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威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

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水城威尼斯是文藝中興的精髓,世界上獨一沒有汽車的城市,天主將眼淚流在了這裏,卻讓它加倍晶瑩與柔情。迷人的水上貢多拉,交織的水上通道,穿梭浪漫風情的威尼斯小鎮,在太息橋上觀賞,在玻璃工場中摸索,在海島上散步,享受威尼斯的浪漫。

 

      因為要去威尼斯,把關於威尼斯的書重又掀開來看。

      讀到托馬斯·曼的《魂斷威尼斯》時,看到這麽幾句:“阿申巴赫想:坐火車進入威尼斯就像從後門走進一棟宮殿一樣,到像威尼斯如許一個弗成思議的城市來,應當像他如今如許,乘船由海路前來,那才是宮殿的正門。”

      這話讓人有些愁悶,我何嘗不想像阿申巴赫那樣,從海路坐汽船接近威尼斯,最先看見的第一眼,老是它向著海的尖塔、鱗次櫛比的建築,可現在早已不是托馬斯曼寫《魂斷威尼斯》的年月了,那種悠悠的細味景致的交通方法早已被快速的火車所代替!當然也可以搭遊輪,惋惜我們並非不差錢的主兒,奢華的地中海遊輪不是說坐就坐的,斟酌到預算連歐洲之星也沒敢搭,買了相對廉價的IC票,從佛羅倫薩一路晃晃蕩悠了三個多小時,按曼師長教師的說法從“後門”進了威尼斯。

      聖盧西亞火車站前是一個中型廣場,還有擺渡船埠和一條寬敞的河流。很多多少人在列隊等待著渡輪,我們當晚坐夜火車分開,將行李存放在火車站,否則拉著箱子擠渡輪,走石子路石頭橋,上橋下橋投靠旅店,怕是真的要“魂斷威尼斯”啦!    

      搭上水上巴士,沿著回旋的S型運河蜿蜒而下。擠在船艙裏,看著那水城,像朵睡蓮浮在水中,溘然明確了:在這水聲舟影、波光瀲灩的華美城市情前,鮮有人會不為所動,難怪百多年來,那麽多的文人騷客為之神魂倒置,這位亞得裏亞海上的老婊子,啊,不,老皇後,韶華是隨風而逝了,卻仍是傾國傾城的美貌。

威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

      火車站和聖馬可廣場就在“S”型大運河的兩頭,一號水上巴士恰是走這條線,終點在聖馬可廣場。因為一號線太多乘客左右船,又沿途停靠每一站,讓人不堪其煩,我們在裏亞托橋早早下了船。看過《威尼斯商人》的童鞋們都知道,莎翁將故事的配景設在了此處,可見在莎翁時期的裏亞托橋,就已經是威尼斯貿易中間了。而經由了上百年之後,這裏的市場也依舊繁華。帶房子的廊橋和佛羅倫薩阿諾河上的那座有些像,同樣是擠滿了賣各類旅行紀念品的小店。從裏亞托到聖馬可的一段更是購物勝地,居然有Armani如許的大牌很內斂地現身在冷巷深處,熱烈的購物街上,一家挨一家的手工藝品小店,從玻璃成品到面具,都很有威尼斯特點,價錢也同樣的不屈淡,有的商品爽性連價錢也沒標,擺清楚明了與俺們窮漢無關。

 

威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

 

      沿著狹長的小水道轉街穿小路,低著頭走過一個建築的門廊,已然來到總督宮。聖馬可廣場儼然威尼斯的一個大客堂,也許全世界來威尼斯的人都邑跑到這裏來朝一次聖,而聖·馬可的周邊的確就是一個旅行者的遊樂土、紀念品的集散地、鴿子的放養場。

      無數的旅客用玉米粒或是面包餵成千上萬只鴿子,像稻草人一樣支著手臂,面帶微笑,只等鴿子飛來吃時,好按下快門,拍幾張“人鳥同樂圖”。我沒有那樣的耐性,也怕鴿子屎中招,於是上演徒手誘鴿的戲碼,很顯著,姐的魅力遠不及玉米粒。

威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

 

 

      遊人一點也不比鴿子少,黑雲壓頂一般在廣場上摩肩接踵,假如可以像處置照片一樣把他們都PS掉的話,面前倒滿滿都是旅行書勾畫出的預期裏的景致,可那樣仿佛又不是威尼斯了?

      同樣是旅客簇擁的城市,沒有旅客的巴黎,可能照樣巴黎,沒有旅客的威尼斯,就只是一場華美麗的布景。建在水上的樓房仿佛水榭歌台,是最夢幻的舞台配景,那些浸在水裏的木樁有如片子的分鏡頭,劃分著繼往開來,怎麽看都像一場隆重而熱烈的塵凡大戲。

 

威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

     

      聖馬可廣場,這個被拿破侖欽點的“歐洲最美大客堂”則是看戲的最佳場合。總督宮門前的露天咖啡座,放滿了咖啡桌椅,椅子都是向外面排開,儼然露天片子院的架勢。坐在那邊,可以享受威尼斯最著名的古老廣場,歐洲最迷人的意大利陽光,全世界最正宗的卡布奇諾咖啡,還有最斷魂的樂隊伴奏。

      有一支樂隊居然在吹奏《戀人的眼淚》,我們猜也許是不差錢的同胞點的,於是各類愛慕嫉妒恨,要知道我倆磨嘰了半天都沒敢坐下去,咖啡只是起步價,音樂費和辦事費還得另算,我和小Y揣摩著下次來必定帶個小馬紮,再沖一壺速溶咖啡,往廣場一坐,不花分文,最著名的古老廣場,最迷人的意大利陽光、最斷魂的音樂就全有了。 

威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

      不消花錢的景致照樣挺美的,兩根高聳的石柱上分離是威尼斯的城徽“飛獅”,和早期的守護神聖狄奧多,這裏是不是托馬斯曼所說的宮殿大門呢?從石柱之間看向外面的海灣,切實其實氣候萬千、氣派不凡,昔時威尼斯共和國稱雄海上的歲月仿佛歷歷在目。

      出沒於廣場上形形色色的**也是一道‘景致’,有歐洲青少年俊男靚女旅行團,某國老年人斜陽紅旅遊團,最有特點的要屬日本男女老幼“攝影家”代表團,神色肅穆,秩序井然,數十人排成一列,手中劈裏啪啦嘁哩喀嚓的一通狂拍。

      溘然想起看過的一個帖子,說是若何鑒別亞洲旅客的國籍:假如一群亞洲面貌隊列整潔、衣著整潔,一一在標記性建築前留影,閃光燈亮成一片,然後寧靜地排隊分開,那確定是日本團;假如一群亞洲面貌隊列整潔、衣著隨便,對著標記性建築人多口雜,站成一排合影留念,然後鬧鬧哄哄分開,那多半是韓國團;假如一群亞洲面貌隊列歪斜、衣著鮮亮,在標記性建築前大叫小叫,三三兩兩分列組合賡續攝影,笑成一團,還把路口和通道都堵上了,最後在導遊催促下終於分開,最後還會冒出小我高喊著等等我等等我,那,根本就是我們中國團了!

 

 

      此尺度果真靈驗,百試不爽。   

      其實,從如許的‘舞台’走過,知道本身也裝進了別人的眼睛裏,看了半天的戲後,本身不免不是別人眼中的戲。

      阿城在《威尼斯日誌》中說:“威尼斯像舞台布景,旅客是暫時演員,我也來充兩個月的腳色”。促趕場的我和小Y,連暫時演員也算不上,充其量就一死跑龍套的。盡管只有一天的戲份,戲仍要做足,所以情節註定俗套,滿是一日遊的當天客都邑上演的戲碼:必定要坐著貴死人不償命的貢多拉泛舟水城,在廣場上裝模作樣地餵餵鴿子,跟銅馬、銅獅子拍個照,很花癡地將穿戴海員服的船夫拍了又拍,很矯情地將狂歡節的面具戴了又戴......還得加上一點有內在的橋段:看一點建築、看一點教堂。

      聖馬可教堂果真是建築史上的一朵奇葩,集器械建築語匯與一身,旅遊書謂之“東方拜占庭藝術、古羅馬藝術、中世紀哥德式藝術和文藝中興藝術多種藝術式樣完善的聯合體”,東正教的圓頂,拜占庭的鑲嵌墻面和壁畫,加上巴洛克的裝潢,那些功課留給小Y童鞋去做,我的懂得是,這教堂走的是混搭路線,但各類作風的調調又互不幹擾,有種香奈兒毛呢外衣混搭牛仔褲的範兒,不只不讓人認為憎惡,反而有類別致的帥氣。

      本認為看過梵蒂岡的教堂,不會對教堂再動凡心,可照樣看得一楞一楞的,因為不克不及攝影,記憶有些隱約,留在我頭腦裏的是一片刺眼的金色,以及無盡的華美,全部教堂內部,從上到下隨處是金底的鑲嵌畫,都是用一塊塊厘米見方的彩色搪瓷拼嵌而成,圖稿似乎也是出自提香等大師之手,還有從君士坦丁堡搶來的有名金祭壇,無不是黃燦燦。有人批駁說是,聖馬可教堂近看並不那麽俏麗,處處是商人誇耀富貴的粗鄙之氣,而教堂內部的金碧光輝所顯示的也恰是商人的庸俗,此君一定見過大世面,好器械看得太多,所以可以或許沉著地“批評地觀賞”,我們不是,我們從內地小城市來,哪見過如斯金光閃閃的陣仗,我們多開眼界、多長見識。

威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

     

威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

     

      看完教堂,我們預備去吃傳說中的墨魚面,可找不到推舉的餐廳,地圖對於曲彎曲折橋路縱橫的威尼斯根本無力,門商標就像外星人的暗碼,從3006可以直接蹦到6008,於是,我們轉悠了10分鐘之後,順遂迷路。 

      其實,迷路是遊威尼斯難逃的宿命,也是最大的樂趣,總會不經意發明很多多少的俏麗,如許的迷路可以用一次次的萍水相逢來計量,這一次的萍水相逢,可能是運河畔的窄巷,陽光只能斜斜地照到半邊,在別的半邊投下強烈的暗影。下一次的或許是一個小廣場,中央有一口古井,隨處是曬太陽的人。

      於是作罷,隨意找了一家,開吃。10歐一份,台位費和小費得別的算,一共12歐,以威尼斯的物價水準算是廉價的了。不就是的一團意面澆上黑乎乎的墨魚汁嗎?吃哪一家還不都一樣?威尼斯的水波橋影已經夠秀色可餐了。

      比秀色更難以消化的還有威尼斯的物價,都說它是浪漫的城市,以歐元結算的昂揚物價,讓人搞不起浪漫,甚至想逃,在這裏上茅廁都比其余處所貴(1.5歐)!Gelato也是吝嗇巴拉的,讓我無比惦念南意的豪氣,最廉價的有1.8歐三個球;個頭也要比北方的宏偉,高高地拍在蛋筒上,不知從哪開端下嘴。真正的威尼斯人才不像這座城那麽多情善感,骨子裏仍然是精於算計的商人。

 威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

威尼斯自由行——重讀《魂斷威尼斯》

 
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