Bella bella Italia!

旅遊回來都有一個月了，才得空盤算寫上幾筆，怎料記憶力在過了３０後驚人的退化．我還要舉筆麽？也罷,記不住情景,只談交心情吧.

嚴厲說來為了意大利之行,足足預備了有一年多, 學意大利語,看相幹的書本.當然, 你也可以說這並不全然是為了旅遊, 只是因著旅遊而發生的興致. 在成行的幾個月之前，把相幹的文藝中興, 革命汗青, 文學藝術,能看的都看了個遍, 成果照樣因為草包腦殼, 臨了忙了幾個月的工作, 出門時硬生生的是什麽也不記得了.  也因為如許,我看到了一個沒有預先假想,活生生的,無從參考只憑本身體驗的意大利.

羅馬是行程的第一站. 這個名叫Roma的城市倒過來拼寫就是＂愛＂－Amor,難怪眾人說起浪漫之都都邑想到它, 卻忘卻了全部汗青過程中它也曾經是何等的血腥殘酷. 余秋雨這小我一向很不招我待見, 我總認為這廝矯揉造作, 很有上海某些人特有的那種扭假造作的小資情懷. 但豈論若何, 他的某些說話依然是精辟而言必有中的,好比他寫羅馬就說: 趕來看一場幾百年前已凝固的盛宴(也許是剩宴?). 羅馬確切就是如許一座城池,它的光輝全體留在了曩昔, 而今天的羅馬人卻可以或許靠著他們祖輩留下的豐富遺產依舊傲然於世--因為其實沒方法出其右. 在意大利這個小小的國度, 羅馬已經算是個大大的城市. 我們在個中暴走, 貪婪的願望在短暫的三天裏看盡曾經的繁榮--四處林立著幾百上千年的遺跡, 圓形競技場, 古羅馬集市, 古代浴場, 米開郎基羅的教堂....一切在城市中間攤開, 而無論它們的排場何等巨大又荒漠, 市當局也不會隨意馬虎搬走一根柱子, 挪走一個殘損的雕象. 成果就是, 全部羅馬就象是環繞著這些遺跡建造起來的一個城市, 而且當政者們死力將新建築也做的跟古遺跡相協調.   

佛羅倫薩與雄偉的羅馬比起來則象個小家碧玉, 或是一首曲調平緩抒情的小夜曲.在這裏,人們可以安閑的晃蕩著,不經意間也許就經由了一些有名的景區和手工作坊. 在這個文藝中興的發源地, 出生或成長了一批大師,他們是: 拉斐爾, 米開郎基羅, 達芬奇, 但丁....看看這些名字的份量, 你就會懂得為什麽如斯小的一座城市會成為其時一種社會精力的象征. 在這個城市裏, 我們在斜陽中經由了老橋, 聖靈廣場, 長長的窄窄的各式街道, 誰人時刻就無數次在心中感嘆, 還好佛羅倫薩的中落讓當政者沒有更多資金進行對建築和街道的翻新, 才使今天的我們可以或許看到與15世紀幾乎無二致的城市.徐誌摩曾把意大利文的Firenze譯作翡冷翠，他那有名的＂翡冷翠的夜＂得以傳世，而如斯美的一個城市的譯名卻不知怎麽在時間流逝中逐漸隱去了．是的，這是個精細，完善如翡翠般的城市讓人感慨．別的一點不得不解釋的是美第奇家族對這座城市留下的影響．當我們認為米爽朗基羅等人是何等出色天才的同時不克不及否定他們也是這個曾經光輝一時的家族的圈養藝術家．在美第奇家族禮拜堂裏，我們看到的不僅是米的建築，還有他的雕塑，他為美第奇全家做的棺材，以及棺材上的人像．好的一點是，豈論金融出生的當政者要彰顯的是對藝術的酷愛，或是對藝術財富的擁有，好歹因著他們的出資而使得這麽多的藝術作品得以發生和保留．正如後來被教皇呼喚去畫梵蒂岡西斯廷禮拜堂的穹頂畫，米爽朗基羅在幾十年間即使是留下了一身的傷病，因歷久堅持統一姿態而永遠伸不直的脊梁，我們依然在他的苦楚之後看到了殘暴的畫作．或者可以倒過來說，這一切的光輝是以就義他小我的幸福為價值的．

出差去，回頭再續．