威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

水城威尼斯是文藝中興的精髓，世界上獨一沒有汽車的城市，天主將眼淚流在了這裏，卻讓它加倍晶瑩與柔情。迷人的水上貢多拉，交織的水上通道，穿梭浪漫風情的威尼斯小鎮，在太息橋上觀賞，在玻璃工場中摸索，在海島上散步，享受威尼斯的浪漫。

      因為要去威尼斯，把關於威尼斯的書重又掀開來看。

      讀到托馬斯·曼的《魂斷威尼斯》時，看到這麽幾句：“阿申巴赫想：坐火車進入威尼斯就像從後門走進一棟宮殿一樣，到像威尼斯如許一個弗成思議的城市來，應當像他如今如許，乘船由海路前來，那才是宮殿的正門。”

      這話讓人有些愁悶，我何嘗不想像阿申巴赫那樣，從海路坐汽船接近威尼斯，最先看見的第一眼，老是它向著海的尖塔、鱗次櫛比的建築，可現在早已不是托馬斯曼寫《魂斷威尼斯》的年月了，那種悠悠的細味景致的交通方法早已被快速的火車所代替！當然也可以搭遊輪，惋惜我們並非不差錢的主兒，奢華的地中海遊輪不是說坐就坐的，斟酌到預算連歐洲之星也沒敢搭，買了相對廉價的IC票，從佛羅倫薩一路晃晃蕩悠了三個多小時，按曼師長教師的說法從“後門”進了威尼斯。

      聖盧西亞火車站前是一個中型廣場，還有擺渡船埠和一條寬敞的河流。很多多少人在列隊等待著渡輪，我們當晚坐夜火車分開，將行李存放在火車站，否則拉著箱子擠渡輪，走石子路石頭橋，上橋下橋投靠旅店，怕是真的要“魂斷威尼斯”啦！    

      搭上水上巴士，沿著回旋的S型運河蜿蜒而下。擠在船艙裏，看著那水城，像朵睡蓮浮在水中，溘然明確了：在這水聲舟影、波光瀲灩的華美城市情前，鮮有人會不為所動，難怪百多年來，那麽多的文人騷客為之神魂倒置，這位亞得裏亞海上的老婊子，啊，不，老皇後，韶華是隨風而逝了，卻仍是傾國傾城的美貌。

      火車站和聖馬可廣場就在“S”型大運河的兩頭，一號水上巴士恰是走這條線，終點在聖馬可廣場。因為一號線太多乘客左右船，又沿途停靠每一站，讓人不堪其煩，我們在裏亞托橋早早下了船。看過《威尼斯商人》的童鞋們都知道，莎翁將故事的配景設在了此處，可見在莎翁時期的裏亞托橋，就已經是威尼斯貿易中間了。而經由了上百年之後，這裏的市場也依舊繁華。帶房子的廊橋和佛羅倫薩阿諾河上的那座有些像，同樣是擠滿了賣各類旅行紀念品的小店。從裏亞托到聖馬可的一段更是購物勝地，居然有Armani如許的大牌很內斂地現身在冷巷深處，熱烈的購物街上，一家挨一家的手工藝品小店，從玻璃成品到面具，都很有威尼斯特點，價錢也同樣的不屈淡，有的商品爽性連價錢也沒標，擺清楚明了與俺們窮漢無關。

      沿著狹長的小水道轉街穿小路，低著頭走過一個建築的門廊，已然來到總督宮。聖馬可廣場儼然威尼斯的一個大客堂，也許全世界來威尼斯的人都邑跑到這裏來朝一次聖，而聖·馬可的周邊的確就是一個旅行者的遊樂土、紀念品的集散地、鴿子的放養場。

      無數的旅客用玉米粒或是面包餵成千上萬只鴿子，像稻草人一樣支著手臂，面帶微笑，只等鴿子飛來吃時，好按下快門，拍幾張“人鳥同樂圖”。我沒有那樣的耐性，也怕鴿子屎中招，於是上演徒手誘鴿的戲碼，很顯著，姐的魅力遠不及玉米粒。