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你好，濟州~~韓國濟州島自由行後記

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我一直覺得，對於那些不追韓流的普通中國群眾來講，韓國並不是一個特別新奇或者特別吸引中國遊客的目的地，但是濟州島，不論過去多久的時間，它都依然是一個完美的島嶼。

這裏可以滿足你對一次完美旅行的所有幻想，黑色巖岸的蔚藍深海、碧色白沙灘的海濱浴場、櫻花飛舞的鄉間小路、惹人流連駐足的油菜花田、俯瞰全島的豪邁山峰、寧靜少人的海邊公路、，還有童話世界走出來的泰迪博物館……不過，只要你有足夠的時間，這些都不是全部。

韓國這個國度這麽多年我也沒有踏上半步，只記得多年以前《戀風戀歌》中，年輕的張東健眉目如畫，還有在當時對於中國人來說還沒有那麽出名的濟州島無限明媚的風光，於是，多年以後，我選擇了濟州島作為我踏出國門的第一步！

作為一個外國人的旅行地，濟州島有很多便利之處，比如免簽的政策、良好的治安、大小適中的面積......但是也有很明顯的不便之處，那就是語言問題。真的不要指望韓國人的英語，特別是濟州島這種非大城市。在濟州島的行動中，真正靠的住的是肢體語言、對世界通性問題的感悟能力、強大的內心和樂觀的精神，以及我出發前在類似hopetrip等各大韓國旅遊網站找到的的韓文版濟州島地名列表以及很多的基本韓語及韓國旅行資料！

這樣的一次旅行，就這樣展開了......

“常常懷疑，我們的生活是否被誰偷偷按下快捷鍵，曾經那種每天都過不完的感覺消失了，取而代之的是無窮想要去做的事、去走的路、去遇見的人，和日益不夠用的時間。

在由經度緯度構成的藍色星球裏，那些散落在大洋與陸地上千姿百態的國家地區，總以神秘與難以預測的姿態在時間隧道中吸引無數旅行者前往。2013開年的台灣，2014開年的濟州島，3個國家16個城市，是從23歲到24歲的自己走過的路。不多也不少，卻深有種會留遺憾的緊迫感存在。

生命正在以難以相信的速度流逝著，而留給我們的是如論如何也追趕不上的腳步。2014年的一場大火，月光古城化成灰燼，那個曾經列入計劃中打算未來要去的地方，就這樣從名單中消失了。而與此同時北歐一百年一次的極光大爆發，也在2014宣布她的到來。

一輩子已經不夠用，錯過就只有永遠不見，當突然意識到蒼天也易老時，我開始有點緊張。”

在從上海飛往濟州島的飛機上，我在本子上寫下了這麽一段話。隨著旅遊業被大肆的宣傳，趕在美景消失民俗變味之前去看一眼，哪怕就是看一眼，也會滿足。旅行的緊迫感，是從2014開年以來最深刻的感受。

年初你回來的日子太短暫了，又加之航班、工作種種緣故，最後我們只擠出來三天探索世界的時間。那時的韓國還沒有來自星星的你，更加不知道啤酒和炸雞，兩個人對韓劇拍攝地之類跟濟州島景點有關的東西更是一點不感冒，只是心心念著免簽和黑豬肉，定了春秋的特價票就去了。

所以在刨除了一些“必去”的地方後，這次精悍的不能再精悍的行程呈現出如下狀態：

Day1：上海-濟州島（濟州市）：城山日出峰

Day2：濟州市-西歸浦：信不信由你博物館-泰迪熊博物館-巧克力博物館-柱狀節理帶

Day3：濟州島-上海：上海當代藝術館（草間彌生——我的一個夢）

在去濟州島之前，能回想起來同韓國有關的印象大概有幾次：第一次的印象是——吵。小時候在電視上偶爾看到韓劇，都是經過中國配音演員的精心配制，以為韓國男孩女孩說話都是溫文爾雅的，直到在網上看到原音版本，才知道這是一個特別愛將喜怒哀樂溢於言表的民族。一次在洗浴中心放松，自助餐廳裏穿著浴衣的客人們都安靜或低聲的相互交談著，這種氛圍一直持續到被走進來相隔十米遠就開始大聲寒暄的韓國人打斷，而後更加確定了韓國人的吵。

第二次的印象——自我主義。這一印象來自於十幾歲時讀過的《醜陋的韓國人》，這本書的作者，金文學，以其特殊的中日韓三國生活的經歷（祖先是韓國人、出生於中國、長期居住於日本），理性的提供了看待東亞三國的一條思路。談及這三個國家的民族主義，作者寫道：日本的民族主義並不妨礙接納世界文化，而社會主義中國的民族主義則使56個民族統一起來，雖然有時也會出現一些矛盾，但從整體上看，中國的多元文化多民族主義取得了成功；而韓國則陷入了“我們”才是世界最優秀民族的朝鮮民族主義，以自戀和傲慢的心態看世界。

第三次的印象——粥。一次在回津的高鐵上，被人“強迫”領一個同校的韓國數學博士生坐高鐵，為表感謝他請我吃了韓羅苑（所以原來韓國人也覺得還算正宗啊），吃飯間隙學會的唯一一句跟食物有關的詞語，粥（chu四聲），然後從此再無聯系。之後的一次旅程，在大韓航空上吃到了白粥拌海苔的早餐，都說高空中人的味蕾會失靈，但是這餐粥卻是我吃過的最美味的飛機餐。於是在首爾機場轉機間隙，我用這唯一學會的一個單詞跟不會英語的餐廳服務員描述我想要的海苔白粥，但是盡渾身解數還是沒能讓她明白我的意思，最後隨便指了一碗蕨菜面作罷，所以粥在韓語裏究竟讀作什麽呢？不得而知。

第四次的印象——精致與思密達。女人都愛觀察女人，從外表來說，韓劇中的人們無疑是時尚又精致的，現實中是否如此呢？至少在首爾機場裏我看到的韓國女性，都是帶有姣好妝容跟巧妙搭配的衣著的。當然在校園裏碰到的留學生穿著更加隨意，但棒球衫跟緊身褲之上的面龐從來不會素顏朝天。從聲音來說，刨去太情緒化之外，機場裏廣播的女聲還是令人感到無比溫柔的，尤其在每句話都出現敬語“思密達”的時候，謙卑之感更多，好感也更多。

帶著這些最初的印象，或者有些被稱之為“偏見”的情感，從濟州島開始，我們慢慢地觀察這位多年的鄰居，而這些，也比去了多少景點拍了多少照片有趣的多。

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飛機從上海飛往濟州島的過程中，天逐漸晴朗，大海也從土黃色轉為天藍色。因為沒有提前做功課，所以在第一天到達濟州島時，兩個人就著如何從酒店坐車去城山日出峰這件事情，苦惱了很久，一是跟司機的語言不通（濟州島的出租車司機一般不會英文），一是入住的酒店在旅遊方面不是很靈。在折騰了兩個小時之後，終於拿著中韓對照的兩版地圖出發了。先從酒店打車到汽車站，再乘坐700路公交車到城山日出峰。

在異國他鄉乘坐公交是一件很有趣的事情，一路上看著當地人上上下下，還有走走停停的周遭風景，一國人民的習慣不免可以窺見一番。從城市來看，濟州島沒有首爾的高樓林立，更多呈現出的是淳樸的樣子，這或許受到了島嶼地形的影響。從居民來看，濟州島的女人沒有韓劇裏那麽濃妝艷抹，都是平底鞋加打底褲的裝扮，雖是寒冷的冬天，但卻見不到一個穿靴子的人。從舉止上來看，這裏的人要更加懂得禮貌，下車時必同司機說謝謝，而司機也定禮貌的回復謝謝，當車子經過郊區的小城鎮時，這種人與人之間禮貌且親近的關系更是讓我陶醉。在小地方我們互相熟識，互相依賴，互相照顧，這是一種在永遠充斥著陌生感的大城市裏無法體會到的溫情。

聽著報站的廣播，揣摩當地語言是件很有趣的事情，雖然韓語在書寫上跟漢語有著大大的不同，但畢竟從歷史上來看韓國是中國的附屬國。盡管她正在努力擺脫中華文化的影響，但是總還是會留下供人追尋的印記。古韓語即是漢語，這在很多歷史景點都是可以看到的，另外在發音上，一些韓語地名同中文幾乎如出一轍。我們第一站要去的城山日出峰，韓語念起來就像“從三一粗峰”，所以用旅行翻譯家的軟件查到發音，只聽一遍就記得清清楚楚了。

將近兩個小時的路程，在聽到“성산일출봉”後，我們向司機說了謝謝便跳下了車。吹著冷風開始爬這座漢拿山的子火山了，濟州島，你好。

城山日出峰

因為不愛爬山，所以我們將漢拿山從濟州島的名單上劃掉了，取而代之的是探望這座漢拿山的子火山。城山日出峰的海拔一共182米（雖然很矮但我也爬的氣喘噓噓啊~><~），是在十萬年前海底火山爆發而形成的，位於濟州島的最東段，緊鄰大海。城山日出峰的頂部有著巨大的火山口，直徑在600米，深度達到90米，由此可知沉睡在海底的火山體還有很大一部分。

城山日出峰

日出峰的火山口十分平坦，但在火山口周圍，卻佇立著99塊堅石，這些頑石環繞在火山口，如同一座碩大的皇冠。沿著階梯不斷向上爬的過程中，看到許多當地的情侶牽手一起爬山，原來韓劇裏的人也有如此淳樸的一面。

城山日出峰

由於三面環海，城山日出峰不負其名的擁有著絕美的日出。我們原本打算早些到日出峰看濟州有名的海女表演，但是因為不熟悉交通的原因，來到日出峰時已經黃昏了，期待的海女表演早已經結束，在氣喘籲籲爬向峰頂的途中，我不斷擔心的是：黃昏時分的日出峰，還有什麽看頭？

城山日出峰

在登頂之後的半個小時內，我們靜靜的看著天空由藍色漸變為紅色，這時才發覺，這三面環海的漢拿山子火山不僅有著名的海上日出，更有別具韻味的海山日落。當爆發的夕陽將遠山近海染紅時，南邊朦朧的山景讓落日多了幾分層次感，我突然對單調的海上日出失去了興趣。

城山日出峰

向觀景台的望遠鏡投入一枚硬幣，我們眺望了遠處黝黑的火山，在日出峰的時間遠遠沒有耗費在趕路上的時間多，但站在火山口上眺望日落的大海，也的的確確填補了人生一個空白。於是若有人問我關於濟州島的一切，我會說，快去日出峰看日落吧，那絕對會是你反其道而行之得到的最大獎賞。

城山日出峰

Tips：

交通：從濟州市區坐700路公交到城山日出峰站下車（票價6000韓幣/人）

門票： 2000韓幣/人

海女表演：下午1:30和3:00各有一場

小小的濟州島上有著好多好多博物館，泰迪熊博物館、巧克力博物館、Hello Kitty博物館、石頭老爺爺博物館等等，或許是因為除了自然景觀之外實在沒有太多可以開發旅遊的人文故事，於是濟州島便把世界上最可愛的博物館都匯集於一身了吧。

島上最著名的博物館當屬泰迪熊博物館，不大的島上前前後後竟然蓋到了3座，可見這只小熊有多麽受人喜愛。三座博物館分別位於中文觀光區的樂天附近、距中文觀光區10分鐘車程以及從機場去中文觀光區的大巴路過的公路邊上。我們去了緊緊挨著信不信由你博物館邊上的那一家，也是島上唯一有LV熊的一家。

泰迪熊博物館

在泰迪熊博物館裏，人們真的是把想象力發揮到極致，歷史館大型展覽室裏的泰迪熊重現了人類歷史的著名場景，工業革命、登陸月球、中國新年、秦始皇兵馬俑，特別館裏則再現了歷史人物，愛因斯坦熊、梵高熊、大長今熊、貓王熊；藝術館裏則展示了世界有名設計師制作的泰迪熊，正如大名鼎鼎的LV熊，還有受到讀者熱烈歡迎的漫畫人物cosplay，比如說白雪公主熊。

泰迪熊博物館

喬布斯熊應當是最近才入住博物館的，站在一樓的他仍舊帶著眼鏡，穿著黑色套頭衫跟水洗白的牛仔褲。天才的隕落總是叫人惋惜，尤其在看過《喬布斯傳》後知曉了他這一生的桀驁不馴。我們將舉著iphone5的小熊擺在他旁邊，這款產品如此短命，您知道嗎？

泰迪熊博物館

泰迪熊人人皆知，但是泰迪的故事卻是在到了博物館才知道：1902年秋天，喜歡狩獵的美國總統羅斯福在密西西比河一代獵黑熊，卻一直毫無收獲，主辦者留意到這個情形，於是將捕獲的一只小黑熊綁在樹上讓總統射殺，但是羅斯福拒絕了。當時這個傳聞被畫成諷刺漫畫刊登於《華盛頓郵報》上，在紐約開水果鋪的俄裔人米德姆老夫婦看到漫畫中那只惹人憐愛的小熊之後，興起了縫制熊玩偶的念頭，由於他們制作的熊玩偶深受好評，這只以羅斯福的小名命名的泰迪熊也名聲鵲起。

泰迪熊博物館

看著展示櫃裏的一只只小熊，一心想著先到一樓大廳買一只再跑上來一塊合影，卻不想所有展廳都是單向通行的，好多小熊還未仔細看，卻也沒有機會只好在購物區晃晃了，所以來的朋友們，一定要註意啊。

泰迪熊博物館

在購物區的上百種泰迪熊裏，摸摸抱抱好久才挑了一只小熊，雖然因為毛色太深的緣故從來不上相，但是他的手感最好抱起來最舒服，挑熊就像挑人一樣，再好看也不過是樣子貨，只有居家適用才是王道啊。於是這只小熊被我一路領回了中國，在每個睡不著的夜晚，都是抱著他一起熬過。

泰迪熊博物館

Tips：

門票： 800韓幣/人，泰迪熊和紀念品：35800韓幣

貓王表演：在每個整點，紅色的小劇場裏都會有貓王泰迪熊的搖滾演奏，時間大概在10分鐘左右，Rock起來的小熊還真的起範兒呢！

與其說被內容吸引，還不如說被名字跟外觀吸引，坐落在街邊的信不信由你博物館，用它古靈精怪的建築外形成功賺取無數眼球。裏面的內容呢？與其說是獵奇，還不如說是環球旅行家的個人遊歷展覽。

信不信由你博物館

這座博物館的主人叫做Robert Ripley，在那個時代，他當之無愧的被稱為探險家。這個原先在紐約一個日報出版連載體育的珍奇素材的記者，為了親身體驗到世界上所有珍奇東西而冒險環遊全世界，他利用35年時間探訪198個國家地區，記錄了他親眼見到的珍寶和各國的歷史，並集結這些事實建立了信不信由你博物館。

信不信由你博物館

這裏陳列著諸如長有獨角獸的男子、世界上最高的人、中世紀地下監獄、木乃伊美人魚、長頸部落、吞自己鼻子的人、渾身長毛的魚等奇聞異事，也有德國統一時推動的柏林墻、NASA宇宙飛行員們偵查月球時所穿過的宇航服、叫價超過10億元韓幣的從火星飛來的火星隕石等歷史記錄。如果Robert Ripley把他的所見所聞寫成一本遊記，那麽或許就是一本趣味版的《馬可·波羅》了吧。

信不信由你博物館

走走逛逛，其實博物館裏很多內容都親眼見過，也或在書中網絡上聽聞，所以博物館對我們的吸引力遠遠低於其他遊人。真正令人向往的是Robert Ripley停不下來的腳步，因為擁有一個對世界充滿好奇的心，所以他才會不斷行走，不斷記錄。讀萬卷書不如行萬裏路，講的就是這樣一個道理。走得越遠就會發現世界越大，太多事情我們沒見過，但不知道並不代表它不存在，不知道並不代表它未發生。

信不信由你博物館

哦，對了，從走進博物館到走出博物館，每個人都藏著一個小秘密，對剛剛進入博物館的人們笑而不語，這些都是因為博物館的怪咖主人設計的小把戲。秉著絕不劇透的優良傳統，我只能默默說一句，不要人家叫你做什麽你就乖乖聽話哦。

Tips：

門票：8000 韓幣/人

在濟州市待了短短的一天之後，我們又趕著從濟州島最北端到了最南端的西歸浦市，從機場坐600路公交，西歸浦值得一去的地方都集中在這條線路上。同濟州市相比，西歸浦是個更加貼近自然，更加適合度假的地方。處處都能看到種植橘子的農戶，環島駕駛的公交一邊是山一邊是海，島上的度假酒店也大多集中於此。

在第一天前往城山日出峰時，一直被路上黑色的火山巖跟蔚藍色海水的搭配所吸引，相對於這種硬朗線條的搭配，陽光沙灘比基尼之流就顯得太過矯情了。一路一直想著下車到海邊去看看，但是卻怕這郊區不好搭回去的車，於是在查到西歸浦有著類似的柱狀節理地貌後，便定下來將這裏作為第二天等日落的地方。

柱狀節理帶

柱狀節理帶是我認為濟州島最美的地方，不幸的是，這裏也是濟州島上遊人最多的地方。濟州島人選了視角最美的地方建了觀景台，也因如此，遊人數量無法得到分流。日落時分同中國韓國兩地的遊客擠在幾平米的觀景台時，心中難免有點好東西被他人奪去的不痛快。

柱狀節理帶

同城山日出峰一樣，柱狀節理帶是漢拿山噴出的熔巖流入中文地區前海時冷卻而形成的，由大大小小的四方或六角石柱組成。高聳的火山巖直直插入海底，這些佇立在海邊的“Jisatgae巖石”，令原本嬉皮可愛的小島變得肅穆起來。夕陽時分的海浪拍打在巖柱底部，黑色與白色交織成一首激昂的交響曲，如果時間夠用的話，在懸崖邊來一場海邊垂釣，一定是個驚心動魄的回憶。

柱狀節理帶

雖然遊人眾多，但對於特別愛的地方總還是要留下自己的身影啊。有些韓國大叔已經鉆出圍欄跑到懸崖邊拍日落了，但更多惜命的遊人還是規規矩矩的在平台上守候。不顧遊人眾多，我搶到一處角落也開始把自己強制填放到夕陽下的光線裏。選了好多角度，你終於拍到了一張自己滿意的照片，那也是我的紅色頭發最後的留念。

柱狀節理帶

藍的海，黑的石柱，白的海浪，黃的夕陽，紅的頭發，攜手賦予這寒冷的冬日傍晚以色彩的溫度。

柱狀節理帶

看到滿意的日落後，我們轉而來到柱狀節理帶的其他僻靜地方，風景的確沒有觀景台那麽巧妙，但在少人的地方靜靜呆一會，也是蠻好的呀。因為嫌沉所以把三腳架放在了酒店裏，而所有的合照也隨著手機壞掉而全部丟失了，不過不怕，我們還來日方長。

柱狀節理帶

柱狀節理帶的一角站著三只石頭老爺爺，作為濟州島的吉祥物，這種用黑灰色火山石地雕成的老爺爺們無處不在。初初見時就覺得外形有些奇怪，待回來翻開資料時恍然大悟，原來又是一種生殖崇拜啊。傳說左手在上的石頭爺爺是武官，右手在上的石頭爺爺是文官，摸摸石頭爺爺的鼻子可以生兒子，摸摸石頭爺爺的肚子和手可以升官發財。隱約記得自己摸了摸老爺爺的臉蛋，不知道這又代表著些什麽呢？

柱狀節理帶

隨著太陽西沉，冬日的西歸浦風更加大了些，我們在公交站等著回酒店的600路公交，她卻久久不肯到來。直到鼻涕都凍下來了的時候，來了一輛不知幾路的公交，我們走上前去詢問司機600路公交是否還會來，司機大叔搖搖頭說不會了，並拉著我們上了這輛公交。這輛車到我們酒店嗎？到的到的，他使勁點點頭。

柱狀節理帶

我們說著英語，司機大叔說著韓語，實在確定不了他聽懂了我們的話沒，看他那麽篤定，就索性隨他去吧，兩個這麽大的人，還能丟了不成。於是在確定了行駛方向沒錯之後，我便沉沉的睡了過去，再被你叫醒時，天已經黑了，目的地也到了。

“這樣你都可以睡著啊，不怕丟麽？”你問道。

是啊，你在就不怕啊。

柱狀節理帶

Tips：

交通：乘坐600路公交即可到達

門票： 25歲以下可以用護照購買“青年票”，2000韓幣/人

因為一直在減脂，所以真的是挑了個酒足飯飽的時刻才開始提筆寫濟州島的飲食。韓國料理一直是國人最愛戲謔的對象，記得一個段子說，若是拍攝《舌尖上的韓國》，大抵只需要兩期就夠了：泡菜的轉換，冷面的靈感。實際上韓國飲食的種類也的確不多，可難得的是，做的的確好吃。

《醜陋的韓國人》一書中曾經對比過中日韓三國人最喜歡買的紀念品，寫到韓國時，作者很不屑的說韓國男人太愛買壯陽保健品，這已經形成了一種民族文化。雖然聽起來不齒，但仔細想想，這也反映出了韓國人註重養生保健的心態，而這種心態，也體現在了他們對飲食的高度要求上。

在濟州島的時間雖然短，但是跟著一個美食家的好處就很快體現出來了，除去飛機餐跟快餐，在濟州島的三頓正餐真的是結結實實的大吃一頓，而這三餐現在回味起來，依舊想讓我有股沖動再去回味一下。

說濟州島上到處都能見到中國人，不如說到處都能見到東北人，我的老鄉們因為地理位置臨近的緣故，很多人都選擇來韓國打工或定居。在酒店旁邊的起起伏伏的街道上，超萌的韓國字旁邊總是能看到可愛版的中文“我們會講中文”、“我們和中國人民是好朋友！”。這種一衣帶水的關系，從古代的附屬國開始，到如今中國遊客主力軍，韓國人民對待中國人民的態度一直都是友善的。

為了保險起見，我們在思密達的第一餐選擇在會講中文的餐館用餐。進門剛坐下，餐館的老板娘上來沖著我們嘰裏呱啦了一通，看我們沒反應只是呆呆笑著，她轉頭就叫過來會說中文的小夥子，一聽口音，咳，原來是老鄉啊！接下來的溝通就順暢多了，其實這一條街道的韓國料理都差不太多，我們叫了店裏的米酒，拉面以及活章魚，饕餮之旅就開始了。

韓國料理店裏面通常都是有桌子也有炕，我們旁邊的一大家子就坐在炕上，孩子們吃著玩著，女人給男人倒著酒，嘰嘰呱呱聊得滿熱乎。而一邊的桌子旁，一個提著公文包的男人獨自喝著小酒吃著泡飯，時不時擡起頭看看電視裏播出的娛樂節目，臉上卻沒有一點笑容。這簡直就是韓劇的翻版啊，把熒幕上的距離拉進到眼前，沒有什麽比這更加有趣了。

菜來之後自然是一番評判，開胃的米酒是要喝的了，酒的味道沒多少特別，酸酸的度數有些高，喝的是那倒入陶瓷酒碗裏仰頭一飲而盡的感覺啊，總覺得這時應該是兩個中年大叔揣著腳抿著嘴撕拉一聲才最應景。拉面和國內的沒差太多，倒是裏面的料的確夠足，盛產海物的小島上，從來不吝嗇一只螃蟹或扇貝。就著螃蟹吃泡面，我多想就天天住在海邊呀。

常規食物完成後，兩人都盯著活章魚看著，跟想象中的活章魚不大一樣，這可憐的家夥已經被切成小段了，上面澆了香油跟海苔，金燦燦的盤子裏面的章魚一動一動的，或者說，是在抽搐。蘸著配料吃下去，章魚的吸盤已經奈何不了我們了，可生的章魚實在難嚼，咬到嘴都酸了的時候，東北小夥子笑著說，要不我幫你們炒一下吧。我們連聲應著，再端上來的時候，章魚君就是熟悉的模樣了嘛。

韓國真是一個依賴拉面活著的國家啊，第二餐仍舊離不開它。從城山日出峰回來之後，我們在濟州市的大街小巷上來來回回的晃著，餐數有限，一定要精挑細選才對得起自己啊。路過N次發著應召女郎傳單的人身後，貨比N家街邊的餐廳之後，美食家選定了一家以火鍋為主打的小餐廳，他開在一條很小的街道裏，裏面的阿公阿婆也不會講漢語跟英文。進門脫了鞋子就坐在火炕上，周身瞬間就溫暖了，我跟阿婆比劃著問洗手間怎麽去，她笑瞇瞇的誤會了，直接把我領進了後廚。另一邊，美食家對照著墻上貼出的火鍋圖案，已經跟阿公比劃著點好牛蹄筋火鍋了。

等我料理好自己重新回到炕上時，火鍋已經端上來了，冒著熱氣的湯愉快的吐著泡泡，叫人無法拒絕的拿起筷子。韓國人的養生在這裏就可見一斑了，一碗膠原蛋白下去，不知道有多養顏啊，就是再多加點黑胡椒就更完美啦。食過一半，阿公笑瞇瞇的拿過拉面跟燒酒問我們要不要，要啊要啊，吃的已經不亦樂乎的我們點著頭。撕開泡面丟進去，原本很淺的鍋更加濃稠起來，咕嚕咕嚕的聲音出來了，就像在說著“快來吃我呀快來吃我呀”。