翡冷翠的花香

比起新譯名“佛羅倫薩”，徐誌摩 “翡冷翠”的稱謂似乎更貼合這個城市的氣質與魂魄。這個精細俏麗卻又有些清高的名字把佛羅倫薩的冷與艷，高尚與孤寂表示得極盡描摹，這就是“鮮花之城”，也是意大利文藝中興活動的搖籃。這裏曾經積累浩瀚名人，被稱作文藝中興藝壇“三傑”的達•芬奇、米爽朗琪羅和拉斐爾就曾齊聚佛羅倫薩，這裏也出生了但丁的《神曲》，薄伽丘的《十日談》。浩瀚卓著的藝術家們把聰明和創作的瑰寶留在了這座俏麗的古城，大批文藝中興時期建築、雕塑和繪畫作品都創作於此，把佛羅倫薩釀成了歐洲藝術文化和思惟的中間。幾百年的積澱使得今天的佛羅倫薩依然古韻幽遠，雕塑林立的廣場，顏色艷麗的教堂，古老的商號，馬車叮叮作響的鈴聲，全部城市就是一座露天博物館，擺設著文藝中興時代的大批藝術瑰寶。

散步個中，仿佛時空反轉展轉，回到正在孕育文明新曙光的時期。當我步入最有名的西尼奧裏亞廣場，廣場上密密麻麻擺放著栩栩逼真的銅像、石雕，那些以前只在書本上看到的頂尖雕塑作品就如許被隨便放置在陌頭。起首映入眼簾的是嵬峨的俯視著全部廣場的海神赤身雕像。據說海神阿諾把頭傾向一方，就似乎謝絕浩瀚美男對他的示愛。他腳下方是精雕細琢的意大利噴泉，噴泉和雕像均用白色的大理石鐫刻而成。噴泉上八座銅雕的半羊半人莎蒂洛神，神誌各別，富有動態的細膩。米開郎基羅的大衛泥像也在一群雕像之中，一@!word!@不留心@!word!@，就錯過了。第一眼瞥到這尊雕像時，我一點反響也沒有，等再看到這座雕像，我才知道我看到的是大衛。雕像站在基座上，十分嵬峨，氣質不凡，並且大衛眼光剛毅、身體魁偉，是力氣與公理的象征。只惋惜，廣場上的擺設是復成品，不外我也無法想象那麽巨大的作品會被直接放置在露天的廣場上，任由風吹雨打，日曬雨淋。在廣場的另一側，接近烏菲茲美術館的是帶穹頂的蘭齊長廊，那些處於長廊內的雕塑作品終於可以遮陰避雨。館裏有兩排大約12個雕像，除了《搶奪莎賓婦女》外，還有宙斯之子《珀爾修斯》和手提蛇頭的希臘女妖《美度莎》等等，每一件作品都是雕塑史上的精品。   

從蘭齊長廊往右拐，就來到世界上最大美術館之一的烏菲茲美術館以及有名的長廊。長廊每隔2、3米就在墻壁內嵌了一尊對文藝中興成長影響深遠的藝術家、文學家和帆海家的雕像，很輕易就尋覓到米爽朗基羅、達芬奇、伽利略和但丁的身影。長廊除了有立在墻上的雕像，還有十分有趣的另類雕像，那些陌頭藝術家把本身滿身刷成白色，一動不動地站立陌頭，只有擺在地上的討賞錢的盤子解釋他們的身份。假如你走曩昔，他們也如機械人般轉過身來跟旅客握手示好。  

除了雕塑作品，城中還有讓人驚愕的教堂建築。我們先來到了最有名的百花大教堂，又叫花之聖母大教堂，它的外墻以粉紅、翠綠和奶白三色的大理石砌成，文飾繁而不亂，似花般鮮艷醒目，美得讓人無法呼吸。其仿自羅馬萬神殿的偉大紅色圓頂更是文藝中興時代圓頂建築的榜樣。百花大教堂旁邊挺拔的是四角形的喬托鐘塔，跟百花教堂同樣的色調，整體造型過細而典雅，塔體向上逐漸瘦削，帶有直上雲霄的沖擊力。面臨百花大教堂的八角形教堂叫聖喬凡尼禮拜堂，這裏最吸惹人的是三扇青銅浮雕門，門上刻著一個個活潑的死活故事，被米爽朗基羅譽為勝地之門。我也伸手摸了一把，在勝地之門留下我的印記。紅頂的百花大教堂、沖上雲霄的喬托鐘樓以及白色的聖喬凡尼禮拜堂互相呼應，相得益彰，配合妝點著這座古城。   

羅倫薩老城表裏都是紅色的屋頂，米黃色或彩色大理石墻面的建築，在陽光下熠熠生輝。走過河畔的一條小道兒，陽光慵懶地撒在路上，街上的人們安靜安詳。就如許一個剎時，讓我完整陶醉，恍惚間我真認為本身已經到了勝地。也就是這個小小的剎時，是我全部歐洲之行最難忘的時刻，是我心靈最激動的時刻，這個剎時只屬於佛羅倫薩。 在行程相當重要的情形下，我和麗霞、老蒙還特意找了家餐館，吃了一頓最正宗的意大利面。一碗通俗的碎牛肉醬的spaghetti就是9歐，固然很貴，然則異常厚味，很值得品嘗。到了意大利不試試本地的美食，必定會認為遺憾。分開佛羅倫薩之前，導遊很神秘地告知我們，他要帶我們去一個處所，必定會讓我們驚呼大叫。只看到大巴帶著我們回旋而上，很快就到了一片坦蕩地帶，另一尊大衛的復制銅像矗立在廣場中心。扭過火，我忍不住吸了一口吻，佛羅倫薩的絢麗全景完全地展如今我的面前，亞諾河由東向西橫穿城市，將其分為南北兩部門，夕照余暉撒在河面金光閃閃，滿城的紅屋頂錯落有致地散布於河的兩旁，百花大教堂的偉大圓頂也清楚可辯，聲張著佛羅倫薩的往日光輝。全部城市就如許靜靜的躺在那兒，宛如仿佛一向沉睡在文藝中興的時間中沒有醒來，深一口吻，還能聞到從佛羅倫薩傳來的中世紀花的芳香