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在任何一家稍隧道一些的粵菜館裏，大概都吃獲得煎釀三寶（茄子、青椒、豆腐），但煎釀鯪魚是判然不同的繁復菜肴。先將鯪魚肉剝出，去除魚骨，留下一個完全的皮郛。然後將魚肉剁成細蓉，同時剁碎肉中的渺小魚骨，調味後沿著單一偏向攪打成魚滑，拌入臘肉、冬菇、蝦米等惹味的資料後再釀回皮郛當中，拖上生粉在油中煎或炸至金黃便可。最龐雜的關鍵無疑便是出骨，務求在完全拆出魚肉魚骨的同時既不損壞纖嫩的魚皮，又要與頭尾相連，這請求對鯪魚心理構造的深度懂得和高明精致的刀工技法，難度堪比魯菜裏的布袋雞或是淮揚菜裏的三套鴨。
遺憾的是，因為制造煎釀鯪魚極端費時費工，價賤的鯪魚又沒法坐地起價，畢竟沒法對抗東星斑或波士頓龍蝦之類的昂貴素材，現在縱然在順德館子裏也日漸難以尋見這道順德鯪魚菜中的極致之作了。
魚湯瑤柱柚皮
吃完柚子，剩下的柚皮醒目嘛？大概你會脫口而出：“放在新裝修的屋子裏吸甲醛，大概放在冰箱裏吸異味唄！”但對付“天上飛的除飛機不吃，四條腿的除桌子不吃”的廣東人來講，只有想不到，沒有吃不了。看似外皮粗老、經絡密布、還帶著一股苦澀味兒的柚皮，經由廚師的回春好手，竟然也能成為一道珍羞厚味！
只管柚皮平日只是吃柚子所余下的邊角料，但實用於入饌的柚皮在分歧的門客和掌勺眼中也有分歧的尺度。陳夢因師長教師的《食經》中便有記錄：“食柚皮最佳是在四月，由於這個時刻的柚肉很少，柚皮嫩而不發艮，過了端五後的綠皮柚就逐漸開端艮了，六月柚皮多艮而老了。”而在江太史的孫女江獻珠女生眼中，端五後上市綠皮紅肉的“胭脂腳桑麻柚”才是最佳的。不外不管是哪一種，都離不開“纖維細嫩”這一尺度。
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市場價：NT$ 876
