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每次旅程結束後回來都要寫遊記，很多時侯是為了找回不知何時失落的回憶，證明自己在某一時刻曾是某個地方的過客。 旅途中的奔波勞碌，興奮驚喜，以及旅途結束時的失落疲勞，一下子象6月的洪水，將腦海中的影象沖淡。當歲月流逝，偶爾從回憶的角落跳出來的也許只是斷裂的圖片，陌生中似曾熟悉的片段。 每次旅程都不一樣，唯一會重復的竟然是留在心底的絲絲遺憾。尼泊爾之旅未能看見壯麗的日照金山，三次東瀛行都未能探訪古城奈良，澳新之旅又吃了悉尼水族館的閉門羹，哪怕是香港的迪士尼樂園也沒有等到煙花璀璨的一刻，而意大利希臘之行我又跟期盼已久的拉菲爾作品以及威尼斯之夜擦肩而過。雖然總有遺憾，但是每次旅程的收獲足以抵消這些遺憾。 意大利之爛船還有三斤釘 兩個人奮斗了兩三個月做攻略，終於一切安排妥當，6月8日晚如期出發。為了爭取更多的時間，我們放棄了最經濟的經香港出發來回飛羅馬的國航，也放棄了以美食著稱的卡航，最後也因為價格上漲以及轉機時間過於緊湊而放棄了本土的南航，選擇了埃及航空。還沒出發，就因為埃及、意大利以及希臘這幾個國家的政局不穩而忐忑不安。 相比上次去澳洲新西蘭坐的南航，同樣是經濟艙的埃及航空座位就寬敞些了。雖然飛機餐非常有中東特色，但是也不算難吃，有總統牌芝士，有巧克力蛋糕，還有非常好喝的番石榴汁。但是空乘人員以中年大叔為主。飛過去開羅的航班上有個白頭發的大叔就“老”得非常好看。 我們來回都在開羅轉機，飛羅馬，從雅典回。兩個很土氣的大姐在check in時一直追問在開羅要不要提行李。當然不需要啦，我們還指定了窗邊的座位。因為在開羅起飛是早上十點，沒去過埃及的我極其希望從高空中能看見金字塔，好省下來埃及的時間和金錢（癡心妄想呢）。到達開羅是早上5點多，下飛機時發現太陽已經升上地平面，金色的陽光鋪滿大地，還是第一次看見沙漠的日出。 在機場的商店裏溜達了好一段時間，物價都不親民。最喜歡的小駱駝，才8公分大，都要12美圓，無論怎樣愛不惜手，最後還是放下了，旅途才剛開始呢。朋友喜歡的手織書簽，也要6美圓！機場嘛，最後血拼的地方，物價貴一點也不奇怪了。 逛了一大圈，才6點多，往登記口方向走。 同機的有個澳門的帥哥，帶了自行車，約了另一台灣帥哥，說要去埃及及聖島上騎行。強！ 開羅機場雖然有免費的WiFi，但是無論我怎樣登，都顯示已經滿了登不上（明明機場人不多）。還是澳門帥哥醒目，告訴我往回走，過了玻璃走廊那邊，可以搜索到埃及航空的WiFi。 玩了半個小時，回去登記口繼續睡覺，飛羅馬的飛機還有3個多小時才登機呢。 埃及航空的標誌是一只人頭鳥，聽朋友說是他們國家的天空之神。 登機時安檢姐姐很盡責地問我回程是不是還要回開羅。 當地時間早上11點，飛機再度沖上雲霄，飛向羅馬。 Day 1 羅馬，我來了！ 移民局的大叔對我們旅客的身份深信不疑，大章一蓋咱們就入境了。（長得良民相真是好處多多，之後就讓咱們享受不少甜頭。 羅馬機場有點老舊，以至於竟然想不起它的樣子了。出了機場，找去中央車站的巴士費了點時間。其實人家也一直有指引的，就在到達那裏就有一個橙（？）色的小亭，就是賣shuttle bus的。門外停了台巴士，但是不是我們要找的4號車。傻傻地跑去問，還沒開口，帥哥們就笑著指向前面。One、two、three、four，加手勢，我笨笨地再重復一次，帥哥們引不住哈哈大笑。有那麽搞笑嗎？拖著行李箱，走了快200米終於給我們找到了4號車的停車位，已經有些人在等著。上車時再跟司機確認多一次，正確無誤了，才上去找位置。機場往市區沿途的路上風景一般，跟國內沒啥兩樣，天也不藍，空氣也不覺得特別幹凈，還以為沒出國門，完全跟想象的歐洲啥的不搭。以當地的收入來說，機場到中央車站4歐的車票倒是很親民。 進入羅馬市區，終於見到一些疑似古跡，讓我開始相信確實踏上了曾經無比繁榮強大的古羅馬帝國的土地。羅馬中央車站跟國內火車站很不一樣，沒遮沒攔，也沒設關卡檢票，更象個購物廣場什麽的。後來才發現，意大利很多城市火車站都這樣。外國人都講求的是自律，人與人之間也是互相信任。但咱們這國內來的習慣有被害妄想癥的人依然不改一貫作風，將裝有成副家當的小包緊緊抱胸前，怎樣看都與當地不和協。還不是行前聽到許多關於意大利治安嚴重惡劣之傳言。但是以我等天朝人民久經磨練之驅，意國的什麽不安全都是浮雲，浮雲！ 航班到達時也就當地下午2點多，在中央車站找往王大姐家的26號號站台費了不少時間，原來在25站台往後一直走下去，26號就躲在一角裏。當與站台躲完貓貓總算去到王大姐家，衣服都濕透了。6月初的意大利以一個熱情的初夏迎接咱們。把東西扔房間裏就準備出發去觀光，臨行前大姐給了咱們地圖並進行沙盤演練一番。 雖然大姐對我們不在她家裏吃飯有點失望，但是還是表示理解。雖然沒做任何預訂，咱們還是決定要去米其林推薦的四星酒店Eden Hotel的的餐廳去試試意大利的美食。從王大姐家出門，附近就有很著名的大聖母教堂，讓人第一眼就見識了意大利的宏偉建築風格。對面就有一個大超市，就順便進去采購點面包水果，準備明天的旅程。其實，王大姐家真的離中央火車站很近，就10分鐘左右。 從地鐵西班牙廣場站出來往左邊走就是聞名遐邇的西班牙台階，果然是people mountain people sea。台階前就是意大利偉大的雕刻家巴洛克風格主要代表人物之一貝爾尼尼的其中一個作品：小船噴泉。在柔和的余暉下，小船依舊翹首作奮力前行狀。不得不說的是偉大的藝術作品確實能打動人心。廣場前的韋內托大街據說是比較著名的商業街。為了避開擁擠的人群，我們從旁邊的小路登台階而上，去到聖三位一體教堂前。教堂正在維修中，搭滿了腳手架。沒想到這竟然是這一路上各種建築參觀過程中不斷出現的“風光”。 聽說附近有某位著名詩人的故居，看已經7點多了，還是決定先去吃飯。問了無數多的人，從餐廳侍應到路人，雖然能說流利英語的沒多少個，還是在眾人的指引之下，找到本次旅行中第一個飲食朝拜地。酒店貌似不大，但是裝修非常典雅，穿牛仔褲短T的我有點格格不入。有點後悔沒換條裙子出來。直上7樓，看見一溜的玻璃窗，羅馬的夜景一覽無遺。由於地處緯度較高的地區，該地日晝相當長，夜晚八點多，天還很亮。我們兩個人英文都不好，終於還是勉強跟餐廳經理說清楚，想先研究菜單再入座。然後被請到旁邊的酒吧。當地人都穿得漂亮優雅準備進晚餐，在餐前先喝上一杯暖暖場。小酒吧有一大叔級鋼琴樂手在彈奏。只是那大叔一臉陰沉地看著我們，讓俺對奉上的裝在三層小銀盤上的點心及小食畏縮不前。真不明白咱們研究菜單這事情為何會困擾他大人？ 我們兩個飯量都不大，因此要了一個牛扒，一個意大利海鮮面，葡萄酒要了一杯白的一杯紅的，請經理給咱們推薦了一下。白的比較好喝，紅的酒精有點重，喝得不多，竟然上頭了。 餐廳服務相當殷勤，所以讓我一直很懊惱當初沒有堅持給小費，畢竟這是對別人工作的一種肯定吧。餐前小食有象筷子般的面包棍及薯片，前菜是帕爾碼火腿卷甜瓜，還有一小杯怪怪的象胡蘿蔔汁的東西（經過十幾個小時的長途飛行，俺俺實在喝不下去。）。上了主食後最後竟然還有甜點，非常精致的五樣小點心。 可惜初到貴境，腸胃有點不爭氣，一個也沒吃下。下次要品嘗美食還是要挑狀態好的時候去。 兩個人在微醺中撤退，沿原路回地鐵站，經過西班牙廣場時，人已經少了很多，台階上只有稀稀落落的遊客。回去趕緊收拾洗澡睡覺。大件行李都留在王大姐家裏，咱們要輕裝上路，遠征阿瑪爾菲海岸。 Day 2 踏上美麗的阿瑪爾菲海岸線，享受意大利南部的陽光與沙灘 第二天一大早，趕7點多開往那不勒斯的火車。我們坐的是意大利的高鐵，F字開頭的火車，也屬於歐洲之星。提前在意大利國鐵網上買的，意國內5段，每個人花了110歐。為了選擇好的時間，我們都放棄了買最便宜的9歐。不過怎麽算都比中國國內高鐵便宜多了。 坐意鐵要自己註意看電子屏上顯示的班次及站台，一般開車前15分鐘才有顯示。昨天到達的時候很笨很笨地去售票機上打印車票，卻打不出來。排了好久的隊問了幾個窗才知道咱們可以直接用自己打印的那張電子確認書，因為上面有二維碼。 這天坐的是小包廂，咱們同車廂裏某位女士似乎患有比較嚴重的腳氣病，咱們就在這股麝香伴隨下吃早餐。意大利境內唯一一次的檢票就發生在這程，聽說的延誤也沒發生（也不知道是不是咱們運氣好，坐5程裏也只發生過一次，延誤了十幾分鐘而已） 去到那不勒斯火車站也就10點，趕緊去買開往索倫托的環遊小火車車票。因為相同方向有開往capili?島還有龐貝古城的火車，排隊的遊客真多，等了起碼有20分鐘才買到票，還擔心買不到票。其實很多遊客都是去龐貝啦，卡皮裏島什麽的。反正上去火車都能找到位置。在那不勒斯這邊就看見了每趟火車車身都有塗鴉，更不用說在路上了。這一路往南都看見很多塗鴉，但是往北走的時候就少很多了。對於這種差異性，俺是很有興趣研究的，可惜隔壁座位上的“下一站影後”將咱們的眼球完全吸引住了。劇情跌宕起伏，讓人意猶未盡。我們兩人甚至為誰陪她走威尼斯的紅地毯而展開激烈討論。 環遊小火車經過的路上可以眺望到維蘇威火山，這個令龐貝這座曾經繁華興盛的城市在頃刻間灰飛煙滅的火山，今日看來沉寂低調，無聲無色，只有裸露著紅色土壤的山體默默地訴說那段被塵封的歷史。 環遊小火車的另一亮點是開車的帥叔，舉手投足間仿如開的不是一殘破又古老的小火車，而是法拉利的古董車。小火車在帥叔瀟灑的操作下，緩緩駛進終點站索倫托。 車站門口的小賣店就有去波西塔諾的巴士票賣，4.6歐一個人。這次的巴士遲到得非常離譜，因為聚集了太多的遊客，很多人又不排隊，結果象一班逃難的難民你推我攘擠上了巴士。非常幸運地，我們在車尾找到兩個位置。離開市鎮沒多遠，就是帶著夢幻色彩般的阿瑪爾菲海岸線。公路就沿著懸崖彎來繞去，於是在一個個轉彎中你會不斷地被眼前突然出現的美景鎮得不斷地尖叫。第勒尼安海雖然連接地中海，顏色還是有點不一樣。雖然也是深藍，雖然也有碧綠，但是你始終不能視之為地中海的一部分。第一站我們在波西塔諾下了車。據說波西塔諾是該國富人最愛的度假聖地之一，難怪物價不那麽友善。整個小鎮依山而建，房子大都是白色，所以土黃色的教堂就顯得比較引人註目。路邊的花店繁花似錦，路上行人稀少，安靜又幹凈，是我對這個小鎮最深刻的印象。當然，我們沒來得及深入小鎮裏探訪，有點可惜。為了充分感受阿瑪爾菲海岸這一路的風光，我們特地安排了幾種不同的交通方式。索倫托到波西塔諾，坐了巴士；由波西塔諾到阿瑪爾菲，我們選擇了走水路。與岸邊保持點距離，希望能欣賞不一樣的景致。船費每人7歐，大約30多分鐘可以到達阿瑪爾菲。 我們被阿瑪爾菲的遊客中心弄暈了。在地圖前研究了半天，結果怎樣找也沒找著，終於找到了才發現竟然關門了，原來當天是星期天。幸好訂的酒店如常開門。是家在懸崖上的家庭式小旅館，到處都擺設著歐式古董家具，而且正對著海，還能遠眺在懸崖上直插入大海的白色的阿瑪爾菲鎮。這一切讓人有在夢境的感覺。真心希望美夢不要那麽快醒來就好了。雖然旅店有點貴，要140歐一個晚上，但是在房間的無敵大露台上吃著鮮甜無比的草莓，看著停泊在海中央的遊輪，以及被粉紅色暮氣籠罩的白色小鎮，還有山上傳來教堂噹噹的鐘聲，你會覺得，用70歐換取一天身在天堂的感覺，是多麽劃算的一件事。因為到鎮上要步行將近20分鐘的路，而且道路有點崎嶇，也幾乎沒行人（遊客都開車的多，基本上很少步行），為安全計，放棄到鎮上吃晚飯，在房間吃個方便面算了。睡了個好覺，起來到餐廳裏吃早餐，還挺豐盛的呢。由於起來得比較晚，餐廳裏沒有什麽客人，於是兩個人悠閑地享用完早餐才撤退，出發到鎮上去遊蕩。整個小鎮的房子基本都是白色，偶爾夾雜淺淺的米黃，襯著窗邊的盛放的鮮花，在耀眼的陽光照射下，晃得人睜不開眼。而且，伴隨艷陽的爬升，清涼被陽光融化掉，只剩下粘在皮膚上的汗水。偶爾，轉入到窄窄的小巷裏，在房子的陰影下感受一份清涼。 小鎮裏遊客比當地人還多。黑頭發黃皮膚的除了我們倆是中國人之外都是日本人。後來發現碰到的日本人要不是老人家，要不就是一些中年的太太。成群結隊的，讓人會忍不住遐想她的先生正怎樣在前方努力工作給太太賺旅費。說日本女人沒地位我絕不同意。鎮上的中央大道兩旁都是雜貨店咖啡廳還有工藝品店，那些新鮮得讓人想大咬一口的水果，形狀各異讓人眼花繚亂的意粉，以及形形色色稀奇古怪的香料，還有當地名產的檸檬做成的各色各樣產品，都讓我們兩個感到既迷惑又興奮不已。 在小鎮裏上上下下的轉了一大圈，從一個小巷鉆出來，就是小鎮的中心，Duomo大教堂。教堂其實是建在小山上，要爬上將近兩層樓高的樓梯。門票盛惠4歐。教堂的中庭（或者說是庭院）是帶有濃厚中東色彩的四角門廊，陳列著一些斑駁的壁畫，石棺，石凳，石祭壇之類的東西，訴說它曾經久遠的歷史。我們英文太水皮，所以也只是瞄一瞄而已。真正令人驚訝的是順樓梯下去地下室，巴洛克式禮拜堂比起上面庭院的簡陋寒摻顯得富麗堂皇多了。而且莊嚴聖潔的擺設，令人立刻對神祗肅然敬畏起來。掛在窗邊那面墻上的山形管風琴，猜想一旦演奏起來該是震動整個小鎮吧. 順著華山一條路，就直接從另一個門出了教堂，沿路沒發現洗手間。困惑的我們還是找個工作人員問了，說在入口。這一下更加困惑，明明入口除了一平方大的檢票亭，沒有發現任何建築。只好硬著頭皮問檢票的那位看去象有點不那麽親善的大叔，結果爽快地給了鑰匙並告訴我們在哪裏。真真的人不可貌相。剛好有兩位日本老先夫婦也在找廁所，就趕緊告訴他們。結果換來兩老“中國人非常非常有錢”的評價，無論我們怎樣解釋咱們的旅費是怎樣的來之不易分分皆汗水，他們還是堅持看法。兩老還非常固執地努力對咱們說不咋滴英語，就算咱們跟他們講日語。 玩得差不多時間，接下來就要找車回那不勒斯。走遍全球上說有班車，結果問來問去就是沒有。已經是下午3點了。有點焦急。旅遊中心的人就告訴了我們還有最後一趟汽車回索倫托，就在10分鐘後開出。嚇得我們雞飛狗走，沖向售賣車票的地方，其實就在碼頭邊上。幸運地買到車票幸運地車還沒到。 背著背包沖到馬路對面，發現停了兩台公共汽車，還有人在排隊。上前問了人，搖頭；再去另一條隊問，還是搖頭。最後問了第三條隊，好象也是回索倫托，只是大家都不知道車將停在哪。在烈日下等待那當天最後一趟車的心情確實很焦慮。每次有車開過來大家象漲潮的海水般湧過去卻又一次次地失望。這樣來來回回折騰了將近一個半小時，車終於在比原定發車時間晚了一個多小時出現了。在大家一片歡呼中咱們為了不給咱們堂堂中華民族愛拼才會贏的國際美名丟臉隨著人流努力爬上車。回索倫托的車兜了好遠的路，送了無數個本地美眉回家後，在司機大哥一路心情愉快地哼著小調中，終於回到小火車的車站。後來想起來中途停靠一個火車站，那裏應該是有火車快車回那不勒斯的。因為這個不留神，只好又坐環遊小火車回去。幸好意大利的天黑得比較晚，去到那不勒斯天還是亮的。 來之前看了好多資料都說那不勒斯怎樣怎樣亂怎樣怎樣危險，所以小火車一到達那不勒斯火車站我們兩個就自動升級為戰斗級精神緊張起來。下來火車來到車站裏，大堂幹凈明亮，商店整齊有序，未見可疑人物出現。在研究好方向後我們才戰戰兢兢地步出火車站。附近正在熱火朝天搞地鐵建設都給圍蔽起來，我們兩個緊抱著胸前的小包手緊緊挽著跌跌撞撞地奔向旅館的方向。確實，那不勒斯比羅馬的多了很多黑人，甚至比環市路小北那一帶還多。在經過那一堆堆非洲朋友面前時我們還得強作鎮定，掩飾心中的惶恐。預訂的旅館在火車站對面一條街進去到盡頭再拐左，雖說算是市中心，還是碰見不少奇怪的黑人。心中緊記非禮莫視非禮莫聽的八字真言，急匆匆沖向旅館。家庭經營的小旅館大門常關，還有高懸頭上的監視頭，讓我們心裏一個格登。卸下行李，已經將近八點。這裏的天老不黑讓人對時間的感覺都混亂起來。趕緊出門找吃的安慰漉漉饑腸。 雖然按圖索驥中途還是問了幾個人，有白領阿姨以及帥哥警察。發現當地人的英文水平比我們更爛，於是裝出很高水平的樣子跟人家用英語單詞交流。好不容易在帥哥警察的指引下找到那家藏在小巷深閨的批薩店，門面小小的， 生意好得。。。而且，特便宜，才4，5歐就一大個，還打包。點了蘑姑雞肉味的，還有幾個炸蔬菜，才10歐。在歐洲來講，真的很親民。時間有點晚，離旅館也有點距離，我們也不敢逗留，打了包趕緊往回走。後來發現，意大利的批薩，餅底都是軟軟的。雖然跟國內的口感不同，但是並不影響它的美味。 一天的奔波實在有點累，趕緊睡覺。可是窗外傳來街上的喧嘩聲，讓人難以入眠，幹脆堵上耳朵睡。
Day 3 尋找那不勒斯海上帝國的輝煌 第二天，朋友說夜裏好象有槍聲。原來俺睡得豬一樣。 出門前到前台問路，老爺爺很熱情地在地圖上左畫又畫，說了一長溜的英文，我們也只來得及捕捉到三五個殘缺的單詞。老爺爺還帶我們從旅館另一個門出去，說有巴士站，但是我們就是沒找著。無奈之下重走昨晚的路，去到加裏波第廣場邊上的巴士站碰運氣。書上介紹的那路巴士竟然沒有出現在站牌上。只好問了一個等車的大叔，誰知大叔恐怕也是外地來探親，不熟悉公交線路，又幫我們問其他人。最後的結果竟然是讓我們穿過廣場去到那邊的火車站坐地鐵，要走十幾分鐘也。絕望之余，後來我們還是堅持等等看有沒有書上介紹的那路車，結果真給咱們等到。車票就在車站旁的報紙攤買，不過上車前記得要在打卡機上打印日期什麽的。 那不勒斯正熱火朝天建設地鐵，經歷過的人都知道，那路的堵呀，讓人灰心喪氣。不過，汽車還是在不久到達了第一個景點-安如城堡。遠遠就看見城堡外墻搭了腳架，正在維修中。 城堡外面非常有氣勢，城墻有三四層樓高，看起來好象堅不可摧。門口也有兩層樓高，想必以前的君王馳騁沙場，以武力立國，每次戰役凱旋歸來一定是騎著高頭大馬招搖入城了。 裏面已經變成了博物館，但是陳列的東西並不多，但也叫我大開眼界。樓上的陽台可以清晰望見大海，停泊了不少大船。而樓下卻是陳列了一些骸骨，解說的英文單詞都看不懂，更何況打擾仙人實屬不敬，未幾我就退出。看得出，當年那不勒斯的居民個子也挺高的。 出了城堡繼續往前走就是劇院，，馬路的對面是一個長廊，現在已經變成非常時髦的商店街，賣的都是名牌。也許是租金不菲的原因吧。 再前面就是老皇宮，市政廣場就正對著。正當烈日當空，遊客跟路人都很少。連我們這種生長在南方的人都受不了白晃晃的陽光，趕緊躲進那不勒斯的老皇宮。一進去，眼前的畫面如同電影場景，白色的宮殿讓人很有拍結婚照的沖動。可惜，身邊朋友也是一枚女孩子。也許有關那不勒斯臟亂差的謠言太甚，這個城市出奇地很少遊客。在這麽漂亮的皇宮裏也只有三幾個遊人，正是凹造型的好地方。相比之後參觀的梵帝岡教堂的金碧輝煌，那不勒斯皇宮更加深得我心。你可以在空無一人的兩百平方大的舞廳裏轉啊轉，幻想自己是裏面的主角。 出了皇宮趕緊去網上介紹的有一百多年歷史的批薩店BRANDI，就在市政大廳旁邊的小巷裏。酒香不怕巷深，兩層的餐廳已經幾乎坐滿。二樓的墻上貼滿了老板與名人的合照。吃了意粉跟批薩，一個字：正！沙拉也好吃！才二十多歐。 沿著海邊走到蛋堡，也是維修保養中。蛋堡其實算是一個戰略防禦建築，有點頹敗了。沿岸停了一大片遊挺。海濱大道上停了幾台超級卡哇依的電動小汽車，兩邊的車門可以象小鳥一樣張開。上前八卦了一下價格，6500歐元。按照當時匯率計算，五萬多人民幣，便宜啊！！！ 還是想回去看昨晚經過的那條路，有當地的大教堂DUOMO，以及梅迪契的一所舊宅。 然後一路走了回去。 這麽一路走下來，發現了那不勒斯建築的特點：高門大宅，霸氣外露，除了氣派還是氣派。你何嘗見過小車在古舊大樓裏進進出出？雖然有的地方有點臟，但是衛生條件還是比廣州強。而且，在城市規劃上新的建築盡量保持與老建築風格的統一，以至於你有時侯分不清哪是新的哪是舊的。那不勒斯給我留下了深刻又鮮明的印象，相信他日有機會重訪意大利，那不勒斯一定是不可錯過的一站。 Day 4傾聽羅馬歷史的聲音 由那不勒斯回到羅馬王大姐家，等待我們的是熱飯香菜。吃飽飯後拿上大姐的打折卡，到百年雪糕店FASSI去吃好吃又便宜的意大利雪糕。原價1，6歐，打折後半價1歐，是整整2個大球，還有鮮奶油淋在上面。雪糕店能做到象他家這麽大的還是少見。 第二天出門，聽從了大姐的意見，放棄了原來的方案，第一站直奔斗獸場。開始走錯路，走到了一條象SOHO區的大街上，兩旁是梧桐樹，路上有鮮花攤，咖啡館，路上是匆匆而過的上班族。這樣開始一天的工作也不錯嘛。 終於來到斗獸場。相比起那不勒斯的冷清，到訪羅馬的遊客也太多了。只看見密密麻麻排隊等候進入的人流。而售票處又在別的地方。我們選擇了在羅馬古遺跡的門口進去，先來點清淡點的吧。遺跡帶有非常強烈的希臘風格，看得出，當年希臘文化曾經如何影響羅馬。進入遺跡的絕大部分是一團一團的外國遊客，亞洲臉孔非常稀缺。我們在將近中午時分才進入斗獸場。雖然人流如鯽，熱鬧非凡，但在我眼裏這地方總帶了點悲涼。當你凝視場上被石墻圍成的一條條如迷宮一般的狹窄通道，仿佛耳邊傳來被野獸追趕的人急促的喘氣聲，你可以想象得到他的仿徨，他的慌不擇路，他的絕望。 斗獸場既宏偉亦殘忍！我承認它是建築史上的傳奇，但不能接受它背後的荒唐。歷史也印證了這種荒唐終將淹沒於歷史的長流裏。 在慨嘆中我們從斗獸場撤退，坐地鐵到巴兒貝裏尼站去。出來沿路走了好長的一段路，就看到了鼎鼎大名的許願池。許願池也是貝爾尼尼的又一個代表作。在附近的超市買了面包酸奶還有香蕉，在許願池對面的好象是郵局的階梯上坐下吃我們的羅馬午餐。看了斗獸場殘酷的美，許願池顯得是那麽的安詳平和，而那些模仿羅馬假日裏赫本背對著噴泉拋硬幣的男女老少，讓這個地方平添幾分浪漫氣息。可惜多如螞蟻堆的遊客，白蒙蒙的陽光，讓我無法集中精神。在這麽狹小的一片地方裏，各國國民素質的好與壞在此盡一覽無遺。 許願池的下一站是萬神殿。因為錯過了中午12點的時間，無緣見識人站在窗下被直射陽光神聖地籠罩的聖景，但是卻生平第一次親自目睹示威的人群。都是一班年輕人，在我們遊客的鏡頭前興奮無比，還在萬神殿裏跑起來並且喊口號，任憑廣播裏不斷提醒要保持安靜。後來，幹脆在門外搭起帳篷，大開搖滾音樂，象開Party一樣。而現場氣氛有點緊張起來，大批警察全副武裝地將萬神殿包圍起來。非常意外地成為羅馬這一刻的歷史見證（雖然我覺得在他們來講，這根本不算啥事）。相比國內的打砸搶，意大利的年輕人表現出了更成熟的國民素質。 萬神殿裏埋葬了很多名人，其中，就有文藝復興三傑之一的拉非爾。我又怎能錯過瞻仰呢？ 看見警察不斷增援，為安全計，撤！ 問了好多人，好不容易才摸索到納沃納廣場，裏面有貝爾尼尼設計的四河噴泉，穆爾噴泉，尼普頓噴泉。 在羅馬看了許多貝爾尼尼的作品，你不得不驚嘆他的藝術才華。試問今日誰與爭鋒？ 繼續往圖拉真廣場走，路經市政廳，有位老人在警戒線外高聲慷慨陳詞，旁邊有人鼓掌，也有警察在看著，但看得出都相安無事，各自各精彩。 途中，經過一個大路口，原來是威尼斯廣場，正中央是純白的威尼斯宮殿博物館，非常華麗氣派。可惜因為太累了，都沒力氣進去參觀。從旁邊的路過去，就是坎皮多利奧廣場，爬上兩層樓房高的樓梯，山上是個小教堂。還有大吊鐘。想必鐘聲一定悠揚傳千裏。 再往前就是圖拉真廣場，只剩下斷墻敗瓦以及一根柱子，已經是沒什麽完整的東西留下來了。但是一天的遊覽，讓人深切地感受到羅馬確實非一日建成。古羅馬帝國曾經如何輝煌，但又被多少民族統治過。今日的意大利，經濟停滯不前，能勉強維持下去的，靠的竟是老祖宗給的那點遺產。 經過一天的步行，兩腿已經累得象木棍，連繞過去看華燈初上的斗獸場都沒力氣了。為了補充點能量，經過雪糕店吃了個雪糕。明天的梵帝岡也是艱苦的行程啊. Day 5 拜訪教皇的辦公室-震驚於梵帝岡教廷的富有。 因為網上預約了梵帝岡博物館早上九點的門票，為了不遲到，八點就出門了。 坐地鐵兩站就到，但是還要走上一段路。路上走的幾乎都是遊客。 博物館門口已經排了三十米的長隊，花點錢預約免去在大太陽下排隊之苦還是值得的。9點的開門時間一到，門口的警察叔叔就先放我們進去。（好象要稍微檢查一下吧，忘了）在門口拿打印的訂單換門票時那位帥哥問了句什麽的，完全沒聽明白，就是在猛點頭，結果就給每人退了6歐。後來朋友說好象帥哥指著一個什麽學生的標誌問我們，應該是問是否學生吧。現在想起好丟人啊！ 博物館門口服務中心就有中文解說器租賃，好象是7歐的費用，要押下護照。負責的阿姨好耐心地告訴我們怎麽走怎麽用，最後還調皮地眨了一下眼。後來發現當地人可喜歡對人眨眼。 一進去就是埃及館。有一具真的木乃伊，還有幾個非常精美的法老棺材，其中一個據說是鎮館之寶。當然埃及館並不是只有這些，還有很多雕像，器具等等展覽，只是木乃伊是第一次看見，平時不容易看見的東西竟然只是隔了層玻璃而已，比較震撼。教皇的權力及影響力也可見一斑。當然有非常著名的地圖之間，一整條走廊兩面墻都掛滿了以前布做的地圖。但是大家好象都只是通過而已，沒有誰難得有決心去研究一番。 然後是雕像室。印象最最深刻的是8個？MUSE繆斯的造型，每一個都很美。 接下來就是按年代時間劃分的各個畫室，裏面全是珍品。有點不明白，教庭搜羅這麽多藝術品，多得幾乎沒地方放了，要幹嗎呢？每天看總也視覺疲勞吧。博物館中間的小庭院，結果就沒時間進去了。如果真的要認真的去看每樣東西，估計真的要幾天才行。 在西斯廷禮拜堂裏，光線陰暗，大家都在屏息擡頭看著天花板上的壁畫創世紀及旁邊墻上的末日審判，都是出自文藝復興三傑裏的另一位，米開朗基羅。當然，拉非爾的雅典學院也不能錯過。但是我們太粗心，錯過了拉非爾室，在之後佛羅倫薩的烏非茲美術館，由於搞特展的原因，也沒有看見拉非爾的作品，成為此行最大遺憾。 這樣匆匆轉一圈下來，已經是下午1點多了，趕緊去拜訪教皇的辦公室吧。那排了半個廣場的人蛇陣把我們嚇到了，趕緊到旁邊修道院的台階上補充點能量再來戰斗吧。沒想到吃完東西後那條人龍更加長了。幸好，隊伍是在緩慢移動的。裏面就跟其他的教堂一樣，高高的穹蒼，掛滿了一些宗教名畫。由於時間太晚，去參觀聖彼特墓室的開放時間已經截止，無法摸摸聖彼特像的腳趾祈求福蔭了。 無論如何，我們還是上了鐘樓頂，終於看見聖彼特廣場的全貌，就象一條鑰匙一樣。環繞廣場的140根柱子上站著的聖人像，默默註視著廣場上螞蟻般庸庸碌碌的眾生。 此時，太陽光線開始變得柔和，替整個廣場鍍上一層金桔色。 是時候到聖天使堡了。巖石色的聖天使堡據說是為了紀念戰勝黑死病而建，裏面更象一個堡壘。爬到堡頂，風開始猛起來了。在天台的一角，可以了望到羅馬的市容，發覺梵帝岡已經與這個城市融為一體。 經過一日的暴走，軀體開始感覺勞累，於是，踏著金色的陽光，穿過那著名的天使橋，在18位天使註視下踏上歸途。王大姐家有熱飯菜香等著我們呢。明天，又是另一個開始。 Day 6 大開眼界-中世紀古城佛羅倫薩的藝術珍品 趕上了七點的火車，我們在早上九點多就到達佛羅倫薩，文藝復興的發源地！ 小小的城市很安靜，喧嘩的也只是遊客。很疑惑本地人都跑哪去了？放下行李趕緊出門，預訂了12點的烏非茲美術館。相比教皇的博物館，這個美術館安靜多了，完全不需要排隊。 基本上旅行團是不太可能安排時間過來的。 在美術館之前，我們去了舊宮，破落的建築只剩下門廊以及那個小天使雕像。但是那墻上屋頂上的斑駁彩繪，訴說著這裏曾經的輝煌。旁邊的市政廳門口，就豎立著另一個大衛的復制品。 在預訂時間之前，我們趕到了烏非茲美術館。這裏收藏了很多文藝復興時期著名畫家的作品，例如波提切利，他的代表作春天之神及維納斯的誕生，而菲利普 裏皮則有聖母與天使，西蒙的受胎告知，當然還有達芬奇版本的受胎告知。至於皮耶魯·費朗西斯卡的公爵夫婦的側面像，卡拉瓦治奧的美杜莎（就是一個頭發全是蛇的滿臉驚恐的人頭），你一定在哪見過。然而，我一直期待的三傑的最後一位拉菲爾卻一直沒有出場。（撇開梵帝岡博物館的壁畫不說）幾經周折，才得知，拉大人被拉去搞特展賺外快去了。飛了十幾個小時，竟然閉門不見，我容易嗎？你夠意思嗎？當然，雖然拉大人的作品是否以展現完美的三角形構圖見稱未能親眼鑒證,但是烏菲茲美術館還是有其他大牌的，如Portinari triptych,Tommaso Portinari,Gentile da Fabrinano,Paolo uccello(battle of san ramano),Cimabue（聖母子）, Giotto（喬托很出名都不用我介紹了）, Pietro Lorenzetti,Giovanni Boccaccio, Correggio, Michelangelo（聖家族）, Titian（venus of urbino）, Tintoretto,Parmigianino,Pontomo,Rubens（亨利四世頭像，我比較喜歡他畫的人物肖像，充滿質感）, Rosso Fiorantino,Guido Reni（酒神） 等等等等。當然展品主要以宗教畫為主，畢竟以前的藝術家都是靠教皇教會吃飯的。 從美術館出來已經是下午兩點多，在隔壁的長廊看見了不少休息的遊客，忽然覺得有雜亂之感。 已經是下午三點的時光。我們加快步伐，趕往那條著名的老橋。據說，當年希特勒因為喜歡這條橋，而令它幸免於被炸毀的命運。橋上是一家連著一家的皮具店金飾店。在河的對岸，往前沒多遠，就是皮蒂宮。裏面的建築物不得門而入，只能進入波波利花園裏，還殘留有小劇場，噴泉等等。爬上山坡，可以看見很多當地人在草地上席地而坐。斗轉星移，物是人非，當年的規模，今日也只能略窺一二了。 從皮蒂宮另一邊的門而出，找到往米開郎基羅山頂廣場的巴士站，但是為了買車票，讓我們費了不少勁。意大利的巴士票，很多時候要在煙店買。才下午五點的光景，店鋪很多都已經關門大吉了。老百姓生活悠閑，以舒服第一，自然不利於政府的財政收入。在天朝，此等行徑實在是非夷所思。 山頂廣場上也有一大衛銅像，據說是復制品。也因此廣場以米叔命名。 雖然快下午六點，太陽已經斜掛天空，但陽光依然猛烈，給佛羅倫薩這座中世紀小城染上一層暮色的微藍。俯瞰這個城市的建築，是那麽雜亂無章，隨心所欲。只有百花教堂高聳的鐘樓，還有教堂那棕黃的、藍綠的圓頂，在整個城市裏那麽突出。 忽然想起了徐誌摩，和他筆下的翡冷翠。 暮色中拖著疲憊的兩腿，在搖晃的巴士裏，回到旅館。 Day 7 遊走在佛羅倫薩的大街小巷，重溫威尼斯商人昔日的繁華 佛羅倫薩的第二天早上，我們爬上了百花教堂旁邊的鐘樓。隔著鐵絲網，可以看見整個城市淹沒在一片紅色屋頂裏，一如那個世紀，時間在這裏仿佛靜止了。 百花大教堂雖然彩色玻璃窗很有特色，看多了這類型的建築，還是有審美疲勞之嫌。不過，我還是得說，這個教堂建築非常大氣。外墻是白綠圖案的馬賽克，如同一個陶瓷藝術品。 在教堂附近，就是聖洛倫佐教堂以及顯赫家族美蒂奇的其中一座宅邸；裏卡爾迪宮。這個出了法國皇後，教皇，大公的家族影響了整個歐洲，甚至世界。據說，第一家銀行就是這個家族成立的。而這座宅邸的內部裝飾，一點都不比那不勒斯的皇宮差。但是他們的財富，在威尼斯再度讓我們吃驚。 離開佛羅倫薩前，我們特地去吃了牛肚，提拉米蘇。可惜，沒吃上牛排。 不少人都曾經耳聞過威尼斯商人的盛名吧。當火車駛上大陸連接威尼斯的火車路上時，仿佛整列車漂浮在瀉湖上。 我們激動萬分地站到這塊土地上。面前的景象怎不教人歡欣雀躍？溫潤如玉石的河面上是一艘艘小汽艇，偶爾有栽著帶著面具一身盛裝的人們的小艇，應該是去參加婚宴吧？ 買了19歐的威尼斯PASS，好不容易才找到定的青旅。前台服務的小哥態度特別好，告訴我們怎樣去座船。 晚餐去了學院橋附件的一家老店，貼滿了照片。來了份魚湯，墨魚面，當然少不了紅酒。味道確實不錯，可惜鹹了點。 飯後散步，我們選擇了去聖馬可廣場，提前看看總督府。雖然已經是晚上十點多了，但是廣場上依然人聲鼎沸。不眠夜，月正濃，夜未央。 由於只有短短的一天，一大早就起來坐船趕去彩色島BURANO。途經玻璃島MURANO要下來轉船。中間有20分鐘的時間，就去逛了一下。可能時間實在太早，沒看見多少個島上居民，只有一只黃貍貓在花壇裏打磕睡。往裏面走，看見有不少玻璃制品隨意擺放在路邊。總算看見有兩家小店開了門。就這樣晃蕩了十來分鐘，趕緊走回碼頭。其實小島也沒多大，估計一個小時也就逛完了。坐上另一只船，來到玻璃島，已經快11點了。五彩繽紛的房子，讓人一見鐘情。逛了大半個小時，就回碼頭準備坐船回聖馬可廣場。這次來的竟然不是小船，而是三層的大遊船，途中經過威尼斯影展的那個Lido小島，據說島上都是高級的私人別墅。12點回到聖馬可廣場，趕緊排隊去看公爵府，這是梅蒂奇家族發家致富的地方。當然嘆息橋也在裏面，經過嘆息橋那一帶時由於是牢房，剛好又只有我一個人走過，陰森得很呢。整棟建築雖然沒有豪華的家具，但是那墻上梁上屋頂上無以繁復的精雕細刻，無不向人訴說他富可敵國的驕傲。不同於今日我們國家那些暴富的人們，至少他為社會貢獻了無數偉大的畫家，科學家，一手推動了文藝復興的誕生。 從那象皇宮一樣的建築出來，我們又繼續趕路了。汽笛響起，回頭向逐漸遠去的聖馬可廣場揮手。再看一眼那道橋，再看一眼那水道。威尼斯，輕輕的說再見。威尼斯，你所有的輝煌與繁榮，盡鎖在我的回眸，我要將你的故事傳回東方。 Day 8 最不意大利的米蘭大都會 米蘭仿佛是這趟旅行中略帶點無奈的一站。對於荷包不充裕的人來講，在購物之都閑逛是很意氣闌珊的一件事，那一天裏我們只去了那座非常出名的哥特式大教堂。順便在旁邊的商業街逛了一下，就坐巴士去機場。在一家賣定制女士禮服的名牌店前一個三歲模樣的小女孩踮著腳在看櫥窗裏的衣服，她媽媽在旁邊勸說要等她長大了才買給她。好可愛的母女！ 印象深刻的除了米蘭大教堂上那些尖尖上站立的聖人外，米蘭的中央火車站是一個小驚喜。雖然正在維修中，但是建築非常大氣，象十七八世紀的作品。還順道去了旁邊的皇宮。除了一個大花園之外，可以看的東西不多。 晚上9點的飛機飛向雅典。半夜到了雅典，在機場熬了將近八個小時，總算飛向聖島. Day 9 除了藍頂教堂還有其他顏色圓頂教堂的聖托裏尼 聖托裏尼，一顆鑲嵌在愛琴海上的明珠，以美麗風光吸引著世界各地的遊客。那鮮藍的圓頂配合著雪白色墻身，還有那深藍的海水，讓人一見傾心。怪不得是度蜜月的勝地。 我們住的小旅館就在海邊附近，早上爬上陽台吃早餐就可以看見那片湛藍。 島上跑的最多的交通工具是摩托車和四驅車，因為道路實在太窄。我們坐巴士到伊拉鎮去看日落。在海中央的小島風很大，太陽一下山就刮起強勁的寒風。不過看日落的人非常多，占滿了觀景台附近。有好多面向落日方向的小餐廳，不過也快坐滿客人了。晚餐試了當地的PITA，其實就是一塊餅裏裹了青菜或肉等等，分量好大，才2歐。 Day 10 享受地中海的清風 今天我們去尋找FIRA鎮的藍頂教堂。其實聖島上遍地都是這種小教堂，除了藍色頂，還有紅色，白色，粉黃色等等。看了大致的方位，走走停停的，就找到了，感覺本來就離得不遠。 烈日當空，坐在面向火山島的懸崖上的餐廳，我們一邊享受紅酒美食美景，一邊數著驢隊上上落落。飯後繼續在鎮上遊蕩，看了大大小小的教堂，然後一邊欣賞落日，一邊頂著幾級大風吃晚餐。那一刻，我真的感覺到幸福離我不遠。 Day 11在米科諾斯島避世 早上八點多，旅館老板娘確定了我們去米島的船的發出時間，就讓她們家高大英俊的兒子開車送我們去碼頭。去米島的紅色雙體船非常氣派又漂亮，但是一路風浪很大，顛簸得無法站穩，耳邊是此起彼伏的嘔吐聲。只有船員很鎮定自若地適時向旅客源源不斷供應嘔吐袋。大浪狠狠地撞擊到窗上，發出巨響，一邊擔心船舶會否就此給海浪砸壞，一邊擔心回雅典那一程怎麽辦。 幸好，在快要吐的一刻，船平安靠岸。旅館的老板娘已經等候多時，可惜競爭激烈，除了我們兩，老板娘沒找到其他客戶。 旅館就在巴士站旁邊，非常方便。不過鎮中心也很小，我用雙腳就可以輕松丈量完。 在餐館附近遇見鵜鶘費德羅三世，那只出名的長嘴鳥。夜晚它跟著廚師進出廚房，白天就在餐廳門前空地上打磕睡。 米島最令人印象深刻的除了白得晃眼的房子外，就是那五個在小山坡上的大風車。現在風車也只剩下裝飾小島的功能，估計也不一定能用了。面向風車的那個小海灣，就是小威尼斯，巨浪拍打著岸邊，卷起被擊碎的白色浪花。傍晚，配合著強勁的海風，黑色的浪向你猛沖過來，背景就是那輪徐徐沉下地平線的落日，帶有點蒼涼。無法站穩的我們趕緊退到安全的小島中心，享受購物的樂趣。與白天的寧靜完全相反，熱鬧的餐廳，音樂震天的酒吧，還有不知從哪裏湧出來的遊人，夜幕下的米島露出了它鮮活的面目，充滿活力。後來，聽老板娘說，遊客都是下午出去沙灘玩，傍晚回到鎮上，對狂歡暴曬後進行短暫的休養生息，好好慰勞腸胃一番，又投入到另一場的狂歡。歡樂時光持續到淩晨，才帶著點醉意，帶著點狂歡後的疲憊，回去睡個天昏地暗，下午三四點再起來，周而復始重復著那一幕。小鎮街道上貼著各個沙灘的派對時間，無不指向極樂的天堂。我也終於能夠理解生於斯長於斯的老板娘何以對這片土地如此一往情深。如同所有的地方一樣，年輕人都往大城市去了，堅守下來的也只是這些漸漸老去的一群，認命地堅守僅有的繁榮。也有一些外地人，外國人，以賺錢為目的，象侯鳥一樣在小島與大陸之間奔忙。這裏本來就沒有他們的根，他們固守的只是旅遊季節那幾個月的豐盛收入，足夠他們在大陸的那邊風花雪月一段日子。在季風到來的冬天，這裏沒水，沒人，連物質都不多，只有島民們頑固地守住他們的根。 Day 12 破落得讓人心酸的雅典，也許是最最希臘的地方。愛琴海上的小島只是天堂，甚至是希臘神話裏的夢幻。 終於，來到了這趟旅程的最後一站，雅典。從那巨大的輪船上踏上這個城市，有那麽一點的困惑。當初的民主萌芽之地，竟然普通得如同國內的二三線城市。一路走來，我替這個城市感到深深的悲哀。雅典衛城，一片斷墻碎壁。只有神殿上完好保留的多利安式圓柱提醒我們它曾經何等氣派磅礴。今日，哪怕修繕的費用，從怠工的工程進度裏，也能看出政府財政的困頓。 山腳下乞討的人們，臉容是那麽愁苦與無奈。我真心的希望這只是極少極少的一部分。畢竟，我對這個文明古城是如此景仰。那悠久燦爛的歷史與文明，那奧林匹克精神，那眾神的故事，又打動了多少人。在衛城山頭，聽到一個中國導遊的介紹，這裏，是全世界最早的民主發源地，2600多年前就曾經進行全民投票。 希望這個我喜歡的國度，繼續以他堅強不屈的民主精神，繼續成為一個美好的存在。也給我重訪的理由。 |
市場價：NT$ 1113
