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出了龐貝城，再次跳上環維蘇威小火車，去往南意的地中海小城---蘇蓮托。火車沿著曲彎曲折的海岸線，帶著我們從千年古城的殤殤舊事走向忘年的地中海。 對於那不勒斯，我們糾結了良久。那不勒斯已經被傳言定了型，所有的旅行書對於那不勒斯的南意情調、熱忱洋溢、活氣四射都贊美有加，而最後老是毫無破例地提示旅人此處治安欠安，凡事必需當心。出於平安的斟酌，主如果不想行程太甚重要，最後決議廢棄在那不勒斯逗留，住宿也沒有選在那不勒斯，而是蘇蓮托。 沿窗而望，一邊是的藍色地中海和天，一邊是棕黑色維蘇威火山，清楚了然，一路相隨。 LP供給的材料說，維蘇維山腳下現棲身著60萬人，當局從03年開端發動這些居民搬家，每戶付出3萬歐元補助。但從04年至今只有不到6000人提出申請，一方面是因為搬家的補助基本不敷買房，另一原因是農人舍不得火山下肥饒的地盤。這一塊仍在活火山威逼下的地域，就如深弗成測的地底下仍然活潑的能量一樣，充斥弗成預期的蓬勃生命力，一方水土養一方人，不知道南意人外向達觀和享受當下的特質，是否也是與火山為鄰的產品呢？ 假如維蘇威不翻臉，這裏也確是一方人世樂園。兩旁的民居都是典範的南部作風：兩三層的平頂房，白色或米黃。微微丘陵間，傘一樣張開的大松樹，自力肅穆，尺度的田園風景，坦蕩、樸實，有點紛亂，卻充斥活力。 從龐貝到蘇蓮托只需30分鐘，許多旅人都將蘇蓮托作為南意之行的據點，北上那不勒斯、龐貝，南下阿馬爾菲海岸。貌似中轉站的處所，其實是一個很美的小城，其實不該該只是路過。 聳立於峭壁上的蘇蓮托是座優雅的濱海小城，街道整潔、市容幽美，並且民俗渾厚，治安也好，跟傳說中海濱另一端的那不勒斯有著天地之別。
六月中旬，炎天的旅行旺季已經開端，蘇蓮托已是旅客的世界，熙熙攘攘，和之前往過的德國瑞士小鎮完整不是一個作風，大街上人來人往，人多，熱烈，充斥生活力息。 步行至中間廣場，這裏是小城最熱烈的處所，廣場正中立著一尊雕像，我猜大多半旅客都和我一樣，不知道那是何人。但只看那架式，也能估摸出他是個主要人物，否則他不敢站在那邊擋道兒。材料顯示他是意大利文藝中興時代一位有名的詩人--塔索（Tasso），出身於蘇蓮托，是小城的自滿，是以廣場也以他的名字定名，叫塔索廣場。然後一路發明很多多少以塔索定名的建築，分離有：Tasso Cafe, Tasso Hotel，Tasso Bar，我笑說，看來小城太小，只出了這麽個名人。
塔索廣場的四個角是放射狀的八岔路，開滿了精細的各類小店，賣得最多的是陶瓷工藝品，商號門前掛滿色彩鮮艷的杯盤碗碟，而大部門陶瓷的圖案都是檸檬，還有效檸檬做造型的陶瓷裝潢品，除了本地最有名的特產--檸檬酒，還有各類各樣的檸檬成品：檸檬巧克力、檸檬香水、檸檬香皂、檸檬蛋糕、檸檬通心粉，凡你想獲得的，似乎都可以用檸檬來做。對於檸檬，本地人可謂無所不消其極。 本來檸檬是蘇蓮托半島的特產，大街兩旁也種滿檸檬樹、橘子樹，結著淡黃色的檸檬和金黃色的橘子，果實累累，任成熟的果子掉了滿地，也沒人采摘。 整座城也仿佛浸泡在檸檬黃的底色中，隨處是淺黃、金黃甚至土黃色的建築和教堂，在南歐的艷陽下，閃著蜜也似的光，像是要熔化。 
更醉人的檸檬味道，就在狹小的街巷裏，小店林立，路邊有很多露天的小攤，賣各類生果、蔬菜、百貨用品，最吸人眼球的是碩大的檸檬和橙子，毫不誇大，這裏的檸檬，個頭堪比柚子。各類外形的意大利面，像窗簾一樣掛在雜貨鋪的門口，更有把辣椒、檸檬串起來掛著當陳設，紅紅的辣椒串讓我想到湖南的老家。異常誘人的櫻桃，才2.5歐/公斤，我們這一路看到的數這裏最廉價了，到了羅馬，甚至熱那亞，都要4歐一公斤。買了一公斤，裝在紙袋裏，也不洗，一路大嚼而去。 蘇蓮托是個旅行城市，居民顯然相當國際化，在小店購物，店家也能說英語，只是我經常不克不及確定對方說切實其實實是英語，大多半意大利人的英語發音，總讓認為那是我一個詞也不懂的意大利語，成果是，固然眾人說的是統一種說話，卻往往雞同鴨講。 碰著年事大一點的，不諳英語，會蹦出連續串的意大利文。固然我一個字也不懂，但我聽得挺來勁而且願望他一向說下去。我從來認為，意大利語其實是一種合適用來唱歌劇的說話。
城北的花圃是俯瞰海灣的最佳所在，從上看下去是峻峭的絕壁，下面就是蔚藍的地中海，海水似乎一向靜止在那邊，若不是大巨細小的船只，不時在水面上劃過白色的弧線，它仿佛永遠不曾流淌過。 從絕壁上沿著彎曲折曲的小徑一路下去，一向可以走到忙碌的口岸，遊船渡輪川流不息，旅客促聚來又散去。
趁便探聽了一下去卡普裏島的渡船，發明並不如旅遊指南上說的那麽方便，並且價錢還貴，我們原來就不想去藍洞，行前在網上匯集材料，說那邊的貿易氛圍太濃，得先坐渡輪再換私家的小蕩舟能力進入，還要排很長時光的隊，劃子得另收小費，進洞又要再買門票，都說歐洲諸國中，意大利最像中國，在門票套門票的做法上還真是神似呢！ 下定決心不去藍洞湊熱烈，爽性選取做個隨遇而安的旅客，安閑地體驗南意小城的安適。任何初來蘇蓮托的人都邑被它峭拔的地形所驚到，從船埠回望小城，面臨著海面的山崖齊牙牙的斷下去，直入海中，在峭壁斷崖之上綴滿彩色的古老建築，火山熔巖的崖壁讓人認為太結實，一點兒也不柔和，但那海水，還有那高處不堪寒的俏麗樓閣，倒是那樣妖嬈，好像粗拙貝殼裏藏著的一顆珍珠。
中餐是在龐貝廢墟裏吃著自帶的幹糧解決的，晚餐天然不克不及虧待了本身，環繞廣場中間，是大巨細小的餐館和酒吧，在蘇蓮托，除了檸檬，還有一樣食物是必吃的，那就是披薩。皆因那不勒斯就是披薩餅的發源地，固然是蘇蓮托，應當也差不到哪裏去。 菜單很簡略，就是一長溜披薩的名字，只熟悉Margherita---最最通俗但也最經典的瑪格麗特披薩，就在菜單的第一個，因為昔時波旁王朝的瑪格麗特公主異常愛好披薩餅，是以，這種特別的披薩餅便以她的名字定名。據說只有嘗過這種披薩餅，才算“確切到了那不勒斯”。 他們的披薩餅都用傳統柴火烘烤，隨點隨烤，個個都新穎熱辣。都說意大利南部產的番茄是最好的，配上白色水狀的奶酪，烤在薄薄的餅胚上，黃黃的餅底還有烤焦的陳跡，黑黑的，讓我想起小時刻煤爐上烤的饅頭。 咬時哢嚓一聲，餅皮脆而有嚼勁，番茄濃且甜，奶酪可以拉出細絲來。胃被南意正宗的披薩徹底拉攏，我想這輩子也許再也不會去碰必勝客了！
天黑的蘇蓮托比日間更有魅力，我們在海灣邊一個露天咖啡座坐了下來，用一杯冰鎮檸檬汁換來一段絕美的傍晚時間，那是日落大海前最美的一刻：近海的巨細船只覆蓋在淡淡的夜景裏，遠處的維蘇威火山還掛著橘紅色斜陽最後的眷戀；接著，暮色開端在周圍漫開，遠方的燈火次序遞次亮起。地中海細細碎碎的潮聲，輕輕的，悠悠的，變作陣陣海風裏一支迷醉的那波裏民謠----仿佛恰是那首唱得人九曲回腸的《重歸蘇蓮托》，那淡淡的拜別難過只有親自到過蘇蓮托的人能力領會。
看，那波浪輕輕漣漪，心中激起無窮歡笑， 旖旎風光令人奢望，花坡春水路滿香。 看，這果園一片金黃，蜜橘長滿在山坡上， 傳來一陣陣的芬芳，心中充斥陽光。 然則，你向我說再會，從此遠離我的身旁， 分開你可愛的故鄉，永遠留在遠方。 請別擯棄我，不要再使我悲痛。 重歸蘇蓮托，回到我身旁。
若我不克不及帶你去蘇蓮托，就請聽聽這支曲，因為那樣的美若無人分享，是何等令人憂傷。
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