤上，想著這裏也曾是忙碌的口岸，昔時從地中海對岸開過來的商船，浩浩大蕩將一船船的貨色運達此處，又將一船一船的貨色運往海那裏。

那該是如何的一番盛況！

今天的阿馬爾菲，千帆過盡，仿若心如止水，只靜靜留下一座俏麗的小城供人回味。不變是這忘年的地中海，在天光雲影下，看這千年不變的小城中一代代人如水流過，不動聲色。 

它往日的富庶和光輝還能在小城中找到蹤跡，那糅合了多種建築作風的教堂就是明證。

 阿馬爾菲的這個大教堂是旅遊指南極力推舉的，似乎是小鎮獨一一個must-see的景區，藏在入城的小廣場裏。

廣場雖不氣派，卻儼然是小鎮的心臟，熙熙攘攘，周圍圍滿各色小店，銷售的依舊是南意的特產---檸檬制成的各類商品，馬賽克瓷磚畫、陶瓷成品、裝潢品---五顏六色地引誘旅客的眼光。不外這種引誘似乎有些徒勞，因為旅客的眼光，必定是先被廣場上的那座大教堂給吸引去了。

你其實很難紛歧眼就留意到它。

起首，它的體量其實有些偉大，偉大到於這嬌小的廣場的確不相當，危坐在高高台階上，雷霆萬鈞般直撲到你面前。再看時，又覺察作風造型跟其他的教堂很紛歧樣，雖也有高高的尖頂，立面上的幾何紋飾和詬誶相間的條紋，卻帶著顯著的阿拉伯作風，只一眼就知道那必定是融會了汗青變遷的產品。昔時隆盛頻仍的帆海商業，將伊斯蘭世界的裝潢藝術帶入，與當地羅馬建築的沉穩作風融會，兩種文化的雜交，竟也發生了另一種情勢的美。看多了哥特式教堂，乍一看這種作風的，會認為它輕靈多了，沒那麽繁重。

大愛這個教堂，到此一遊的留影是必需的

長長的台階向上揚起，縱貫到教堂的正門，立面上有耶穌與12門徒的彩繪，金光熠熠，仿佛聽到神的呼喚，近乎無私之時，忽被告訴需買門票，一語又將我們打回到俗世世間。

如斯有特點的建築，身為建築師的小Y哪肯放過，不情不肯地交出每人3歐的門票錢，權當為不景氣的意大利經濟做了進獻。

教堂內部讓我們極為驚喜，中庭天井深深，周圍是典範伊斯蘭雙葉裝潢作風的回廊，僻靜的環形回廊裏有許多壁畫和石棺，埋著往日阿馬爾菲公國的王公貴族。教堂內部華麗堂皇，巴洛克的裝潢讓大廳多了過細美，不外瑰寶卻都在教堂的地穴裏，那邊寄存著耶穌的第一個門徒---聖安德魯的遺骨。聖安德魯是聖彼得的兄弟，昔時布道至小亞細亞，被釘死在十字架上殉道。身後被安葬在拜占庭帝國的首都康斯坦丁堡(現在的伊斯坦布爾），康斯坦丁堡失守之後遭到洗劫，信徒們就把他的遺骨帶回意大利，在此埋葬。教堂地穴一眼看去就氣派不凡，惋惜藏有遺骨的匣子無緣得見，據說只有在主要的宗教運動中才會拿出來擺設。

聖安德魯是阿馬爾菲的掩護神，教堂遍地都有關於他的雕塑和壁畫，小鎮廣場的噴泉旁也有他的雕像，這個聖徒很好認，他背後的十字架是斜的，呈X型。

固然進門之前，嫌他們門票坑人，細細看過之後，教堂的精細繁復，即使在處處是文物、步步有汗青的意大利，也算是相當名貴的了。

 教堂內景，繁復精細的巴洛克裝潢

 廣場上的聖安德魯像，背後X型的十字架是其特色

從陰暗的教堂地穴出來，重見天日的我們，開端漫無目標地閑逛。  

鉆進古老狹小的街道，僅咫尺之遙，廣場上的喧嘩熱烈就連忙消逝了。街道雙方稀有不盡的小樓梯，經常受騙，走上去才發明，不是寫著請君勿入的私家領地、就是無路可走的死胡同。

山城上拱門斜梯彎曲遍布，老石頭長滿了常春藤一類的英俊植物，還有開得熱鬧的紫藤，爬了滿滿一墻壁，雖不如波西塔諾精細，卻也是我大愛的南歐風情，它不像銳意為旅客預備的，因而更生存化。石灰斑駁的陽台上，晾著五顏六色的衣服。城裏多是小街冷巷，居然還有汽車開進來湊熱烈，恨不得把路人擠到墻上變壁畫，平地在此處是稀缺資本，店家隨機應變，在台階上擺上椅子，連一小塊平地也不放過，只擺一套桌椅，儼然專為情侶而設。在講求秩序和優雅的歐洲，南意人活得其實有些適意隨性！ 

 陌頭各色的咖啡座

 覓食中 

在這裏解決了晚餐

在漸起的暮色中搭上返程的Sita Bus，車在九曲十八彎的山道上行駛著，來時的那些美景，再次從窗外一一擦過，像片子的回放鏡頭，錯亂了時空。

回過火來，才發明，那最美的風景不是在城中，不是在海邊，而是等我們回頭望去，那青色的山崖，那建在層層山石之上的白色城市，上接彼蒼，下臨大海，好像崖上綻放的花。美美的阿馬爾菲活脫脫就是詩中的那一行：

“麗人如花隔雲端，上有青冥之長天，下有淥水之波濤。”

她讓我有了再訪意大利的來由。而此刻，除了記住她的美，還能如何？